Скважина своими руками

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Скважина своими руками без оборудования

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

  • путем размывания почвы водой;
  • извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

Извлеченный из скважины шнек

  • или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

  • бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

Устройство шнекового бура

  • обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

Обсадная труба с перфорацией

  • промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

Промывка скважины во время бурения

  • низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
  • скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

  • сложное позиционирование по вертикали;
  • многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

  • конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
  • фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой; – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
  • труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

  • инструмент устанавливается вертикально на устье;
  • в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
  • на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

Ударный инструмент для абиссинской скважины

  • на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
  • веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

  • сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
  • полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

  • тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
  • бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

Конструкция желонки

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

  • изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
  • подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
  • установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

обустройство скважины для воды

Колодец и скважина

Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

Этапы монтажа

Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

  • Этап 1 – образовательный.
  • Этап 2 — проектный
  • Этап 3 – подготовительный.
  • Этап 3 – строительный.
  • Этап 4 – завершающий.

Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

  • О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
  • О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
  • О технологии бурения водоносной скважины.
  • О нужной технологической оснастке.
  • Где она приобретается или как сделать ее.
  • О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
  • Об обустройстве построенной скважины.

Как глубоко может находиться вода?

глубина скважины для воды

Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

  • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
  • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
  • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Технологии бурения

методы бурения скважины

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

  • Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
  • Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
  • Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
  • Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос. и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.
Читайте также  Полки из гипсокартона своими руками

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

  • Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
  • Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
  • Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
  • Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Полезные видео и заключение

В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

Как я собрал гидробур и пробурил скважину на известь 33 метра



Всем привет, поделюсь подробным опытом бурения довольно глубокой скважины на известняк своими руками. Составляющие побирались так, чтоб «просто работало», пробурить себе скважину разок, не для профессионального бурения. А начну я долгий рассказ с самого интересного, с буровых работ.

Начинаем
Место для бурения было выбрано — низина, практически болотистая местность, всего два метра ниже по уровню уже находится вода в ручье.
Работали мы вдвоем, одному проделать работу ну очень тяжело, нужно носить заливать воду, ставить штанги и прочее.
Так вот, забурились мы на три метра, и началось жуткое поглощение воды, ведро воды улетало секунд за 20, я не успевал бегать за водой в колодец. Попали мы, скорее всего в верховодку/плывун, это смесь из глины и крупного песка, вода в этом горизонте грязная.








Через некоторое время вода перестала циркулировать по кругу, она уходила и уходила бесконечно в землю. Это был один из самых тяжелых периодов бурения, так как приходилось таскать много воды, а бурение шло медленно.

Примерно на 9-м метре поглощение воды прекратилось, скорее всего, буровую шахту обволокло глиной. Да, знаю, обычно используют специальные буровые составы, но я не думал, что он понадобится на глине.

Далее на 15-18 метрах мы вошли в мелкий желтый, а потом и серый песок. Поглощение на нем было очень слабое, поэтому решили идти далее. Примерно с 20 метра вошли в какую-то серую породу, интернет подсказал, что это серая/черная глина или бетонит.

Водонос!
Еще спустя несколько метров мы зашли в известь, на выходе начала появляться белая крошка, а вода побелела, а со временем стала как молоко. Периодически мы меняли воду в кастрюле, она становилась слишком «густой» от извести.

Далее на 28 метров бурения извести (всего мы в нее зашли уже на 6 метров) началось поглощение воды. Вода уходила примерно ведро в минуту, я сделал вывод, что мы вошли в водоносный горизонт, этот горизонт называется «водонасыщенный известняк».

Так вот, поглощение воды может быть как слабым, так сильным, так и наоборот может быть самоизлив. Так что тут важно не упустить момент и понять, что происходит. У нас поглощение было относительно небольшим потому, что статический уровень всего 3 метра под землей. При отключении насоса вода из кастрюли по штанге самотеком стекала в скважину.


Как бурили известняк
Известь бурилась тяжело, она очень вязкая, простым кручением бура она не поддавалась. Известь мы пробивали, поднимали бур, а потом он под своим весом летел вниз и так значительно углублялся.

В итоге мы пробурили скважину в 33 священных метрах, поглощение воды осталось прежним, примерно ведро в минуту, тут и обсадились.
В известняке встречалось нечто наподобие камушков/окаменелостей, бур то стопорился, то проходил немного легче.
Часто при бурении извести переставала циркулировать вода, приходилось бур приподнимать, чтобы наконечник промылся.

Да, два раза у нас забивался наконечник, раз после суточного простоя бура (он забился сантиметров на 15 песком). Вытаскивали и чистили. А еще раз забился в извести, но после простукивания по трубе пробка вылетела.
В таких случаях трубу можно продуть или более мощным насосом или прочистить длинной стальной проволокой.

Обсадились
В качестве обсадной использовал ПВД 32, в качестве фильтра засверлил примерно 5 метров трубы, конец трубы запаял. Сетчатый фильтр на известь не нужен, это и так твердая порода.

Труба зашла очень легко, чтобы сверху не сыпалась глина и песок, прикрутил скотчем импровизированный сальник. Потом эта труба по кругу обрастет глиной и все будет герметично.

На данный момент скважина раскачивается, дебет вырос с начальных 10 до 15л/минуту, вода пока мутная, с известью. Сначала вымывалось много песка с глиной, сейчас такое не наблюдается. Статический вровень расположен 3 метра под землей, вода не кончается, прошло примерно 7 часов раскачки на момент написания статьи.








Как я собрал бур!

Материалы и инструменты:

Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
— ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч! 

Процесс изготовления:

Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.

Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!




Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!

Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.





Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!

Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.













Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).

В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.




Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.

Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.

Технология бурения скважины на даче своими руками

технология бурения скважины под воду

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

  • до 12 м;
  • от 12 до 50 м;
  • от 50 до 200м.
До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

  1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
  2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

  • вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
  • построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

  • содержит кристально чистую воду;
  • имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
  • может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

  • артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
  • сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

артезианская скважина на дачном участкеВ нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

как обустроить скважину на даче своими руками

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

как пробурить скважину своими руками

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

скважина на даче своими руками

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

  1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
  2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

обсадная труба пнд для скважин с резьбойО том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

  1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
  2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
  3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
  4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
  5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
  6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
  7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

  1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
  2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
  3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Скважина своими руками: технология бурения и правила обустройства

Для того чтобы ваш участок приносил урожай, требуется обильный полив. При наличии жилого дома необходимо также полноценное обеспечение работы санузла, мойки, душа и стиральной машины. И, наконец-то, нельзя забывать о собственных потребностях в питьевой воде, которые составляют 2 л жидкости на взрослого человека в день. Пробуренная скважина своими руками на 6 метров или более вполне сможет удовлетворить все перечисленные требования.

В этой статье мы рассмотрим все тонкости данного процесса, начиная от земляных работ и заканчивая монтажом сопутствующего оборудования.

Фото готовой скважины

Фото готовой скважины

Выбор типа скважины

Разные способы добычи воды

Разные способы добычи воды

В первую очередь необходимо определиться с нашей целью, а именно — до какого уровня будем осуществлять углубление.

Возможны следующие варианты:

  1. Колодец. Достаточно глубины 5-8 м. При попадании на хороший родник он быстро заполнится и предоставит воду для полива растительных культур. Перед употреблением же такую воду необходимо будет тщательно очищать, так как её природная фильтрация очень слабая. Удовлетворение всех бытовых потребностей также остаётся под сомнением в виду низкого дебета такого источника.
    Такому варианту характерна самая низкая цена реализации.

Колодец на даче

Колодец на даче

  1. Скважина на песок. Глубина погружения может варьироваться от 10 до 40 метров. Обычно получается выполнить бурение шнековым буром собственными силами без вызова специальной бригады. Качество Н2О гораздо лучше колодезной, но всё ещё возможно проникновение сточных вод.
    Стоимость обустройства такой скважины вполне доступная, а производительность позволяет обеспечить небольшой дом с огородом.

Схема конструкции песчаной скважины

Схема конструкции песчаной скважины

Совет: при добыче жидкости с песчаного водоносного горизонта рекомендуется установка качественной фильтрационной системы в точке потребления питьевой воды. Это обезопасит всех жильцов от возможной интоксикации.

  1. Артезианская шахта. Это гарантия качественной воды в большом количестве. Но залегание известнякового водоносного горизонта происходит на глубине от 50 до 300 метров. Преодолеть такое расстояние вручную невероятно трудно, а если на пути повстречается твёрдый слой морены, то и вовсе невозможно. Поэтому без профессионалов, владеющих специальным буровым оборудованием, в данном случае не обойтись.
    Бурение и обустройство такой конструкции скважины очень затратное.

Слои предшествующие артезианским залежам воды

Слои предшествующие артезианским залежам воды

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что монтаж скважины своими руками наиболее оптимален на песчаник. Это обусловлено относительной чистотой вод и доступностью бурильных работ.

Монтажные работы

Как вырыть скважину своими руками? Для этого понадобится шнековый бур, лебёдка, тренога, необходимое количество металлических труб, терпение и помощник.

Бурение

Инструкция земляных работ:

  1. Выбираем на участке наиболее низкую точку, которая также достаточно удалена от возможных источников сточных вод.
  2. На этом месте сооружаем треногу из деревянных брусьев или железных профилей.

Образец трёхгранной конструкции из стали

Образец трёхгранной конструкции из стали

  1. Наверху фиксируем лебёдку, которая будет необходима для поднятия шнека с больших глубин.
  2. Вводим в почву бур и вворачиваем его сантиметров на пятьдесят по часовой стрелке, после чего вынимаем и очищаем от земли.

Совет: если инструмент не вынимается, то следует его провернуть в обратную сторону и попробовать вновь.
Уменьшение количества земли на лопастях упростят его выход.

Ручное бурение шахты

Ручное бурение шахты

  1. Когда глубина достигает размеров, превышающих длину шнека, удлиняем его с помощью дополнительных труб.

Бур, погрузившийся до ручек

Бур, погрузившийся до ручек

  1. Процедуру повторяем до достижения зеркала воды.

Наконец-то вода

  1. После этого устанавливаем фильтр на конец трубы. Его можно не покупать специально, а сделать собственноручно.
    Для этого:
    • На стенках нижнего края трубы сверлим отверстия диаметром в 5 мм через каждые 5 см.
    • Сверху обматываем мелкой стальной сеткой и фиксируем её.
    1. Забиваем получившееся изделие до воды. Сверху идут следующие трубы в количестве необходимом согласно величине шахты. Это необходимо для защиты стенок скважины от обсыпания и деформации. Материал изделий может быть нержавеющей сталью, асбестом или пластиком.

    Полипропиленовая обсадная труба

    Полипропиленовая обсадная труба

    1. Погружаем глубинный насос и откачиваем всю грязную жидкость до её визуальной прозрачности.

    Совет: обязательно сдайте анализы воды в специальную лабораторию для проверки её состава.
    Так вы обезопасите себя и получите подробную информацию о том, какая фильтрационная система для скважины вам потребуется для её эффективной очистки.

    1. Создаём донный фильтр. Для этой цели засыпаем полуметровый слой гравия в шахту.
    2. Зазор между трубой и грунтом бетонируем.

    Дальше уже идёт установка водопроводного оборудования.

    Ударно-канатное бурение

    Насадки для ударного бурения

    Насадки для ударного бурения

    Также возможна пробивка скважины своими руками. Этот процесс значительно отличается от классического бурения. В нём используется не лопасти шнека, а своеобразная чашка с острыми краями. И её не вворачивают, а поднимают на лебёдке, чтобы затем с силой опустить в землю.

    Металлический стакан заполняется грунтом, который в последствие из него изымается.

    Обустройство

    Наличие скважины ещё не означает наличие воды во всех точках потребления дома. Для этого необходимо установить и подключить ещё все необходимые компоненты.

    Далее мы с вами рассмотрим, как оборудовать скважину своими руками:

    1. Устанавливаем кессон – специальный герметичный блок, обычно круглой формы, для хранения и защиты шахты и находящейся в ней аппаратуры от перепадов температуры и атмосферных осадков:
      • Вокруг обсадной трубы выкапываем котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы и размерами, соответствующими габаритам контейнера.
      • В него погружаем конструкцию из нержавеющей стали, бетонных колец, алюминия или пластика.
      • Засыпаем землёй до входа.

      Структура металлического кессона

      Структура металлического кессона

      Совет: если в вашем доме имеется утеплённый цокольный этаж, то можно разместить всё необходимое в нём. Это позволит сэкономить бюджет.

      1. Монтируем насос и гидроаккумулятор. Так как глубина скважины небольшая, то вполне позволительно вместо глубинного аппарата установить насосную станцию на поверхности, а вниз опустить входную трубу. Такой прибор имеет в своём строении и гидроаккумулятор, что позволит не покупать его отдельно.

      Образец насосной станции

      Образец насосной станции

      1. Скважину герметизируем с помощью оголовка, который может быть как металлическим, так и полипропиленовым Он защитит её от попадания внутрь мусора и излишков кислорода, способствующих процессам коррозии.

      Железный оголовок

      1. От шахты к дому прокапываем траншею глубиной не меньше метра, главное чтобы ниже уровня промерзания земли. Иначе жидкость зимой может замёрзнуть, не достигнув тёплого здания, и вы останетесь без воды. Прокладываем по ней водопроводную трубу.

      Укладка водоснабжающей трубы в землю

      Укладка водоснабжающей трубы в землю

      Остальные работы уже проводятся непосредственно в доме и касаются подключения водозаборных точек: санузла, ванной, мойки, стиральной машины и так далее.

      Совет: важно помнить, что скважина тем дольше прослужит, чем чаще ею пользоваться. Простои же и вовсе приводят к заиливанию и непригодности содержащейся в ней воды.

      Заключение

      Добыча воды собственными силами – процесс не из лёгких, но он того стоит. В итоге вы получите в бесплатное пользование столь необходимую для огорода и комфортного проживания жидкость. И вам не придётся для этого нанимать высокооплачиваемых специалистов.

      Главное внимательно соблюдать технологию бурения, позаботиться о наличии всех фильтров, установить обсадную трубу. При этом не забудьте откачать грязную жидкость и провести лабораторные анализы.

      Готовую скважину затем требуется оборудовать кессоном, насосом, гидроаккумулятором и оголовком, провести водопроводную трубу к дому и подключить ко всем потребительским точкам.

      Работающая скважина

      Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая имеет непосредственное отношение к выше рассмотренному материалу.

      Как сделать скважину своими руками без сложного оборудования

      Как сделать абиссинский колодец своими руками

      Загородный дом или дача не может обходиться без воды. Без влаги не будут пышно цвести и хорошо плодоносить растения, услаждая взор хозяина. Отсутствие централизованного водопровода или подача воды по расписанию – это неудобство, которое можно исправить бурением скважины на своем участке. Дешевле всего – сделать её своими руками и это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Убедиться в простоте можно, посмотрев видео.

      Виды скважин

      Прежде чем приступать к созданию скважины своими руками, необходимо разобраться в том, какие существуют типы таких гидравлических сооружений. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод различают 3 основных типа скважин.

      «Абиссинский колодец»

      Как пробурить абиссинский колодец своими руками

      «Абиссинский колодец» – скважина, глубина которой обычно не более 10 – 12 метров. Своим названием технология обязана абиссинскому району в Эфиопии, где в XIX веке английские военные научились добывать воду данным способом в условиях полупустыни. Средний суточный расход – не более 25 кубометров.

      К преимуществам такого колодца относятся:

      • простота конструкции и монтажа;
      • низкая стоимость работ и материалов;
      • отсутствие специальных разрешительных документов на бурение;
      • невысокая жесткость выкачиваемой воды;
      • возможность размещения скважины внутри дома.

      Недостатки такого типа скважин:

      • высокая вероятность попадания в воду различных загрязнителей из рядом расположенных свалок или туалета из-за малой глубины скважины;
      • такое бурение подходит не для всех видов грунта.

      Песчаная скважина

      Конструкция песчаной скважины в разрезе

      Песчаная скважина используется на участках с глубиной залегания грунтовых вод от 10 до 50 метров в зависимости от расположения слоя водоносного песчаника, из которого вода будет поступать в систему. В среднем за сутки из такой скважины можно выкачать около 20 кубометров воды.

      Преимущества скважины на песок следующие:

      • простота реализации проекта;
      • небольшие затраты на бурение и составляющие части;
      • отсутствие разрешений государственных органов;
      • возможность выполнить все работы своими руками без применения дорогой спецтехники.
      • необходимость в постоянной откачке воды;
      • иногда требуется установка дополнительных фильтров при завышенной концентрации некоторых химических элементов;
      • небольшой среднесуточный расход.

      Артезианская скважина

      Конструкция артезианской скважины

      Артезианская скважина дает воду с глубинных пород, залегающих гораздо глубже 50 метров. Из-за большой глубины и высокого давления лучше всего выполнять все работы по бурению и вводу в эксплуатацию скважины с помощью специально обученного персонала и предназначенной для этого техники, несмотря на рекомендации видео из сети.

      Такая скважина обладает рядом преимуществ:

      • обеспечение водой сразу нескольких домохозяйств за счет высокой среднесуточной производительности;
      • возможность отказа от глубинных насосов благодаря высокому давлению в системе;
      • высокое качество воды.
      • дороговизна установки;
      • высокая жесткость добытой воды;
      • необходимость получать в государственных учреждениях разрешительные документы на бурение и эксплуатацию скважины.

      После ознакомления с видами скважин, их преимуществами и недостатками, можно для себя выбрать оптимальный вариант и приступать к работе.

      Как пробурить «абиссинский колодец» своими руками?

      Технология бурения абиссинского колодца своими руками

      После того как будет выбрано место под скважину, выкапывается яма 1х1х0,5 м. Затем приступают к бурению с помощью обычного садового бура, диаметр которого 50 или 80 мм. По мере заглубления шнека в почву, производят наращивание бура отрезками труб.

      Работа продолжается до тех пор, пока не начнется водоносный слой, определить который можно по мокрому песку, выходящему из ствола. Обычно такой слой начинается на глубине 5 – 7 метров, но бывает и глубже. Ниже 10 – 12 метров бурение проводить не рекомендуют, так как подъем воды с такой глубины будет проблематичен – насос, расположенный на поверхности, с подъемом влаги не справится, а качать своими руками – занятие очень утомительное и нерациональное.

      На следующем этапе бур разбирают и приступают непосредственно к забивке иглы, которую можно сделать своими руками. Она представляет собой отрезок трубы с фильтром и стальным конусным наконечником, с помощью которого конструкция входит в землю. Фильтр делают следующим образом: протачивают щели по 2,5 см в стенках трубы и шагом в 2 см (на участке в 80 см), эту зону обматывают проволокой и сверху покрывают нержавеющей сеткой размером 16х100 см. Сетка и наконечник закрепляются на трубе оловянным припоем. Следует обратить внимание на то, чтобы все компоненты иглы и ствола скважины были изготовлены из одного материала – это исключит коррозию.

      Иглу вместе с трубами (длиной по 1 – 1,5 м) и скрепляющими резьбовыми муфтами можно приобрести в специализированных магазинах.

      Что такое игла абиссинского колодца

      Вначале забивки, в проделанную буром скважину вставляется игла и заглубляется в почву до тех пор, пока не останется около 20 см трубы над поверхностью земли. Затем к ней прикручивается следующий отрезок и процесс повторяется до полного вбивания всей конструкции. Во время работ свободное пространство вокруг трубы засыпается почвой и трамбуется.

      Что касается инструмента для битья, то здесь можно выбрать один из подходов.

      1. С помощью специальной бабки, которая выполнена в форме тяжелого цилиндра (до 30 кг). Она имеет сквозной канал и благодаря ему может свободно передвигаться по трубе вверх-вниз, нанося при этом удары по подбабку, закрепленному на стенке трубы. Канал может быть заглушен с одной стороны, тогда удары будут наноситься по верхней части трубы, на которую прикручивается муфта, но так можно повредить резьбовое соединение.
      2. С помощью прочного металлического стержня, который располагается внутри трубы и передает ударный импульс непосредственно на конусный наконечник иглы. Вместе с наращиванием трубы необходимо также удлинять этот прут, по окончании работ его из трубы извлекают.

      После того как вся конструкция будет забита в грунт, скважину необходимо прокачать до появления чистой прозрачной воды. Делать это лучше всего с помощью ручного насоса (обычная ручная колонка) или электрической самовсасывающей помпы. При использовании электрического насоса, скважину перед прокачкой необходимо залить водой сверху, иначе насос не закачает воду.

      Далее производится монтаж труб, необходимых для полива растений и бытовых нужд. Основание вокруг скважины при желании бетонируется.

      Если все работы выполнены правильно и добротно, то «абиссинка» может отработать несколько десятилетий, при этом не требуя особого ухода. Изредка, при необходимости, можно очищать фильтр, подавая воду под давлением в колодец.

      Более подробно узнать о бурении такого типа можно из видео в сети.

      Бурение песчаной скважины своими руками

      Как пробурить песчаную скважину

      При подготовке к бурению очищается площадка, на которой будут работать, от посторонних предметов. Здесь же выкапывается яма на 1 м глубины, она позволит предотвратить осыпание верхнего слоя земли внутрь шахты.

      На подготовленной площадке устанавливается тренога или подобная рамная конструкция, которые также можно собрать своими руками. На вышку-треногу крепят лебедку, которая во время бурения будет извлекать бур из почвы.

      Для заглубления в слои грунта применяют шнековый бур, который приводят в действие при помощи рукояток обычно два человека. Очень важно перед началом работы выставить бур строго по вертикали с минимальным отклонением.

      Во время выполнения бурильных работ бур необходимо периодически извлекать из ствола скважины для очистки от породы, не допуская его затягивания в грунт, при котором извлечение шнека на поверхность станет очень тяжелой или невыполнимой задачей.

      По мере погружения шнека вглубь шахты, штанга, передающая крутящий момент на рабочий орган, должна удлиняться соответственными отрезками с помощью резьбы или какого-то другого соединения.

      При ведении работ на достаточной глубине, в ствол можно подавать воду для облегчения вращения инструмента.

      Особенностью бурения подобных скважин является необходимость установки обсадочных труб в процессе извлечения почвы из шахты, которые также как и бур, наращиваются по мере углубления скважины. Пока верхние слои грунта не осыпаются, обсадкой можно пренебречь, но как только структура станет неустойчивой, процесс монтажа труб нужно начинать немедленно.

      Обсадка нужна для того, чтобы предотвратить:

      • осыпание стенок шахты;
      • попадание некачественной воды из верхних слоёв;
      • засорение при дальнейшей эксплуатации скважины.

      Для изготовления обсадочных труб обычно используют полимерный материал. Между собой трубы соединяются посредством резьбы или специальных муфт. На нижнем отрезке обсадочной трубы выполнены отверстия или щели для забора воды из водоносного слоя. Такие отверстия делают на расстоянии в 0,5 м от её конца.

      При достижении водоносного горизонта шахта углубляется ещё на 300 – 400 мм, после чего бурение прекращается. Пространство около обсадной трубы заполняется мелким щебнем, выкачивается из ствола вся грязная вода и скважина готовится к эксплуатации: опускается погружной электрический насос (минимальное расстояние от насоса до дна скважины – 1 м) и выполняются все работы, связанные с подключением к водопроводу.

      Рекомендации

      Как пробурить абиссинский колодец

      Самое важное – до начала работ правильно определить глубину водоносного слоя и соответственно тип скважины. Сделать это просто – всю нужную информацию можно узнать у соседей по участку.

      Из-за крайней сложности работ по бурению артезианской скважины, лучше всего доверить их профессионалам.

      При работе с тяжелыми и опасными рабочими инструментами необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не было несчастных случаев.

      Монтаж дорогого погружного насоса нужно доверить специалистам для предотвращения его поломки.

      После ввода в эксплуатацию скважины (абиссинской или песчаной) рекомендуется провести экспертизу добываемой воды, которая проводится в специальных лабораториях.

      Все непонятные моменты по бурению различных скважин своими руками, не используя при этом дорогое специальное оборудование, можно прояснить, посмотрев видео из сети.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: