Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Безопасная электропроводка в деревянном доме

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

Скрытая проводка внутри помещений по ПУЭ

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

— Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

— Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

— Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой? Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове?

Саша
Хочу узнать, можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой, которой мы хотим обшить стены. Делаем ремонт в своем доме из бруса и нужно поставить новые розетки. Не хотелось для такого мелкого электромонтажа вызывать электрика, но как бы не полыхнул дом после скрытой прокладки проводов. Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове? Если нет, то как можно осуществить прокладку проводов или кабелей под вагонкой и подключить розетки?

Прокладка кабеля в пустотах перегородок из горючих материалов допускается в металлических трубах или металлических коробах обладающих локализованной способностью. Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала. Металлорукав не обладает требуемой локализованной способностью. Для прокладки кабеля в пустотах из горючих материалов (брус, вагонка) можете использовать в качестве металлической трубы, медные трубы, они легко сгибаются трубогибом и удобны при электромонтаже. Вам потребуется установить металлические коробки для установки розеток и выключателей. Если вышеперечисленный вариант электромонтажа скрытой электропроводки не устраивает, то Вы можете выполнить монтаж открытой электропроводки в коробах и плинтусах из несгораемых материалов. После выполнения всех электромонтажных работ по прокладке кабеля, требуется провести комплекс электроизмерений электропроводки.

Более подробную информацию о способе электромонтажных работ в деревянном доме можно прочитать в цикле статей «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Введение«.

Прочая и полезная информация baner_1.1baner_2

Читайте также:

  • Как выполнить электромонтаж электропроводки в деревянном каркасном доме?

4 Комментария(-ев) на ”Можно ли провести провода для подключения розеток под деревянной вагонкой? Можно ли выполнить монтаж проводов в металлорукове?”

Уважаемые специалисты «ЭлектроАС» подскажите: при прокладке открытой проводки в деревянном доме обшитым снутри деревянной вагонкой в кабельканалах хотелось бы применить электроустановочные изделия для скрытой проводки. Какой подрозетник применить, если в магазине стальных подрозетников нет, а удобный пластмассовый с распорными лапками,предварительно обмазанный мной снаружи гипсом на 10 мм. не лезит в просверленное в вагонке отверстие. Как правильно укрепить скрытый подрозетник на вагонке и какой ?

Здравствуйте, Алексей Юрьевич!
Вам требуется приобрести металлические монтажные коробки для розеток и выключателей. Они свободно продаются на рынках и в специализированных магазинах. Какой идиот Вам посоветовал обмазать коробку гипсом?

Не забывайте, что скрытую прокладку кабеля по сгораемым основаниям Вы должны выполнить в соответствии с ПУЭ. То есть прокладка кабеля от открытой электропроводки в скрытую электропроводку должна осуществлятся в металлических трубах, либо при помощи защиты провода и кабеля сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.).

Можно ли выполнять электромонтаж электропроводки скрыто используя медные трубы не внутренней стороне а с наружной стороны помещения и по потолку в чердаке.

Здравствуйте, Евгений!
Вы имеете право выполнить электромонтаж электропроводки с наружной стороны помещения и по потолку в чердаке используя медные трубы.
Ознакомьтесь со статьёй «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Электромонтаж внутренней скрытой электропроводки в деревянном доме. Начало«.

Проводка в деревянном доме

Ну что же , самая злободневная тема для обсуждения правильного электромонтажа прибыла — электрика в деревянном доме, но еще и заметьте внутри стен. Заказчик нашел меня и обрисовал следующее ТЗ. Есть маленькая, но очень симпотичная банька , которая на первом этапе будет использоваться как домик , а после постройки основного дома , перейдет в разряд гостевой постройки, ну и конечно же будет выполнять роль самой бани. Банька состоит из сруба для моечной и парилки плюс пристройка миникухня, веранда и второй этаж. Отделка внутри — вагонка по деревянным направляющим. Делаем проводку внутри стен под вагонкой — поехали !

Монтаж проводки в деревянном доме , как это начинается и что получается в итоге.

Электрика в деревянном доме, вопрос сложный, потому что материал внутри которого ведется прокладка кабелей можно записать в разные классы горючести материалов. Напомню что материалы подразделяются на следующие классы горючести :

  1. Г1 (слабогорючие)
  2. Г2 (умеренногорючие)
  3. Г3 (нормальногорючие)
  4. Г4 (сильногорючие)

Казалось бы что тут сложного относим все деревянные конструкции к классу Г4, дерево то горит и сильно хорошо горит. Но тут начинается читинг со стороны производителей антипириновых пропиток и прочих всяких огнебиозащит. Помазал деревянного буратино кисточкой с их волшебной смесью и вуаля, буратино получает+100 к негорючести и готов исследовать жерла вулканов)). Поэтому вопрос насколько деревянные конструкции горючи при использовании того или иного материала оставим для форумов, будем считать что работаем с Г4 или Г3 классом.

Нормативная документация — разбираем поверхностно.

Ну да черт с ними с этими классами горючести , лучше почитаем что нам пишет нормативная документация по этому поводу. Откроем мой любимый СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

— за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

— электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок — таблица 14.1.

Теперь попытаюсь перевести всю эту информацию на общечеловеческий язык. Если вы хотите поместить проводку внутрь деревянной стены или стены обделаной оббитой вагонкой, фанерой или любым другим горючим говном материалом, то вам, для вашей же безопасности необходимо использовать металлическую трубу или металлический короб. Если вы используете медные кабели и по сечению они не превосходят 2.5 кв. мм. , то толщина стенки трубы не нормируется и смело используйте металлорукав. Нет , конечно я лично не против если вы возьмете холоднокатную трубу , каким то образом закрепите внутри стен , наварите болтики , что бы это дело заземлить и сделаете все качественно. Думаю после этого ваш домик превратится в завод ))) Если без шуток , то вопрос по проводке в деревянном доме — ее теоретические основы, я рассмотрю в отдельной статье.

Почему я написал что документация разбирается поверхностно, этими выдержками я хочу обосновать выбор оболочки для электромонтажа в деревянном доме. Просто среди нерадивых монтажников есть мнение что все можно пускать в пвх гофре, даже внутри дерева, что немного не соответствует действительности. Но не стоит забывать о таких пунктах, как выбор сечения проводников, параметры автоматической защиты и ее номиналы и т.д.

Практическая часть — крутим , вертим , сверлим.

Немного помечтали и ладно, можно много писать как делать правильно, но, это даже не но, а НО, в жизни все по другому. Если на заводе , производстве и любом другом более ли менее крупном объекте все делается по проэкту, то в частном строительстве, все зависит от наличия денег у заказчика и желания съэкономить. Денег как правило нехватает->материалы дешевеют-> качество падает. В данном случае попался очень сознательный заказчик, обеспокоенный как сделать все правильно.

Материалы заказчик покупал сам. Пауза. Продолжаем. Лично я рекомендую использовать металлорукав типа МРПИнг

  • он изолированный (не нужно заземлять)
  • он с металлической протяжкой
  • он не расплетается как кое что
  • да и вообще просто красавчик

К минусам можно отнести повышенную цену на 10-15 рублей с метра цену относительно просто металлорукава. Заказчик же выдал мне » Металлорукав Р3-Ц-15 (100м) Рувинил» в котором отсутвовала даже вшивая пеньковая веревочка. Хорошо что у меня есть протяжка на 20 метров , а кусков длинее не попадалось)).

Вообще заказчик что то делал собственными силами — прокладывал кабель от опоры до ЩР в бане, делал заземление. От меня требовалось только раскидать провода и соеденить их. Раскидывал я очень просто — фидер на второй этаж : там две розетки + свет + выключатель. Фидер на миникухню, на свет в парной и моечной, на насосы, и на электрический котел. Для подключени котла применялся «Кабель ВВГнг 5х4 КиП». Что такое «кип» я лично фиг его знает.

Выставляем ровно распаяные коробки , виртуально представляя будущую отделку.

Пирог стен был очень простой, сруб — направляющие — вагонка. С заказчиком мы решили не «муровать» распаячные коробки в стены. Поэтому стояла задача сделать крышки коробок в аккурат с «лицом» вагонки. С этого момента хотелось бы поподробнее. Коробки попались пиздец ужас какие маленькие , что то около 15мм в толщину. Вообщем все как обычно когда заказчик сам закупает материалы. Эти коробки служат для монтажа в штукатурку , но никак не внешнем исполнением. Ну да пофиг, будем работать с тем что дали. Итак :

1. Для начала берем лазер, у меня BOSCH GLL 3-80, и ставим его близко к стене что бы «отбить» вертикаль.

2. Смотрим на стену и определяем максимально выступающую точку , если глаз более ли менее трезвый , а лазер не кривой , то замечаем максимально выступающую точку вверху у проема.Если глав все таки пьяный , то берем линейку и просто промеряем расстояние от стены до луча.

3. Вкручиваем в это место саморез и закручиваем его так что бы оставшиеся выступающая часть была равна необхомой толщине , на нашем примере это 25мм деревянный брусок + 8 мм вагонка = 33мм.

4. Таким образом если сделать две пометки на стене , то получается необходимая плоскость. Строим ее лазером .

5. Подготавливаем место для установки распаяной коробки , распихиваем все провода в стороны )

6. С помощью подручных средст и деревянных подкладочек добиваемся необходимой толщины так , что бы лазерный луч проходил по верхнему ободку коробки. То есть если отделочники все сделают правильно то крышка будет плотно и красиво облегать вагонку))

Заземляем металлорукав , свариваем скрутки.

Дошло дело до заземления металлорукава. Привет заказчику и спасибо что купил не изолированный металлорукав. Думаю не стоит лишним напомнить что все металлические части электроустановок необходимо заземлять. Для соедининия металлорукавов друг с другом я использовал гибкий провод типа ПВ-3ПуГВ сечением 2.5мм , руководствуясь простым правилом остнованным на пункте ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. А из таблички следует что если сечение проводников меньше 16 мм кв. , то сечение защитных проводников надо принимать равным фазным.

На практике в своей жизни я использовал всего два способа — опрессовка лужеными гильзами и соединение хомутами. Возможно, кто то подскажет еще способы в комментариях, буду рад услышать. Поскольку в таких условиях расплести металлорукав и опрессовать гильзами ГМЛ внутри распаячной коробки высотой 16мм! это трэш и угар , то используем хомуты.

Щиток для монтажа достался какой то шнайдеровксий — мне лично очень понравился , но дин рейка на этом щитке какая то не стандартная — автоматы ИЕК , которые обычно болтаются на рейке , тут засели ооочень прочно , а кросс-модуль ИЕК L+PEN 2х7 (YND10-2-07-100) вообще не хотел залазить на рейку , заказчик купил две штуки , у обоих я сломал крепления))) но в итоге закрепили с помощью саморезов и какой то матери. «Командный пункт по электрике» располагется в будущем туалете-котельной , поэтому я оставил концы подлинее что бы было возможно сдвинуть щиток в случае переноса. Все многопроволочные кабели для контактных соединений старался опрессовавать наконечниками НШВИ, моножилу сгибал вдвое и затягивал. Надо сразу сказать что систему я не ставил под напряжение в этот же день.Вводной кабель одним концом прикручен под вводной автомат , а все остальное болтается «баранкой» под щитком.Кстати с этим щитком я накосячил при расключении — кто заметит косяк тому респект и уважуха , а кто нет-читает под спойлером.

Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.

Хрен редьки не слаще.

Profi550

Просмотр профиля

Регистрация: 11.12.2005
Сообщений: 990
Из: Москва

Дача в Дмитровском р-не

Не знаю как там сейчас по ПУЭ и СНиПам, а по уму конечно провод упрятать в трубку (короб) надо. Металл сможет в будущем защитить провод от случайных механических повреждений (гвоздем и пр.). Для защиты только от пожара достаточно пластмассовой гофротрубки или короба. Разумеется они должны быть сделаны из самозатухающей пластмассы.
Но в любом случае настоятельно рекомендую сделать схему и точный чертеж прокладки проводов в стенах. Может очень пригодиться в будущем.

Blackk

Просмотр профиля

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.

Хрен редьки не слаще.

Profi550

Просмотр профиля

Регистрация: 11.12.2005
Сообщений: 990
Из: Москва

Дача в Дмитровском р-не

И короба и гофротрубки должны обязательно делаться только из невозгораемого пластика. Стоят они недорого, поэтому для спокойствия лучше брать от проверенных брэндов Легранд или АББ и не на рынке.
А насчет схемы и чертежа это из моей личной практики. Приходилось разбираться с чужой проводкой при ремонте и на дачах и на работе. Провода реально перебивал. И собственная память может подвести и мы не вечны.

Shtyrlitz

Просмотр профиля

Регистрация: 11.7.2004
Сообщений: 3180
Из: Москва-Париж, 3км от центра Европы

Blackk

Просмотр профиля

Регистрация: 13.6.2005
Сообщений: 730
Из: Малоярославец, Калужская обл.

Хрен редьки не слаще.

Profi550

Просмотр профиля

Регистрация: 11.12.2005
Сообщений: 990
Из: Москва

Дача в Дмитровском р-не

Какую делать проводку решать Вам. Все мои знакомые профессиональные электрики делают себе скрытую. Я хоть не профи-электрик, тоже сторонник скрытой. Но не фанатичный приверженец
Скрытая проводка сделана во всех российских квартирах и из строя практически не выходит. Электропроводка, как правило, делается один раз. Поэтому должны быть соблюдены определенные условия:
— она должна быть хорошо продумана на будущее
— монтаж должен быть сделан качественно
— электросхема, сечения проводов, расположение распаечных коробок, автоматы и УЗО должны быть правильно подобраны
— к распаечным коробкам обязательно должен быть легкий доступ, но сами они могут быть заглублены в стены

Проводка в коробах обычно делается в нежилом секторе (оффисы, магазины и пр.), где возможны: частое изменение требований к количеству и месторасположению розеток, прокладка дополнительных телекоммуникационных и компьютерных сетей.

Маленький совет: можно немного упростить монтаж и сэкономить материалы, если перекидывать провода по межэтажным перекрытиям.

Олюнька

Просмотр профиля

Регистрация: 4.3.2004
Сообщений: 665
Из: Москва/Медынь

Profi550

Просмотр профиля

Регистрация: 11.12.2005
Сообщений: 990
Из: Москва

Дача в Дмитровском р-не

Штрейкбрехер

Просмотр профиля

Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 235
Из: СПб

по телику слышал, что крысы сильно провода любят, типа там они изыскивают необходимые им микроэлементы.

Сам ставил металическую гофру, есть специфика:

1. В пластиковой гофре есть веревочка для протяжки провода, в железной нет. Запихать длинный провод в железню гофру дело хлопотное, а в некоторых случаях нереальное. (вопрос в диаметре гофры и что за провод). ;

2. Железную гофру достаточно легко «парвать» (расходится по швам).

3. Что значит 1 метр железной гофры я так и не поял, поэтому порсто брал заводскую бухту они удут по 50-100 метров.

SAD

Просмотр профиля

Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 4720
Из: Москва

Штрейкбрехер

Просмотр профиля

Регистрация: 14.11.2005
Сообщений: 235
Из: СПб

ИМХО, внешнюю всегда можно сделать.

Я трехжильный кабель ставил, если один провод навернется не беда.

Михаил Ю.

Просмотр профиля

Регистрация: 7.10.2005
Сообщений: 134
Из: Москва

Profi550

Просмотр профиля

Регистрация: 11.12.2005
Сообщений: 990
Из: Москва

Дача в Дмитровском р-не

АА

Просмотр профиля

Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 5649
Из: Москва

Позволю себе встрять. Посмотрел ПУЭ, четких указаний на сей счет не нашел. Может, не там искал?
Я бы по сгораемым конструкциям скрытую проводку никогда не стал бы делать. Хоть в коробах, хоть в гофре. Никто не даст никакой гарантии, что в один не очень прекрасный момент, при совершенно случайном стечении обстоятельств упрятанный провод не превратится в утюг. Так хоть можно что-то заметить. Понимаю, что правильно подобрав всю цепочку: от розетки до автомата защиты мы сможем обеспечить достаточную безопасность, но все же.
А вдруг?
А вдруг дом даст просадку и провод оборвется или растянется?
А вдруг протечет крыша?
А вдруг действительно мыши настолько проголодаются?
И еще возможны другие «а вдруг».

Есть еще один довод.
Дачка — сооружение, которое всегда хочется перестроить, достроить. Сделать то, чего мы лишены обычно (кроме случаев грандиозного ремонта) в городской квартире. Скрытая проводка станет в этом случае дополнительной помехой. Я у себя проводку несколько раз уже частично переделывал. Что делать — меняются обстоятельства, растут аппетиты. Раньше и одной лампочке рады были.

Все это, конечно, ИМХО.

Nico

Просмотр профиля

Регистрация: 23.5.2004
Сообщений: 659
Из: West Siberia

Кирпичный дом внутри облицован вагонкой. Электропроводка сделана под вагонкой. После того, как у соседа сгорела дача, прихожу к выводу, что доверять электрикам не следует, а электропроводку необходимо сделать наружной, что для пенсионера достаточно накладно. Подскажите, какие требования должны быть соблюдены, чтобы электропроводку оставить на прежнем месте?

Выбор способа электропроводки зависит не только от Вашего желания или возможности. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором Вы проводите электрическую линию. Следует отметить, что проводку кабелем можно проводить в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро и взрывоопасность.
Если Вы разрабатывали, совместно с электриком, проект электрооборудования дома, то должны иметь схему прокладки электрических линий или, хотя бы, знать, где под деревянной обшивкой стен и потолка дома и какой электропровод или кабель проложен.
Тогда Вам только остается принять решение:
1. На переоборудование скрытой электропроводки в открытую. Самый распространенный в настоящее время способ монтажа – с применением кабель-каналов (коробов). Кабель-канал изготавливается из пластика, имеет различные размеры и три цвета: коричневый, светло-коричневый и белый. Заполнение кабелями кабель-каналов должно быть не более чем на 60%, иначе кабель может перегреться.
2. Если между деревянной обшивкой и кирпичной кладкой дома есть свободное пространство, то скрытую проводку можно выполнить в металлических трубах или в металлорукавах, которые необходимо с двух сторон заземлить и укладывать так, чтобы строительные конструкции не оказывали механического воздействия на кабель.
Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего внутреннего диаметра, чем наружный диаметр металлорукава. Это обязательно нужно, т.к. новый дом «садится», что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.
3. Кроме того, в случае наличия свободного пространства, электропроводку можно уложить либо в сплошном слое алебастрового намета, либо между двумя слоями листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее, чем на 10 мм.
Какое бы решение по переоборудованию электропроводки Вы не приняли, оно обойдется Вам значительно дешевле, чем в случае соседа по даче.

Добавлено: 09.02.2012 16:38

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Вопрос — Ответ Мастера»

Чем и как приклеить Энергофол А-10 с односторонним фольгированным лавсаном на бетонную поверхность? BlogStroiki Вопрос - Ответ Мастера

Приклеить теплоизоляционный материал «Энергофол», изготовленный на основе вспененного полиэтилена, с дублированием высокоэффективной металлизированной пленкой с алюминиевым напылением, можно на клеевую смесь «Фасад», если работы выполняются при температуре от +5 до +30ºC и «Фасад минус», если работы.

Хочу утеплить мансарду. Что Вы можете посоветовать? Какие материалы лучше: на основе базальтовых или стеклянных волокон? Какие другие материалы для утепления мансарды можно использовать? BlogStroiki Вопрос - Ответ Мастера

Что бы я ни посоветовал, окончательное решение принимать и покупать теплоизоляционный материал для мансарды Вам. По теплопроводности и тот и другой теплоизоляционный материал не сильно разнятся между собой и, следовательно, слой утеплителя из них будет одинаков. Однако плотность материала на основе.

Что такое ЭКОВАТА? BlogStroiki Вопрос - Ответ Мастера

ЭКОВАТА — это целлюлозный теплозвукоизоляционный материал ,применяемый в строительстве жилых и промышленных , торговых и сельскохозяйственных зданий, складов ,ангаров и т.д. и в особенности там, где необходим контроль температуры, звука и конденсата. Эковата на 80 % состоит из дробленной газеты, на .

Последние темы форума

Что такое репер и для чего он нужен? BlogStroiki Инженерные системы загородного дома. Колодцы. Скважины. Газ. Электр.

Что такое репер и для чего он нужен?

Участок BlogStroiki Строительство дома

Участок

Ремонт септика BlogStroiki Инженерные системы загородного дома. Колодцы. Скважины. Газ. Электр.

Ремонт септика

Невероятный ассортимент приватных и динамических мобильных прокси BlogStroiki Форум онлайн

Невероятный ассортимент приватных и динамических мобильных прокси

Напольный плинтус BlogStroiki Ремонт дома. Утепление стен и фасадов

Напольный плинтус

Последние комментарии

А я могу порекомендовать специальные корзины для кондиционеров , которые со.

Скорее всего да, дело в неправильной установке. Есть возможность свзяться с.

А какая модель септика у Вас? Сколько лет она прослужила? Просто планирую .

Пластиковые септики ремонтируются и это вполне нормально. Обратитесь в эту.

Хорошо что я не стал покупать септик, а сделал сливную яму из бетонных коле.

А я как-то даже и не задумывался какие плинтуса устанавливать. Купил пласти.

Можно ли прокладывать кабель под вагонкой?

Замена электропроводки в квартире — дело, что называется, пыльное, шумное и достаточно тяжелое для неподготовленного человека. В принципе, выполнять электромонтаж должен профессиональный электрик, но если Вы твердо решили попробовать себя в этом деле, то несколько наших советов помогут Вам чувствовать себя в роли электрика немного увереннее.

Совет по выбору электропровода.

1. Каждая жила провода должна быть жесткой (одножильной), т.к. все розетки и выключатель рассчитаны на монтаж жестким проводом.
2. Выбор марки повода. В основном используются три марки провода: NYM, ВВГ, ПУНП.

Провод NYM — кабель с медными однопроволочными жилами, обладающий надежной тройной изоляцией.
Первый слой — ПВХ, второй слой — резиновая оболочка, третий — каждая медная жила в ПВХ. Но этот провод не лишен недостатков. Его не рекомендуют класть в сырой бетон и проводить на открытом воздухе, он имеет большой диаметр и стоит достаточно дорого.
Но, если вы делаете проводку в квартире и хотите что-нибудь понадежнее, то берите, конечно NYM.

Провод ВВГ — кабель с медными одножильными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката — соотношение цены и качества. У него двойная изоляция: общая ПВХ и каждая жила в ПВХ.
ВВГ можно прокладывать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция у него чуть хуже, чем у NYM, но лучше чем у ПУНП.

Если вам не нужны лишние расходы, выбираем самый простой и используемый в бытовых целях провод ПУНП. У него двойная изоляция: 1-я ПВХ общая; 2-я каждая жила в ПВХ. Изоляция у него тоньше, чем у NYM и ВВГ, но тоже не плохая. Если взять ПУНП московского завода, то изоляция у него будет толще, чем у других производителей.

Теперь выберем сечение провода, и количество жил. По существующему стандарту провод должен быть трех-жильным. Обычное цветовое сочетание жил провода: ноль — синий, фаза — белая, земля — желто-зеленая. Сечение провода для розеток — 2,5мм2, для освещения — 1,5 мм2, а для электрической плиты — 4мм2.

Совет по выбору электроавтоматики.

Рассмотрим трех производителей — АВВ, LEGRAND и ДЕК.
В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, что улучшает контакт с проводом и уменьшает нагрев. Отключение этого автоматического выключателя при перегрузке сети происходит на несколько миллисекунд быстрее, чем у ДЕК.
В автоматике LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи обмедненые. Тоже неплохого качества и стоят в одном ряду с АВВ.
В электроавтоматах ДЕК зажимные контакты металлические. Работают нормально при условии, если они родные. Отключение происходит немного помедленнее, чем АВВ и LEGRAND.
Электроавтоматика в квартире должна быть надежной. От нее зависит безопасность вашего дома. Любую автоматику обязательно нужно брать в специальных магазинах, таких как: «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», «КАБЕЛЬ-ПРОВОД» и т.д., где могут подтвердить качество изделия. Это исключит подделку. Автоматика на рынке может стоить дороже и быть сомнительного качества.

Работы в электрощите или под напряжением должен проводить только электрик-профессионал.

Совет по закупке материала на электромонтаж квартиры.

1. Это прорисовка на плане квартиры мест, где будут установлены розетки, выключатели, светильники, телевизор, телефон, посудомойка и т.д. Короче все, что связано с электрикой.
2. Считаем количество отдельных электролиний. К примеру: двухкомнатная квартира — это плита, стиральная машина, розетки кухни 1, розетки кухни 2, розетки 1-ой комнаты, розетки 2-ой комнаты, водонагреватель, свет. Всего получается 8 отдельных электролиний. Из этого количества линий считаем метраж электропровода и количество электрических автоматов.
Если квартира небольшая, 60 кв.м., то примерное количество электропровода следующее —
электро плита — 15-20 метров ВВГ — 3*4мм2,
розетки — 100 метров ВВГ- 3*2,5 мм2,
свет — 100 метров ВВГ — 3*1,5 мм2.
Из расчета 8-ми групп покупаем автоматику. На свет — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагреватель (накопительный) — 16 А, на все остальные розетки по 25 А.
Плюс вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А и 30 мка ток утечки. Можно поставить дифференциальные автоматы или УЗО по группам, но это более дорогой вариант).

Также нам еще понадобится —
телевизионный провод RG-6 — 50 метров,
телефонный провод (желательно 4-х жильный) — 40 метров,
электрические подрозетники — 40 шт. (пластиковые с местами для крепления с четырёх сторон),
саморезы 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (для крепления проводов),
распаянные электрические коробки — 6 шт. (для разветвления проводов),
гофрированная труба — 100 метров (в ней проводят провода ,если они идут под гипсокартоновым потолком или под половой стяжкой.),
алебастр — 20 кг (для вмазывания подрозетников и частичной замазки штроб),
изолента — 6 шт.

Совет по расположению электророзеток и выключателей.

Обычно электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели — 80-90 см от пола. Розетки кухни распологаются на фартуке из плитки, на высоте 1 м от пола.
Розетки в ванной комнате должны быть влагозащитными и расположены не ниже 1 м от уровня пола, что диктуется требованиями безопасности.
Места розеток и выключателей и их количество определяем из удобства — не загораживает мебель, наличники и плинтуса не мешают установке, провод от электроприбора достает до розетки, на каждый электроприбор приходится своя розетка (лучше обойтись без тройника так безопасней ).

Совет по штроблению стен и потоков в бетонных и кирпичных квартирах под скрытую электропроводку.

Штробление — это тяжелая, шумная и пыльная работа. В особенности если вы штробите бетон. Штробить надо не только канавки под провода, но и углубления для подрозетников и нишу под шит. Поэтому, прежде чем штробить, хорошо обдумайте направления штроб, чтобы, по возможности уменьшить их длину, но в тоже время не забывайте, что все штробы должны идти строго под прямым углом. Это и профессионально, и красиво, и самое главное видно куда и откуда идёт провод торчащий из стены (меньше вероятность перебить или просверлить его).
Для экономии, если у нас на одной стене с обеих сторон розетки, делаем на одной стороне стены штробу, а для выхода на другую сторону сверлим отверстие. В результате у нас получилась только одна штроба на две стороны стены. Также поступаем с верхним светом для люстр и т.д.
Для того чтобы штробить стены нужен перфоратор, мощность которого зависит от прочности стен, и болгарка с алмазным диском. Если позволяют условия, квартира не жилая, быстрее получится если пропилить все намеченные штробы болгаркой с алмазным диском или штроборезом, а затем оставшееся выдолбить перфоратором.
Но это слишком пыльная работа и надо работать во всех средствах защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники хотя многие работают без последних 3-х). Если условий нет или Вы не любите большое количество пыли можно туже самую работу проделать одним лишь перфоратором.
Перфоратором легче штробить на стыках плит (две стены, потолок и стена, 2 потолочные), т.к. как правило, они замазаны легкой цементной смесью.
Штробить можно лопаткой или специальным штробником, но они, как правило, быстро тупятся, так как не имеют твердого победитового слоя на конце. Оптимальный вариант выполнять штробление буром диаметром 12-14 мм. Его победитовый наконечник затупить достаточно сложно, да и стоит он меньше лопатки и штробника.
Углубления под подрозетники высверливаются специальной коронкой (для гипса или кирпича) или, если стена бетонная, быстрее будет это сделать тем же буром. Для этого рисуем размеры подрозетников на стене, высверливаем буром по периметру и внутри разметки отверстия глубиной чуть больше глубины подрозетника, устанавливаем перфоратор в положение только долбление и этим же буром выдалбливаем всё лишнее внутри отметки.

Совет по проводке электрических и малоточных (телевизор, телефон, интернет, акустика) проводов.

Все электропровода ведутся от электрощита до мест расположения розеток или распаячнных коробок, от них снова до розеток или распаянных коробок и.т.д.
Все малоточные провода ведутся от лестничного малоточного щита до каждой отдельной точки находящейся в квартире.
Провод крепится в штробах с помощью дюпелей и скобок с саморезами.
Электропровод на свет лучше вести по потолку в гофротрубе (если есть подвесной гипсокартонный потолок), если нет подвесного потолка, то в штробе по стыку потолка и стены до места электрической распаянной коробки (как правило она отстоит от потолка на 15 см и расположена над выключателем), от неё на люстру по стыку потолочных плит и.т.д. во всех помещениях.
Электропровод на розеточную группу и малоточные провода лучше вести по полу вдоль стен в отдельных гофротрубах (если есть возможность убрать гофротрубу под половую цементную стяжку), если нет, то в штробе на уровне розеток до их месторасположения.

Совет по вмазыванию подрозетников в стены.

Вставляем электроподрозетники в углубления, заводим в них провода и размешиваем алебастр, предварительно намочив углубление водой. Вмазываем подрозетники алебастром, так чтобы они не выступали из стены не на миллиметр (очень важно чтобы розетка не отставала от стены).

Совет по прокладке электропроводки в деревянных коттеджах, дачах, банях.

В деревянных домах возможно три варианта прокладки электропроводки.

Скрытый электромонтаж.

Если в доме нет внутренней отделки (не положена вагонка, блокхаус и т.п.) и хочется чтобы не было видно проводов, можно провести их под вагонкой в гофротрубе (гофротруба обязательна, т.к. она осуществляет самозатухание электропровода если он загорится под вагонкой). В этом случае все розетки и выключатели — внутренние, а не накладные.
Этот вариант менее предпочтителен по сравнению с открытой электропроводкой с точки зрения пожаро-электробезопасности, так как дерево легковоспламеняющийся материал (под вагонкой провод меньше проветривается, есть шанс попасть гвоздём в электропровод, короче говоря риск для пожара больше. Но это, безусловно, более эстетический вариант по сравнению с другими. И если весь скрытый электромонтаж в деревянном доме сделан профессионалами электриками, то всё будет хорошо.
В местах расположения розеток, выключателей и светильников оставляются концы электропроводов в гофротрубе. Потом, когда положена вагонка, специальной коронкой по дереву вырезаются отверстия для подрозетников. Вставляем электроподрозетник для гипсокартона в наше отверстие, вытаскиваем оставленные провода в гофротрубе и ставим розетку. В местах расположения светильников просто сверлим отверстие и вытаскиваем провод, тоже в гофротрубе, потом это отверстие закроется внутренней частью светильника. Розетка стоит, светильник висит, проводов не видно, все нормы соблюдены, всё красиво и безопасно.

Открытый электромонтаж.

Этот вариант применяется, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Провод ведётся открыто по вагонке и крепится к ней с помощью специальных пластиковых скобок с оцинкованными гвоздиками (электрические пластиковые скобки). Это самый распространённый вариант в основном этим способом делают электропроводку в большинстве деревянных домах.
Ни в коем случае не прячьте электрический провод под плинтуса и наличники. В деревянном доме это недопустимо. Провод не видно и существут большая вероятность либо перебить его тем же самым гвоздём, которым вы будете прибивать плинтус или наличник, либо повредить изоляцию, что может привести к пожару, или к поражению электрическим током.
При проходе стены насквозь, сверлится отверстие большего, чем провод, диаметра, в него вставляется ПВХ трубка или гофротруба и только после этого заводится электрический провод.
Для того чтобы провод лег на вагонку ровно и не был бугрился, бухту с проводом раскатываем по полу, а не тянем провод из бухты.
Пластиковые скобки должны хорошо облегать провод иначе провод будет болтаться и топорщится от стены.
Розетки и светильники — накладные и прикручиваются к вагонке саморезами.

Электропроводка в пластиковых электрокоробах.

Этот вариант также применяется тогда, когда внутренняя отделка в доме уже сделана. Это так называемый офисный вариант. Провод ведётся в пластиковых электрокоробах.
Этот вариант самый приемлемый для деревянной дачи, т.к. не видно провода всё ровно и красиво, да и сам короб можно подобрать под цвет внутренней отделки. Короб, накладные розетки и выключатели крепятся с помощью саморезов. Короб кладётся строго параллельно полу и потолку и перпендикулярно стенам — иначе красоты не видать.
Короб надо покупать с хорошо защёлкивающейся крышкой, чтобы она не отвалилась сразу после монтажа. Короб режут специальными ножницами, либо ножовкой по металлу, либо острым сапожным ножом. При проходе стены насквозь используется тот же прием, что и во втором варианте.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: