Что может щелкать в распределительном щите?

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Электромагнитный расцепитель

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Устройство автоматического выключателя

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Щелкает электрощит, когда включается мощная нагрузка — причина

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Шум в счётчике: в чём риск

Появление посторонних шумов в электрическом счётчике требует оперативного вмешательства. Откладывать надолго решение вопроса или заниматься экспериментами, полагаясь на принцип «а вдруг поможет», не стоит. Аварии имеют тенденцию к разрастанию. А это большие риски. Вряд ли найдётся собственник, согласный:

  • Платить за не потребляемую электроэнергию.
  • Ждать, когда прибор учёта выйдет из строя. Чтобы потом покупать новый электросчётчик.
  • Встречать в квартире пожарный расчёт. Не стоит забывать про безопасность и возможные убытки соседей.

Итог: звоним в управляющую (или ту, с которой у вас заключён договор) компанию, вызываем электрика. Это самый разумный выход в сложившейся ситуации.

Не стоит бояться того, что они порекомендуют приобрести современное электронное оборудование. У каждого изделия свой срок службы, оптимальные условия эксплуатации. Если прибор старый или не соответствует техническим требованиям, то лучше один раз потратиться, чем постоянно пребывать под угрозой очередной неисправности.

Почему стабилизатор напряжения ПОСТОЯННО щелкает? Возможные причины

Причин может быть несколько. Перечислим наиболее вероятные (в порядке уменьшения вероятности):

  1. Неисправность одного из реле. Реле имеют ограниченный ресурс по переключению. Потом у них начинают подгорать контакты, сильно возрастает переходное сопротивление. Это приводит к сильной просадке выходного напряжения, особенно при подключении мощной нагрузки. Напряжение проседает, контроллер стабилизатора это замечает и пытается выправить ситуацию, переключившись на следующую ступень. После переключения оказывается, что напряжение слишком высокое и он отыгрывает все назад. В итоге получается бесконечный цикл переключений туда-сюда.
  2. Отвратительное состояние питающей сети (большое количество скруток, плохие контакты, большая протяженность линии при недостаточном сечении проводников). При попытке подключить нагрузку через стабилизатор, в момент коммутации напряжение в сети падает. Стабилизатор обнаруживает этот факт и старается повысить его с помощью переключения на более высоковольтную обмотку автотрансформатора. Но в момент коммутации цепь питания нагрузки на мгновение разрывается, и напряжение в сети подпрыгивает до своего нормального уровня. Стабилизатор это замечает и пытается переключиться на предыдущую ступень. Круг замыкается, начинаются бесконечные щелчки релюшками.
  3. Неисправность схемы управления (контроллера). Тут без , все очень индивидуально. В норме схема управления должна иметь некоторый гистерезис, чтобы избежать постоянных срабатываний вокруг некоторого порогового значения напряжения.

Имейте в виду, что если у вас идут постоянные переключения (щелчки), ваш стабилизатор долго не протянет. Силовые реле просто не рассчитаны на такой режим работы, контакты обгорят или, что еще хуже, залипнут. В последнем случае могут быть варианты: либо сгорит предохранитель на входе, либо на выход попрет повышенное напряжение. Тут как повезет.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

  • автоматические выключатели;
  • контакторы;
  • УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

  • основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
  • монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
  • выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Заключение

Если нужен бесшумный стабилизатор напряжения, смотрите в сторону электронных или электромеханических устройств. В стабилизаторах электронного типа переключение между обмотками осуществляется при помощи полупроводниковых приборов (т.е. вместо реле используются тиристоры или симимсторы). А в электромеханических переключение организовано по принципу ЛАТРа — специальный ползунок движется прямо по виткам обмотки трансформатора. Так как реле в таких стабилизаторах отсутствуют, то и работают они без щелчков.

Вот как устроен электромеханический стабилизатор внутри:

Иногда вместо ролика ставят обычные щетки (как в электродвигателях). Такая конструкция менее долговечна, но зато дешевле.

Не смотря на все достоинства электронных и электромеханических стабилизаторов, они могут сильно гудеть (особенно под большой нагрузкой). Это гудит сам автотрансформатор и, увы, никуда от этого не денешься. Особенно этим прославились вездесущие Ресанты — они порой так зверски гудят, что на щелчки даже внимания не обращаешь.

Ну а если вам сильно надоело слушать, как гудит стабилизатор напряжения, можете потратиться на приборы с двойным преобразованием. Они не гудят и не щелкают, и вообще работают совершенно бесшумно. В них реализован совершенно иной принип стабилизации — преобразование сетевого напряжения в постоянное, а затем генерация переменного напряжения нужной формы (синус) и амплитуды (220В).

Единственный недостаток стабилизаторов двойного преобразования — это цена. Стоимость таких приборов колеблется от 7 тыс. руб. (350 Вт) до 170 000 руб (20 кВт). Что очень дорого на мой взгляд.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

  • перегрузка сети;
  • поломка включенного в цепь устройства;
  • поломка осветительного прибора;
  • неисправность выключателя;
  • короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель. Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик. После проверки этих факторов можно включать автомат.

КЗ может произойти и без участия человека. Это возможно при перегреве или сгорании контактов электрических устройств.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Нельзя увеличивать номинал автоматического выключателя, если он был рассчитан правильно. При превышении значения, изоляция на проводке может расплавиться.

Треск в новом электросчётчике

Бывает, что новые электросчётчики начинают гудеть, шуметь, издавать треск. Установленный в только что смонтированную сеть на недавно сданном объекте, он вдруг выдаёт посторонние звуки. Существует ряд обстоятельств, приводящих к подобному казусу:

  • Заводской брак.
  • Неправильное подключение.
  • Повышенная электрическая нагрузка.
  • Плохо выполненный монтаж, ненадёжное закрепление.
  • Попадание посторонних предметов.

В первом случае следует вернуть прибор на замену, а в остальных – обратиться в обслуживающую организацию. Не следует самостоятельно экспериментировать в поисках неисправности, занимаясь:

  • Вскрытием и разборкой прибора. Это чревато тем, что вы сорвёте пломбу и будете вынуждены разбираться с энергоснабжающей организацией. Кроме того, теряется право на гарантийный ремонт.
  • Увеличением электрической нагрузки. В лучшем случае сработает защита, в худшем – оборудование может выйти из строя и возникнуть возгорание.
  • Проникновением внутрь работающего устройства. Особенно если оно искрит. Никогда не стоит забывать о требованиях электробезопасности. Учтите: вы можете сломать дорогую аппаратуру.
  • Постукиванием по корпусу электросчётчика, перемещением его, дёрганьем проводов и тому подобное. Такие действия мало того, что опасны, но и абсолютно не квалифицированы.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Как исправить

Если ваш прибор учёта электроэнергии начал гудеть или издавать посторонние звуки (треск, щёлканье, шум) или, хуже того, искрить – немедленно вызывайте специалиста. Предварительно отключив всю возможную аппаратуру.

Только квалифицированный электрик, имеющий требуемую группу допуска, может выполнить ремонт и устранить возникшую проблему. У него есть право снимать пломбу, а затем накладывать её.

В случае попадания посторонних предметов, ремонтник удалит их. Также не составит большого труда очистить внутреннее пространство от пыли и грязи. При необходимости он зачистит контакты от нагара и окислов, чтобы потом надёжно закрепить их. Не помешает убедиться в надёжности крепления аппаратуры к поверхности.

Квалифицированный электрик проверит:

  • Величину поступающего напряжения на входе электросчётчика.
  • Правильность его подключения.
  • Характер и уровень нагрузки.

Если этого будет недостаточно, то потребуется более капитальный ремонт в мастерской с заменой узлов и деталей. Возможно, что придётся менять аппарат на более современный аналог.

Самое главное! Вы будете в безопасности с гарантией квалифицированного, юридически оформленного ремонта. Понеся некоторые затраты, защитите себя от вероятности возникновения значительно больших расходов в случае аварии или возгорания.

Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения.

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы. Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку.

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Полезное видео

Трещит проводка в стене

Как поясняет Калужин, в электрощитовом шкафу стоят датчики, которые отключают электричество при коротком замыкании или увеличении нагрузки. Если подобное произошло, это уже повод вызвать электрика, который выяснит, где именно произошло замыкание.

«Электрики говорят, что проверять и обслуживать электрощитовой шкаф нужно каждые полгода. Если этого не делать, то эти устройства могут не сработать. Есть определенные риски: 30% пожаров у нас происходит из-за короткого замыкания электричества, особенно часто это случается в старых домах», — говорит эксперт по пожарной безопасности.

Калужин добавляет: важно, чтобы мощность потребления электроэнергии была рассчитана правильно. В новых домах она более высокая, в старых, наоборот, ниже. Соответственно, слишком большое количество включенных в сеть электроприборов может привести к проблемам с проводкой.

«Поскольку количество аппаратуры постоянно прибавляется, энергопотребление увеличивается. И бывает, что квартира просто не рассчитана на такую мощность», — поясняет эксперт.

Ремонт шаг за шагом

Ремонт электропроводки всегда лучше выполнять с заменой старой и прокладыванием новых штроб. Если произошло замыкание в скрытой части проводки это сигнал для её замены. Поэтому искать повреждённую часть проводки и вскрывать штробу нет смысла. Старый провод всё равно нельзя использовать. А новую штробу проложить быстрее, нежели вручную вдоль провода, направление которого ещё нужно правильно выбрать, скалывать покрытие старой штробы.

  • Если проводка проложена менее чем 10 – 15 лет тому назад и всё это время эксплуатировалась без проблем, площадь поперечного сечения проводов соответствует электрическим нагрузкам, а расположение розеток и выключателей не нужно менять, ремонт проводки в таком случае ограничивается проверкой и улучшением скруток и соединений в выключателях и розетках. Отдельные штробы отходящие от распределительной коробки могут быть вскрыты и провода заменены новыми.
  • При более длительных сроках службы в случае квартирного ремонта проводка подлежит замене полностью.

При выборе проводов можно использовать данные из двух таблиц ниже:

Начиная с 2001 года проводка должна прокладываться только проводом с медными жилами.

Начинать прокладывать новые штробы надо после определения места для розеток и выключателей. После этого на стене карандашом проводится прямая линия, вдоль которой будет проложена штроба. Вертикальное и горизонтально штробление с использованием электроинструмента сделать быстрее и проще, поэтому надо делать разметку вертикальными и горизонтальными линиями.

Затем вдоль этих линий штроборезом в стене прорезаются контуры штробы.

Когда очертания на стене пропилены между ними перфоратором делается канавка штробы.

Для упрощения штробления потолка можно сделать открытую проводку под натяжным потолком.

В готовых штробах сверлятся отверстия под хомуты для фиксации провода. Расстояние между хомутами 25 – 30 см. Провод укладывается и прижимается.

После того, как провода проложены, наступает черёд монтажной коробки. Для более увеличения усилия в скрутке с целью получения лучшего контакта применяются пассатижи. Сварка скрутки обеспечит наилучший результат.

Установленные коробка и розетки закрываются, а неровности заполняются шпатлёвкой.

Ремонт электропроводки в трёхкомнатной квартире панельного дома 2 мастера могут сделать за 4 дня, а в частном доме зависит от его размеров и сложности коммуникаций.

Описание заказа

повреждение проводки в стене, слышен треск

Тусклые или мерцающие лампочки

Мерцающие или горящие слишком тускло лампочки тоже могут указывать на проблемы с проводкой. Также мерцание может указывать на проблемы с выключателем. В любом случае, чтобы диагностировать проблему, лучше вызвать специалиста.

Подготовительные меры

Для монтажа или ремонта проводки своими руками необходимо совершить ряд подготовительных действий, которые в той или иной мере коснутся общей структуры стен. Так, для замены выключателей или розеток нужно сделать возле них штробы, отверстия. Чтобы проделать электромонтажные работы, необходимо приготовить набор инструментов:

  • отвертки разных конфигураций и размеров;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • перфораторы с победитовыми сверлами для взаимодействия с бетоном.

Обязательно инструменты должны быть изолированы резиновыми ручками. Для работы с проводкой готовят:

  • тестер напряжения;
  • кабель;
  • рулетку для его измерения.

Ремонт электропроводки своими руками должен выполняться с учетом всех норм техники безопасности. Приступать к починке нужно только после полного отключения квартиры от сети. Спецодежда обязательно предполагает наличие резиновых перчаток.

Для более точных действий необходимо начертить план квартиры, указав в комнатах все розетки и выключатели. Также следует обозначить предполагаемые электроприборы и их мощность. Чем больше аппараты потребляют энергии, тем выше прочность и качество материала. Затем нужно подсчитать общий расход электричества в комнате.

Составление схем электропроводки в частных домах: нюансы выполнения работ

Если к частному дому подведено напряжение 220 В, то никакой разницы в схемах с квартирными, не будет. Исключение составляют лишь трёхфазные системы. И то, отличаться будет лишь разводка в распределительном вводном шкафу. В остальном, при отсутствии в доме бойлера и (или) электроплиты, требующей напряжения 380 В, всё будет одинаковым.

Количество входящих фаз и их распределение

При условии, что со столба на распределительный щит приходит четырёхжильный кабель (380 В), следует понять, как правильно его разделить по группам. Практически каждому домашнему мастеру, который сталкивался с электромонтажом, известно, что при использовании нуля и одной из трёх фаз кабеля с напряжением 380 В получается 220 В. Основная задача данного этапа работ – это равномерное распределение фазных проводов по линиям так, чтобы избежать перекоса и обеспечить работоспособность сети на должном уровне. Существует старая поговорка – не стоит класть все яйца в одну корзину. Применима она и здесь. Если освещение дома разбито на линии, не нужно их коммутировать на одну фазу. Лучше распределить. То же касается и линий силовой группы.

Примеры схем для выполнения работ по электромонтажу

Как и в квартире, проводка от щитка своими руками – это не слишком сложный процесс, для выполнения которого требуется лишь знание некоторых правил и чёткое соблюдение инструкций. Предлагаем ознакомиться с готовыми схемами электропроводки в частном доме. Примеры схем электромонтажа для частных домов:

Бьющие током розетки или переключатели

Если розетка или переключатель бьется током, это признак того, что что-то выходит из строя. Это может быть, например, устройство, подключенное штепсельной вилкой, или провод, идущий к выключателю, у которого возникли проблемы с изоляцией. В случае если розетку или переключатель заменили,а проблема сохраняется, это повод проверить проводку.

Как не попасть в кабель при сверлении потолка

При монтаже люстры или потолочного светильника сложно попасть в провод, но иногда это случается. К тому же потолки сверлят не только ради монтажа осветительных приборов. К ним сегодня крепят фланцы барных стоек, крючки для детских спортивных канатов, качелей, крепежи шведских стенок и многое другое. Поэтому поиск проложенного в потолке кабеля — актуальная задача для домашнего мастера.

В большинстве многоквартирных панельных домов потолочные перекрытия возведены с применением бетонных плит с внутренними полостями. Именно через них протягивают кабель. Полости расположены параллельно длинной стороне плиты, поэтому траекторию прокладки кабеля определить легко. К тому же он сам выходит из плиты наружу и служит отличным ориентиром.

Можно отковырять в месте его выхода кусочек шпатлевки или штукатурки, чтобы на 100% исключить возможность контакта кабеля со сверлом. Отверстие в потолке легко потом заделать, но можно и этого не делать — место все равно будет закрыто светильником либо люстрой.

В помещениях с монолитными потолками провод традиционно заводят вертикально сверху, поскольку штробление несущих перекрытий запрещено. Это значит, что достаточно немного отступить от места его выхода. Также не стоит слишком глубоко сверлить потолок, ведь в домах с монолитными потолками провода для светильников проводят по полу вышестоящего этажа.

В частных домах кабель легко обнаружить благодаря следу от штукатурки. Достаточно посветить в разные стороны фонариком и найти при помощи луча света место нахождения канала. Если этот способ не дал результата лучше воспользоваться детектором. Ведь при строительстве частных домов гораздо чаще нарушают нормативы.

Электрика: Установить розетки. Количество – 5. Приобрести материалы для.

Выполнен 6 октября 2019

Статистика основана на актуальных ценах 24396 мастеров

Как часто нужно проверять и менять проводку?

Как поясняет Константин Калужин, нормативов, где прописано, как часто нужно менять проводку, нет: в случае проблем нужно пригласить специалиста, который проведет экспертизу и уже тогда примет решение о замене проводки и электрооборудования.

Электрики советуют каждые полгода — в идеале — проверять электрощитки.

«Но, думаю, этого никто не делает. Тем не менее хотя бы раз в год стоит пригласить электрика, чтобы он проверил все контакты, подтянул, если они где-то разболтались. Причем периодически проверять стоит электрощитовые шкафы как в квартире, так и в квартирных холлах», — заключает эксперт.

Правила обращения с электрощитом (схемы, инструкции, рекомендации).

* Установить (смонтировать) электрощит самостоятельно своими руками и подключить провода на клеммники и автоматы – несложно.

** Правила общие, и охватывают большую часть сданных мною щитов. Какие-то нюансы и особенности конкретных щитов, направляю персонально заказчику.

  1. Вся необходимая документация на электроприборы (паспорта, инструкции, формуляры, договор т.д.) лежит внутри коробки или электрощита. Заберите ее себе, рабочие часто теряют эти документы. Файл со списком кабелей, планом электрощита (расстановка приборов), а также однолинейная электрическая схема, всё должно быть в электронной почте.
  2. Берегите приборы в щите от попадания строительной пыли и влаги, иначе они могут сломаться, причем это не будет считаться гарантийным случаем. Если после монтажа и подключения щита вы продолжаете ремонт, то укройте щит пленкой или другими подручными материалами.
  1. Проверьте затяжку проводов, шин, клемм на приборах. Все основные контакты приборов всегда протянуты динамометрической отверткой, но при монтаже и подключению электрического щита Вы или Ваши электрики могут, что-то откручивать, а потом забыть заново затянуть или не докрутить.
    установка автомата
  2. Примерный вес щита на 36 модулей (пластиковый щит) – 6-8 кг, 54 модуля (пластиковый щит) – 10 кг, 72 модуля (пластиковый щит) – 12 кг, 96 модулей (металлический щит) – 25 кг, 120 модулей (металлический) – 30 кг. Подбирайте соответствующий этому весу крепеж для монтажа электрощита на (в) стену.
  1. Кабели в электрощиток можно заводить сверху и снизу, с боку и сзади щита, через штатные или “самодельные” отверстия в корпусе. Вобщем, как вам удобнее и как посчитаете нужным, можно в металлических щитах прорезать болгаркой необходимые отверстия.
  1. На месте монтажа будущего щита, необходимо оставлять запас (“хвосты”) каждого кабеля примерно в 1,5 раза больше высоты самого щита.
  2. Провода в щитке имеют определенный цвет.
  • Фаза L1 – белый. Фаза L2 – черный. Фаза L3 – красный.
  • Рабочая нейтраль (ноль) N – всегда синего или голубого цвета.
  • Защитный проводник РЕ – всегда желто-зеленого цвета.
  1. В электрощитах все держатели клемм и сами клеммные блоки съемные. Перед монтажом электрощита переставьте или уберите их совсем, чтобы было удобно подключать в щите кабели.
  2. Синий клеммный блок для нулевого рабочего проводника N, зеленый – для нулевого защитного проводника PE.
  1. Каждая нулевая клемма N подписана, и ее номер соответствует номеру УЗО в щите. Т.е. нули кабелей, фазные провода которых подключены к автоматам, которые в свою очередь подключены после УЗО №1, должны быть подключены к синей клемме №1.

    Также нулевые проводники от УЗО до клемм, могут быть помечены специальными кабельными маркерами, как на фото.
  1. Все желто-зеленые провода РЕ кабелей подключаются на зеленые клеммники в щитке. Лучше, если вы их промаркируете (пронумеруете).
  1. Если шин (клеммников) РЕ несколько, то они обязательно должны быть соединены между собой перемычкой.
    клеммы заземления
  1. Удобнее сначала подключить все фазные и нулевые провода, а потом установить шину (клеммник) РЕ и подключить к ней провода “земли”, так на мой взгляд проще.
  1. Шину (клеммник) РЕ удобнее установить с той стороны щита, с которой приходит большинство кабелей.
  1. УЗМ-50Ц (устройство защиты многофункциональное), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях, тем самым предотвращая поломку оборудования и возможный пожар. На дисплее можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
    реле напряжения в электрощите
  1. Устройство РН-263 (реле напряжения), предназначено для защиты подключенного к нему оборудования от отклонения напряжения сети от заданных пределов. На дисплее также можно увидеть величину напряжения, тока и мощности.
  1. Пределы напряжения УЗМ, РН-106 и других выставлены в пределах 195-255 Вольт, именно такие значения для эксплуатации являются оптимальными . Перепроверьте обязательно!
  1. Время задержки на автоматическое включение реле напряжения оставляю по умолчанию обычно это 5 секунд. Так проще для первого подключения электрощита. Но для однофазных электрощитов и фазы, где установлены кондциионеры или холодильники в трехфазных щитах, рекомендую устанавливать задержку на включение 5-6 минут. Как это сделать указано в прилагаемых инструкциях. Если инструкцию потеряли, всё можно найти на сайтах производителей.
  1. Реверсивный рубильник (переключатель) для подключения резервного генератора имеет три положения рукоятки: “I ON” – обычно это питание от сети 220/380 Вольт, “OFF” среднее положение – выключено всё, “II ON” – питание потребителей осуществляется от дизельного или бензинового генератора.
    реверсивный рубильник переключатель
  1. Гребенки (шины) могут быть внутри разрезаны. Сделано это для того, чтобы не пилить защитный корпус гребенки, да и в принципе это не нужно. На фото ниже показаны места, где внутри гребенка разрезанамежду автоматами QF 20-21 и QF 26-27.
    гребенка для автоматов А на другом фото эти автоматы подключены “целой” гребенкой, но внутри защитного корпуса гребенки разрезаны.
    гребенка для автоматов
  2. Не реже, чем 1 раз в 6 месяцев дней, необходимо нажимать кнопку «Test» на УЗО для его проверки. При этом автоматы (пот ребител и) должны быть отключены.
  3. Не устраивайте искусственные короткие замыкания для проверки автоматических выключателей, это значительно уменьшает их ресурс. После нескольких коротких замыканий автоматы и УЗО могут выйти из строя, что не является гарантийным случаем.
  4. Там, где у нас связка одно УЗО + один АВ (обычно это «мокрые потребители», на которые я всегда стараюсь ставить отдельное УЗО 16/0,01 А), установлены для защиты кабелей однополюсные автоматы. Фазный проводник следует подключить к автомату, а рабочий ноль N к нулевой клемме УЗО. узо 16 мА
  1. Для защиты кабелей, розеток, выключателей в щит устанавливаются однополюсные и двухполюсные автоматы.
    Двухполюсные автоматы наиболее удобны при эксплуатации, но стоят в 2 раза дороже и занимают больше места в щите (значит и щит будет больших размеров и дороже).
    двухполюсные автоматы
    При установке двухполюсных автоматов, найти линию (автомат) из-за которой отключается УЗО (а с ним и все остальные автоматы этой группы) достаточно просто. Необходимо выполнить следующие переключения:
  • Отключить ВСЕ автоматы
  • Включить УЗО.
  • Далее включать автоматы по очереди.
  • При включении какого автомата отключится УЗО, значит там и неисправность
  • Отключаем неисправную линию (автомат)
  • Включаем УЗО.
  • Включаем остальные автоматы

Линия из-за которой срабатывает УЗО – “устранена”, все остальные работают, при этом внутрь щита мы не залазили, ничего не откручивали.
Если вас нет дома, то можно даже по телефону объяснить родным, как найти линию из-за которой срабатывает УЗО, когда в щите установлены двухполюсные автоматы.

однополюсные автоматы

  1. В другом электрощите, для защиты кабельных линий используются однополюсные (одномодульные) АВ 1Р.

    Для того чтобы найти кабельную линию (автомат), на которой у нас утечка тока (отключается УЗО) при использовании однополюсных автоматов 1Р, будет уже совсем иной порядок действия:

  • Надо снять напряжение со щитка, отключив вводной автомат или рубильник, чтобы не ударило током в щите.
  • Снять пластроны (крышку) щита.
  • Найти клеммник “нулей” синего цвета УЗО, которое отключается (номера клемм и УЗО совпадают).
  • Отсоединить ВСЕ “нули” с клеммника кроме одного “нуля”, который подключен от УЗО.
  • Присоединяем к клеммнику “ноль” первого кабеля (автомата).
  • Включаем Вводной автомат, УЗО и автоматический выключатель, “ноль” которого мы присоединили к клеммнику “нулей”.
  • Если УЗО не отключается, значит на этой линии (автомате) всё в порядке.
  • Снова отключаем Вводной автомат и УЗО.
  • Присоединяем “ноль” следующего кабеля (автомата) к клеммнику “N” и включаем вводной автомат, УЗО и автомат второго кабеля.
  • Если УЗО не отключается, значит и на 2-ой кабельной линии (автомате) всё в порядке.
  • Снова отключаем питание в квартирном щитке и УЗО и продолжаем подключать по очереди “нули” на клеммник, пока УЗО не отключится и не “укажет” из-за какого автомата оно отключилось .

Понятно, что данный процесс поиска линии, где у нас утечка тока, требует определенных навыков и умений, и не каждый мужчина сможет или захочет заниматься подобным.
И если в городе, еще можно оперативно найти электрика, то за городом уже сложнее и придется N-ное количество времени сидеть без электричества.

Почему искрит счётчик, искры в щитке!

В этой статье мы вернёмся к теме сверкающих предметов в вашем доме, а именно — это будет ваш учётно — распределительный щит (ЩУР), флагман всей вашей электропроводки, а потому и самый пожароопасный предмет, в случае его неправильной работы!

Пожар в электрощитовых это примерно 50% всех вызовов электрика на дом. Но зачастую, электрики просто делают времянку — что нибудь где нибудь подтянут, что то где то почистят, работает и ладно. По времени такой ремонт займёт минут 15, но и проработает в нормальном режиме ваш щиточек не сильно дольше. А по сему мы сейчас рассмотрим распространённые причины искрения, и как всё устранить. Чтобы вы могли проинспектировать работу вашего мастера.

Но сначала разберем состав нашего щитка.

  1. Вводный автомат (в советских щитках его либо нет, либо стоит поворотный рубильник)
  2. Счётчик
  3. Распределительные автоматы
  4. Нулевая шина

А теперь, я расскажу о нескольких причинах приводящих к пожарам в щите. По распространённости выставлять не стану, просто составлю перечень. Так как каждая из причин одинаково часто встречается.

Первым делом начну пожалуй с устаревших щитовых. В том случае, когда ваша щитовая работает уже более тридцати — сорока лет без обслуживания, а это большая часть домов нашего города Уфы. Как допустим на этом фото

Даже невооружённым глазом видно, что срок эксплуатации данного щитка давно вышел, но тем не менее, замены ему ждать еще долго, и он в принципе работает. Но в скором времени провода в местах соединения с автоматом или нулевой шиной начинают нагреваться. Это прекрасно заметно на фотографии, по потемневшей (подгоревшей) изоляции кабеля.

А происходит нагрев провода из за того что контакт с клемами автомата, либо с нулевой шиной становится хуже, в данном случае в процессе окисления металла. Переходное сопротивление между болтами и проводом начинает расти, затем приходит время обгорания контактов из за большой температуры, в следствие чего и начинаются искрения.

Кстати процесс этот очень ускоряется перегрузками, вызванными кондиционерами, стиральными машинами, и прочими одновременно работающими электроприборами.

По идее, и подъездные щиты, и щитки находящиеся в квартире, хотя бы раз в некоторое время должны обслуживать электрики из домуправления, своевременно зачищать и подтягивать все контакты и провода. Но к сожалению, у нас практикуется только обрезание проводов за неуплату электроэнергии, как вы знаете…

Если у вас всё уже случилось, то о профилактических действиях не может быть и речи. Проблему эту нужно решать радикально.

  • Замена (установка) вводного автомата.
  • Замена всех распределительных автоматов.
  • Замена нулевой шины.
  • Замена всех перемычек (проводов соединяющих счётчик и автоматы между собой)
  • Замена счётчика

На входящем (питающем проводе) срезать обгоревшую часть, с проводами уходящими в квартиру поступить так же. Если провода после срезания горелой части не достают до автоматов, либо нулевой шины, то провода необходимо нарастить (удлинить). Чтобы нарастить провод, необходимо снять с него изоляцию на несколько сантиметров, и плотно скрутить его с другим проводом, а на конце обварить скрутку, затем плотно замотать изолентой.

После того как мы подготовили провода, начинаем демонтировать сгоревшие элементы (шину, автоматы, счётчик), затем на их место крепим новую дин — рейку нужного нам размера.

На рейку устанавливаем автоматы и нулевую шину. Выглядит это примерно так.

В общем подробно я расскажу вам о сборке щитков, в отдельной статье чуть позже. А в данном случае, если ваш электрик начал работу в такой последовательности, а не пытается восстановить обгоревшее оборудование, то всё будет в порядке. И в конечном итоге выглядеть ваше щитовая будет почти как новая

А мы перейдём к следующему случаю, когда у вас стоит новый щиток, но тем не менее произошла такая же проблема с искрением.

Причины тут обычно связаны с неудачным электромонтажом, когда мастер забывает плотно затянуть все провода, следствием того становится не очень качественный контакт, который и приводит к последующим симптомам с горящими и искрящими проводами.

На этом фото видно, что за счёт плохого контакта и большой нагрузки, нулевой провод нагрелся до огромной температуры. И вы сами можете понять, что идёт после данного этапа проблемы.

Эти снимки дают понять, что запускать вышеперечисленные причины поломки нельзя. А если такая пожароопасная щитовая стоит в самой квартире, то пострадать может всё ваше имущество.

Монтаж распределительного щита

Щиты распределительные (ЩР) являются компактными комплектными устройствами, предназначенными для решения задач, связанных с распределением принимаемого электричества к каждой из групповой цепи потребителей, обеспечением защитной функции в автоматическом режиме в случае возникающих аварий (возникших по причине перегруженности сети, короткого замыкания, утечки тока, существенного колебания напряжения).

Распределительный щит

ЩР предназначены для сетей до 1 кВ, однако 99,9% данного электротехнического оборудования готово функционировать с устройствами на 220В и 380В (одно- и трехфазными). Решения подходят для эксплуатации в квартирах, офисных помещениях, коттеджах.

ЩР однофазного плана целесообразны для снабжения электричеством установок с малой мощностью (отдельные офисные помещения, квартиры, частные дома эконом-класса, линии освещения, используемые производственными, коммерческими, административными и гражданскими объектами).

ЩР на 380В предназначены для решения задач, связанных с обеспечением электроснабжения электроустановок, являющихся более масштабными (2-х и 3-х этажные коттеджи, многоквартирные таунхаусы, производственные цеха и иные объекты), где показатели на потребляемую мощность повышены или имеют место 3-х фазные потребители (производственное оборудование, насосное, климатическое, нагревательное).

Щиток квартирный

Разновидности ЩР

ЩР бывают представлены несколькими разновидностями. Они различаются:

  • предназначением;
  • способом установки;
  • материалом, используемого при изготовлении корпуса;
  • степенью пылевлагозащищенности;
  • габаритами;
  • количеством и типом электрического оборудования, которое может быть в них инсталлировано.

По своему предназначению ЩР бывают:

  • главными. Их задача обеспечивать электроснабжением весь объект или его значительную часть;
  • АВР. Являются автоматическим переключателем на резервную линию, в случае, когда электроснабжение прекращено;
  • ЩО (щитами освещения). С их помощью подключают линии для освещения;
  • ЩС (силовыми щитами). Снабжают электричеством силовых потребителей;
  • ЩЭ (этажными щитками). Сначала производиться монтаж распределительного щита, после устанавливают их;
  • ЩК (квартирными щитками). Подключение производят к ЩЭ.

Отдельно стоит отметить оборудование, которое не только распределяет э/энергию и защищает э/цепи, но и учитывает потребленную энергию (для этого устанавливают счетчик).

Особенности расчета распределительных щитков (РЩ)

Перед тем, как начать монтаж учетно-распределительных щитов важно определиться со схемой. Для этого лучше всего сделать набросок на бумаге. Такой подход позволит исключить ряд неприятных моментов, которые могут возникнуть непосредственно в рабочем процессе (нехватка клемм для соединения, мест под автоматику и т.д.).

Ниже, описан пример, стандартной схемы целесообразный для 2-х комнатных квартир или небольшого частного домовладения.

Минимальная комплектация однофазного РЩ предполагает оснащение двухполюсным вводным автовыключателем и группой автоматов однополюсного типа, посредством которых производится подпитка силовых и осветительных внутренних сетей. Защитную автоматику подбирают, отталкиваясь от максимально допустимых значений на токовую нагрузку (провода должны ее выдерживать). Целесообразно осуществлять подбор токовых автоматов с запасом. По действующему евро-стандарту рекомендуется электропроводка, имеющая сечение 1,5 кв.мм, а для защиты — 10-ти амперная автоматика.

При необходимости организовать силовые цепи, следует отдать предпочтение проводам, имеющим сечение 2,5 кв. мм и 16-20-ти амперные автовыключатели. Обозначая ампераж защитных вводных устройств, важно учитывать показатели пропускной способности питающих кабелей и параметры на выделенную мощность для объекта. Если значения будут превышены, срабатывает автоматика.

На практике в частном доме вполне достаточно использовать вводную автоматику на 40-50А. В этом случае подключение осуществляется медными кабельно-проводниковыми изделиями, имеющими сечение 6-10 мм2 или алюминиевыми с 10-16 мм2 сечением.

Составление схемы РЩ стоит производить, прибегая к графическому редактору, акцентируя внимание на принципиальном изображении разводки и расположении компонентов.

Согласно действующих правил по устройству электрических установок, каждый новый объект должен быть оборудован устройством для защитной деактивации (дифференциальным реле), наилучшей защитой от поражений электричеством. Данные решения мгновенно отключают электроснабжение, если оборудование обнаруживает токовую утечку.

Посредством дифференциального реле минимизируют риски травмирования током, а также обеспечивается сохранность электрооборудования (может быть представлено управляющими блоками для газовых котлов, кондиционирующими системами, силовым и иным дорогостоящим оборудованием)

Также стоит отметить потребность в оснащении РЩ реле напряжения. Они отвечают за защиту особо чувствительных питающих сетей электрооборудования, холодильных компрессоров.

Особенности выбора мест под монтаж РЩ

Для того чтобы определить зону, где будет установлен РЩ, стоит исходить из двух основных принципов. Во-первых, место должно соответствовать ПУЭ и ПБ. Исходя из них, недопустимо выполнять монтаж, если рядом расположены газовые коммуникации, приборы, мощные тепловые источники. Также специалисты настоятельно рекомендуют отсеивать места, где уровень влажности повышен или проходит водопровод (особенно, если исполнение не влагозащищённое).

Во-вторых, стоит руководствоваться удобством размещения. Если, оборудование планируется эксплуатировать в небольшой квартире, частном доме, то РЩ целесообразно установить поближе ко входу. Если монтаж планируется в узком месте, стоит отдать предпочтение встраиваемым решениям. При таком подходе, потребитель при пользовании может быть уверен, что РЩ не повредится, например, при перемещении предметов интерьера, холодильника и т.д., при этом проблем с быстрым доступом не возникнет.

Если площади просторные и имеют отдельные помещения в большом количестве, то можно рассмотреть иные схемы. В качестве примера можно привести следующую: шкафы по учеты расположить у входа, а ЩР в центральных зонах. Такое решение способствует экономии кабельно-проводниковых изделий и радиальной схеме подключения потребителей электричества.

Требуемый инструментарий

Чтобы монтировать распределительные щитки самостоятельно потребуется целый набор инструментов. Для правильного соединения всех компонентов и подключения потребителей не обойтись без:

  • съемника изоляции, посредством которого осуществляется эффективное и безопасное оголение проводки;
  • ручного зажима, посредством которого будет выполняться опрессовка наконечников;
  • кусачек (современных). Требуются, чтобы выполнить идеально плоский срез многожильных медных проводов ПВ3.

Подготовив изолированные отвертки, также стоит позаботиться о наличии аккумуляторных отверток, позволяющих максимально ускорить процесс по затяжке винтов. Некоторые модификации РЩ потребуют набор с рожковыми/торцевыми гаечными ключами.

Кусачки для электромонтажа Ручной зажим для опрессовки наконечников Монтажный нож электрика Съёмник изоляции

Приобретение комплектующих

При монтаже РЩ и силовых шкафов требуется одинаковый набор комплектующих. Речь идет об автоматике, клеммных шинах, наконечниках штыревых втулочных изолированных, кабельных стяжках (представляют собой пластиковые хомуты).

Приобретать весь набор комплектующих специалисты настоятельно рекомендуют только в специализированном магазине, располагающим сертификатами на всю реализуемую продукцию. При приобретении автоматики и клеммных шин, не стоит брать их с запасом. Что касается покупки наконечников и кабельных стяжек, то их стоит брать чуть больше. Исключить ошибки при работе полностью нельзя, поэтому возможно придется что-то переделывать.

Современным рынком предложен широкий выбор комплектующих, в результате чего многие потребители теряются. Профессионалы рекомендуют рассматривать автоматику таких брендов, как Legrand, Siemens, ABB. Их продукция отличается высокими качественными характеристиками. Более доступными, незначительно уступающим по качеству являются ИЭК (ИнтерЭлектроКомплект).

Щит распределительный

Процесс монтажных работ

Для начала следует выполнить установку приборов автоматики/защиты, клеммных зажимов на ДИН-рейки, обеспечив оптимальное расположение всех элементов. Монтаж клеммников, заключенных в керамический блок, стоит проводить с особой осторожностью, потому как они достаточно хрупки.

После установки вышеперечисленных элементов следует подготовить и подключить ряд гибких перемычек. Бытовые электрощиты, комплектуемые автоматикой с силой тока от 40 до 50А, могут оснащаться перемычками в виде отрезков изолированной проводки ПВ-3 (диаметром 6 миллиметров), на концы которой напрессованы НШВИ. Подготавливая перемычки, следует использовать провода определенных цветов. Проводка для фазного соединения имеет коричневый или черный цвет, для нейтрального — синий или белый цвет. Благодаря использованию кабельных стяжек, можно надежно закрепить проводку в распределительном щите.

После вышеупомянутых манипуляций необходимо подключить вводный кабель. Перед этим нужно проверить напряжение в проводке. Если оно присутствует, то кабель следует обесточить и принять все меры безопасности во избежание поражения людей током. Проводка подключается к основному автомату (его необходимо включить) через фазную и нулевую клеммы электрощита, заземление подключается через соответствующую клеммную колодку.

Фазная проводка, которая обычно маркирована изоляцией черного, серого, коричневого или красного цвета, подключается к нижним клеммным разъемам в однополюсных автоматах. Нейтральные провода синего или белого цвета подключают к нулевым шинам, а кабель заземления желто-зеленого, зеленого либо желтого цвета подсоединяют к шине РЕ.

Первоначальную сборку, затяжку контактов можно осуществить с помощью такого инструмента как аккумуляторная электрическая отвертка. Однако после этой довольно простой операции следует проверить и при необходимости дотянуть вручную каждое соединение.

Кроме того, следует помнить, что контакты подвергаются значительному электротермическому воздействию, особенно в первые несколько недель. Вследствие такого воздействия происходит ослабление контактов, поэтому приблизительно через месяц обязательно нужно проверить плотность всех имеющихся соединений и подтянуть ослабленные. Дальнейшая эксплуатация требует проведения такой процедуры один раз в полгода-год.

Как проверить корректность функционирования РЩ

Корректность функционирования РЩ подразумевает массовое (последовательное) включение каждого из потребителей. Далее производится обход объекта и проверка работоспособности каждой розетки, посредством рабочего прибора (для удобства мобильного). В случае, если автоматикой не произведена деактивация, монтажные работы выполнены корректно.

Немаловажно проверять корректность, когда РЩ загружен на полную мощность. Недопустимо, если оборудование искрит, наблюдается задымление, появляется запах гари. Все эти факторы указывают, что один из контактов выполнен ненадежно, в связи с чем, происходит перегревание или же неисправен прибор автоматики. Если отсутствуют вышеперечисленные моменты, то далее проверяются основные узлы, посредством специального тестера.

Компания «Авиэлси» готова предложить свои профессиональные услуги по монтажу распределительных щитов «под ключ». В компетенции наших специалистов: изготовление щитков по персональному проекту, комплектация, согласно требованиям заказчика, установка и проведение пуско-наладочных работ. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: