Что установить на вводе в квартиру?

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

квартирный щиток в многоэтажном доме

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

этажный распредщиток с учетом в многоэтажном доме

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

po_gost

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

схема квартирного щитка для одно-двухкомнатной квартиры

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

таблица токов вводных автоматов, узо

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

влияние тока на тело человека

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

схема щитка для квартиры с электроплитами

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

схема квартирного электрощитка с реле напряжения

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

схема квартирного щитка с узо на вводе

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

схема квартиного распредщитка с узо на отходящих группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

схема квартирного щитка с узо и реле напряжения

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Вводной автомат

Вводной автомат

Внутренняя электропроводка включает в себя различные элементы, каждый из которых решает свою задачу. Одним из самых важных является вводной автомат – аппарат коммутации, устанавливаемый перед счетчиком, который позволяет автоматически обесточить линию при аварийной ситуации, а также при необходимости ремонта проводки. В соответствии с требованиями ПУЭ, установка этого прибора является обязательной, и эксплуатация проводки, не оснащенной им, не допускается. В этой статье мы расскажем о том, что такое вводной автоматический выключатель, как выбрать это устройство и как производится расчет вводных автоматов для частного дома или квартиры.

Вводной защитный автомат: типы устройств и особенности выбора

Как было сказано выше, вводные автоматы позволяют отключить питание электропроводки, если ее необходимо отремонтировать или произвести модернизацию. Вводной автомат обычно не устанавливают в квартиру, его монтаж производится чаще всего производится на лестничной площадке. В одноэтажных зданиях их устанавливают снаружи дома, на улице. Внешне входной автомат практически неотличим от защитных устройств, смонтированных внутри распределительных щитов, но при этом величина номинального тока, на которую он рассчитан, гораздо выше.

Вводные автоматы рассчитаны на большой ток

Защитные устройства, устанавливаемые на ввод, могут иметь от двух до четырех полюсов. Количество их у выбранного автомата зависит от механизма энергоснабжения, монтаж которого произведен на объекте.

Иногда перед электросчетчиком на ввод ставят простой защитный размыкатель с большим номиналом тока. Монтаж этого прибора не обеспечивает надежной защиты проводки, поскольку при обесточивании происходит разрыв фазной линии, но при этом нулевой проводник по-прежнему контактирует с устройством подачи электричества.

Что такое автоматический выключатель и их разновидности – на следующем видео:

Какой автомат по номиналу поставить на квартиру или частный дом, можно решить, посчитав суммарный ток проводника и линий электропитания. Расчеты нужно делать, исходя из того, что все приборы включены, а значит, линия находится под максимальной нагрузкой.

Выбирать следует аппарат, срабатывание которого в случае короткого замыкания рассчитано на превышение номинального тока приблизительно на 1000 А.

Подбирая вводное устройство, следует учитывать мощность, которая потребляется объектом, а также фазность энергопитания. В однофазных сетях перед электросчетчиком нужно устанавливать ВА на два полюса, для трехфазных цепей – на три или на четыре.

Одно, двух и трехполюсные автоматы

Напряжение к аппарату подводится посредством воздушной или подземной линии.

Двухполюсные вводные автоматы

Монтаж вводных устройств с двумя полюсами распространен в типовых современных квартирах. В однофазных сетях перед электросчетчиком чаще всего устанавливаются приборы с номиналом тока 25, 32 или 50 Ампер. Автомат на 50 А способен выдерживать наибольшую нагрузку, но это не значит, что он лучше других – величина тока, которую способен выдержать ВА, должна соответствовать расчетной.

Конструктивно устройство ввода на два полюса представляет собой пару совмещенных однополюсников с общей блокировкой, а также с единым рычагом управления. Это обусловлено тем, что требованиями ПУЭ запрещено разрывать нейтральный контур.

Монтаж двухполюсных автоматов осуществляется одновременно на фазную и нулевую жилу. При срабатывании ВА электропитание цепи полностью прекращается.

При ответе на часто задаваемый вопрос: можно ли устанавливать не двухполюсный автомат ввода, а два однополюсных – вновь обращаемся к Правилам устройства электроустановок. Требованиями этого документа такая процедура запрещается.

Все ответы можно найти в ПУЭ

Монтаж защитных аппаратов с двумя полюсами производится как в старых жилых домах, в проводке которых заземление, как правило, не предусмотрено, так и в новых. Это обусловлено тем, что если подключение вводного автомата производится человеком, не имеющим квалификации, или неопытным электриком, то имеется риск неверного подсоединения. Если перепутать кабели, то при отключении прибора защиты может получиться так, что будет обесточена не вся проводка в квартире, а лишь одна из ее ветвей, что может привести к поражению электричеством во время работы.

При подключении вводного двухполюсника к нему подсоединяется фаза, идущая затем на счетчик, а после него – на УЗО. Затем происходит распределение ее на пакетники. Нулевой кабель подсоединяется ко второму полюсу, от него – на электросчетчик, а затем – на устройство защитного отключения каждой из веток проводки. Заземляющий кабель, минуя двухполюсник, подключается к шине РЕ, от которой идет к устройствам, установленным в помещении. Если ВА подключен таким образом, то его срабатывание будет происходить как на вводной линии, так и на отдельной ветви, если автоматический выключатель, ответственный за защиту последней, пришел в негодность.

Автоматический выключатель и УЗО

Установка вводного устройства в трехфазных сетях

Сеть на три фазы наиболее распространена в домах, где приготовление пищи производится не на газовых, а на электрических плитах. Для ее защиты используются вводные автоматы с тремя или четырьмя полюсами. Трехполюсный прибор при перегрузке или КЗ позволяет одновременно выключить все три фазы цепи. К каждой из его клемм подсоединяется отдельный фазный провод. На вопрос, подключается вводный автомат в трехфазной цепи до или после счетчика, отвечаем – подсоединение ВА производится так же, как и в однофазной сети, перед электросчетчиком. Чтобы исключить поражение людей током в результате утечки, в линию рекомендуется включить УЗО.

Какие бывают вводные автоматы по полюсам и как они используются – на следующем видео:

Четырехполюсные ВА используется в трехфазных электросетях значительно реже устройств с тремя полюсами. Устанавливают их, как правило, в четырехпроводных цепях. Основное отличие при его подключении от вышеописанного трехполюсника в том, что к четвертому полюсу подключается нейтральный провод. В остальном кабели распределяются так же, как и при подключении трехполюсного ВА. Гораздо чаще аппарат на 4 полюса используется для четырехфазного подсоединения, так как при аварийной ситуации на любой из веток он отключит подачу тока ко всем четырем.

Четырехполюстный автоматический выключатель

Подключение счетчика в этом случае, как всегда, производится после вводного автомата.

Рассчитывая устройство ввода для сети на 3 фазы, следует суммировать все нагрузки, которые приходятся на каждый из токоведущих проводников.

Рабочий ток вычисляется следующим образом:

  • Считаем, сколько киловатт приходится на каждую из фаз, складывая мощность подключенных приборов (в кВт).
  • Полученную сумму умножаем на 1,52 (для сети с показателем рабочего напряжения 380 В) или на 4,55 (220 В).
  • Результат покажет, сколько Ампер составляет рабочий ток. Номинальное значение должно быть выше, поэтому нужно подбирать автомат по ближайшему показателю.

Так выбирается ВА в случае, когда на каждую фазу приходится равная нагрузка. Если же она неодинакова, высчитывать величину тока следует по наибольшему значению.

По каким параметрам выбирается вводное устройство?

Выбор вводного автомата производится с учетом ряда характеристик. Их необходимо знать, чтобы правильно подобрать ВА для конкретной электросети:

  • Максимальный ток КЗ. Если вы подбираете аппарат для дачи или сельского дома, в большинстве случаев будет достаточно отключающей способности 4,5 МА. Для обычной городской квартиры подойдет устройство на 6 МА. Если же неподалеку от вашего автомата расположена подстанция, следует устанавливать автомат на 10 МА.

Параметры вводного автомата указаны на корпусе

  • Рабочий ток. Как его рассчитать – мы рассказали выше. С учетом полученного значения выбирается номинальный ток ВА.
  • Времятоковая характеристика. Наиболее распространены приборы класса B, C и D. Автоматы типа B устанавливают, если в цепь не включены устройства высокой мощности. Если в сеть периодически включаются среднемощные приборы (например, сварочный аппарат), на ввод устанавливается устройство класса C. Если используется оборудование высокой мощности, вводный прибор должен относиться к типу D.

Заключение

В этом материале мы разобрались, нужно ли ставить автомат ввода в электрическую сеть, какова его функция, а также определились, как включать вводный автомат в цепь – до или после счетчика. Напоследок скажем, что, прежде чем подключать вводное устройство, необходимо проверить качество электропроводки. Неисправные кабели нужно заменить.

Какой вводной автомат поставить на квартиру

Подвод электропитания к любой электросхеме производится через автомат и квартирная проводка не является исключением. Такой автоматический выключатель называется «вводной» и он используется для отключения всех электроприборов одновременно. Параметры такого устройства выбираются по определённым правилам и для надёжной защиты линии необходимо знать, какой вводной автомат поставить на квартиру.

Для чего нужен вводной автомат

По своему устройству автоматический выключатель, установленный на вводе в квартиру, ничем кроме мощности, не отличается от защитных устройств, подключенных к отдельным линиям или группам электроприборов.

Разница заключается в назначении этого прибора и месте его установки. Вводной автомат в квартиру может находиться не только во внутриквартирном щитке, но и подъездном электрощите.

где установить вводной автоматический выключатель

Этот аппарат выполняет несколько функций:

  • Полное отключение электроэнергии в квартире. Это необходимо при ремонте электропроводки и электросчётчика. Согласно ПУЭ п.7.1.64 вводной автомат необходимо смонтировать до прибора учёта электроэнергии, однако он может дублироваться выключателем, находящимся в квартире после счётчика. В этом случае выключатель, расположенный в электрощитке, отключает только внутриквартирные сети.
  • Ограничение потребляемой мощности. Для предотвращения перегрузки понижающего трансформатора и перегрева кабелей электрокомпания ограничивает ток, потребляемый каждой отдельной квартирой. Эта операция производится путём установки в опломбированной коробке автомата с номинальным током, величина которого определяется различными нормативными документами и договором между поставщиком электроэнергии и владельцем квартиры.
  • Защита вводного кабеля от перегрева вследствие перегрузки или короткого замыкания. Это происходит при включении большого количества электроприборов в разные линии, даже если мощность каждого из устройств не превышает допустимую для автоматического выключателя линии. Для обеспечения селективности защиты номинальный ток автомата должен быть выше уставок защитных приборов, подключенных после него.

На сколько Ампер можно — нормативные документы

То, какой вводной автомат поставить на квартиру, определяется различными нормативными документами, один из которых ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».

Здесь в п.Б.4 указано, что величина уставки вводного автомата составляет 50А при наличии в квартире электроплиты или 32А, если в квартире установлена газовая плита. Эта величина может уменьшаться по согласованию с потребителем.

Согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», сечение токопроводящей жилы подходящих проводов определяется расчётной нагрузкой, а уставка автомата должна быть ниже допустимого тока кабеля.

При этом провод определяется по ПУЭ п.3.1.10 т.3.1.4 , а уставка автомата выбирается из стандартного ряда значений.

Номинал вводного автомата

До 2003 года номинал автомата на вводе в квартиру определялся ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». Номинальный ток вводного автомата, устанавливался на 16 А и выбирался он из расчета 3 кВт разрешенной мощности нагрузки.

как выбрать вводной автомат для квартиры

Этот документ был введён в действие ещё в 1989 году и не учитывал появление в быту электроприборов большой мощности, таких, как автоматические стиральные машины, кондиционеры, электрические бойлеры и другие.

В 2003 году были введены в действие СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». Согласно этому документу разрешённая потребляемая мощность и номинал вводного автомата зависят от наличия в квартире электроплиты.

В квартире с электроплитой

Мощность этого электроприбора, в зависимости от модели, может достигать 7кВт, но чаще всего электроплита используется вместе с мультиваркой и микроволновой печью, поэтому для приготовления пищи многим семьям достаточно двухконфорочной индукционной плиты с током потребления 10А, что так же делает невозможным одновременное использование электроплиты и других электроприборов.

какой вводной автомат поставить на квартиру

Поэтому СП 256.1325800.2016 в ттаблице 7.1 определяет необходимую мощность при отсутствии газовой плиты 10кВт или 45А. При ближайшем большем стандартном значении уставок автоматов 50А разрешённая мощность получается 11кВт.

В квартире с газовой плитой

При наличии газовой плиты необходимая мощность намного ниже. Поэтому СП 256.1325800.2016 в т.7.1 указывает необходимую электрическую мощность в квартирах без электроплит 4,5кВт или 20А. При стандартной уставке 25А разрешённая мощность получается 5,5кВт.

Эти данные дублируются в ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий» в приложении Б.4

Подключение вводного автомата

Кроме расчёта, на сколько ампер ставить вводной автомат, его необходимо правильно подключить. Неправильный монтаж приведёт к некорректной работе защиты.

Однополюсный или двухполюсный

В однофазной электропроводке напряжение относительно заземлённых конструкций присутствует только на фазном проводе и для отключения линии достаточно установить только однополюсный разъединитель.

Однако для вводного автомата одного полюса недостаточно, так как в аварийных ситуациях на нулевой клемме появляется напряжение и необходимо отключать оба проводника — нейтраль и фазу.

рубильник вместо автоматического выключателя

Такая ситуация возникает в разных случаях:

  • Обрыв нейтрали в подходящем кабеле. При этом по нулевому проводнику перестаёт протекать уравнительный ток и в сети появляется перекос фаз. При этом напряжение на клеммах розетки может колебаться от 0 до 380В, а на нейтральном контакте оно может достигать 220В.
  • Короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Это чаще всего происходит в воздушных линиях электропередач. При обрыве из-за сильного ветра или гололёда нейтрального или фазного проводов может произойти короткое замыкание и в розетке вместо ноля появится вторая фаза.
  • Перекос фаз. При значительной длине ЛЭП, малом сечении проводов и неравномерном распределении потребителей по фазам происходит значительное падение напряжения и потенциал на нулевой клемме может достигать 20-30В, а в некоторых случаях и выше. Ремонт электропроводки в таких условиях невозможен и для него необходимо отключать оба провода.
Информация! При трёхфазной электропроводке подключается трёхполюсный вводной автомат, а четырёхполюсный разъединитель устанавливается на вводе в многоквартирный дом.

Установка перед счетчиком или после

Кроме количества полюсов при монтаже вводного автомата имеет значение место установки этого устройства. Существует два варианта расположения автоматического выключателя — до электросчётчика и после него, однако ПУЭ указывает, что этот защитный прибор должен быть подключён ДО прибора учёта.

Это необходимо для ремонта или замены счётчика, а так же отключения питания квартиры при неуплате счёта за потреблённую электроэнергию.

как подключить вводной автомат

Этот защитный прибор находится в опломбированном ящике и самовольная распломбировка приведёт к наложению штрафа инспектором электрокомпании

Однако при расположении электросчётчика в подъезде для отключения питания квартиры необходимо выходить на лестничную площадку, что занимает некоторое время, а в аварийных ситуациях, например при перекосе фаз, может быть дорога каждая секунда.

Поэтому в некоторых ситуациях может оказаться целесообразным установить два вводных автоматических выключателя:

  1. Вводной автомат в этажном щитке. Его параметры определяются сечением подходящего кабеля и разрешённой потребляемой мощностью. в квартирном щите. Уставка этого выключателя должна быть равна или выше номинального тока прибора защиты, находящегося в этажном щитке.

схема подключения вводного автомата

Согласно ПУЭ п.3.1.6 подходящий кабель рекомендуется присоединять к неподвижным контактам автомата, а фактически к верхним клеммам, но эта рекомендация соблюдается всеми грамотными электромонтёрами и является скорее правилом, упрощающим ремонт электропроводки и делающим его более безопасным.

Расчёт номинального тока вводного автомата

Перед тем, как выбрать вводной автомат для квартиры, необходимо рассчитать его номинальный ток. В тех случаях, когда этот параметр определяется электрокомпанией, устанавливается автоматический выключатель с заданной уставкой, однако при необходимости максимальную мощность можно увеличить.

Расчёт необходимой мощности

В квартире устанавливается большое количество электроприборов и для определения максимальной мощности необходимо составить список электроприборов, работающих одновременно. Например, это могут быть:

  • электроплита — 5кВт;
  • электрический бойлер — 2,2кВт;
  • стиральная машина-автомат — 2,2кВт;
  • микроволновая печь — 1,2кВт;
  • электрический чайник — 1,8кВт;
  • остальные электроприборы — 1кВт.

Всего общая потребляемая мощность составит 13,4 кВт и для этого достаточно подключить квартиру к однофазной сети 220 В. При наличии электроотопления 15 кВт для одновременной работы всех устройств необходимо 28,4кВт и желательно такую нагрузку присоединять к трёхфазной сети 380 В.

Для напряжения 220В

Необходимый номинальный ток для однофазной сети рассчитывается по формуле I(А)=P(Вт)/U(В)=Р(Вт)/220≈Р(кВт)х4,5 и, при мощности одновременно включаемых электроприборов 13,4 кВт необходимо подключить вводной автомат с уставкой I=13400/220=60 А.

Из ряда стандартных значений выбираем автомат с номинальным током 63 А, что обеспечит максимальную мощность 13,9 кВт.

Для напряжения 380В

Трёхфазное электропитание чаще всего используется при наличии электроотопления или, в частных домах, сауны с электроподогревом.

Такое оборудование увеличивает необходимую мощность до 28,4 кВт и для уменьшения тока нагрузку необходимо равномерно разделить по 3 фазам 28,4/3=9,46 кВт, однако надёжнее распределить электроприборы вручную.

У трёхфазного электрического котла потребление составит 5 кВт на каждую фазу, остальные приборы разделятся следующим образом:

  1. Фаза А. Электроплита 5 кВт, отопление 5 кВт, всего 10 кВт.
  2. Фаза В. Электрический бойлер 2,2 кВт и стиральная машина 2,2 кВт, отопление 5 кВт, всего 9,4 кВт.
  3. Фаза С. Микроволновка 1,2 кВт, электрочайник 1,8 кВт, другие электроприборы 1 кВт, отопление 5 кВт, всего 9 кВт.

Уставка автоматического выключателя выбирается по самой нагруженной фазе 10000/220=45 А.

Из стандартного ряда уставок выбираем ближайшее большее значение 50 А. Это обеспечит максимальную мощность одновременно включённых электроприборов 11 кВт для каждой фазы или общую мощность 33 кВт.

Вывод

От правильного расчёта защиты зависит безопасность жителей квартиры и всего дома, поэтому знать, какой вводной автомат поставить на квартиру, необходимо для определения параметров этого устройства.

Этот аппарат служит для защиты вводного кабеля от перегрузки и короткого замыкания, а так же используется для ограничения потребляемой мощности, поэтому его уставка определяется электрокомпанией, но при этом не может быть больше номинального тока подходящего провода.

Ввод Электричества в Квартиру

В многоквартирных домах электропитание может осуществляться по-разному. В старых домах оно поступает по двухпроводной системе (PEN и L проводам) от общего распределительного щита в квартиру. Зачастую в таких квартирах распределительные щиты не устанавливаются.

Здесь электричество распределяется сразу по помещениям через распаечные коробки. Конечно же, такой способ имеет массу неудобств. Так в случае ремонта владельцу квартиры предстоит решить вопрос об организации современного электрообеспечения внутри квартиры.

Это может быть как монтаж внутреннего распределительного устройства, так и смена старой проводки и электроустановочных изделий.

Свой распределительный щит увеличит количество квартирных групповых линий, а также обеспечит своей защитой каждую из них. Таким образом, повышается безопасность и надежность электрообеспечения, а также создается удобное обслуживание системы.

В домах новой постройки подача электропитания происходит по трехпроводной системе (N, L и РЕ провода) от этажного щита на распределительный щит, который находится в квартире.

В домах дореволюционной постройки (так называемый старый фонд) используется TN-C — четырехпроводная система питания. В такой системе по стояку проводят 3 фазных провода (L1-L3) и провод PEN. Последний совмещает роль нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. В квартиру приходят лишь 2 провода: PEN-проводник и 1 фазный провод.

Создание защитного заземления не предусматривается в данной системе. К тому же при нормальной работе приборов она абсолютно не представляет опасности.

Однако если произойдет прикосновение токоведущих частей с токопроводящим корпусом устройства, есть риск поражения током. В данном случае УЗО – единственный способ защиты.

Если отсутствует проводник РЕ на вводе, чаще всего для создания защитного заземления сводят защитные провода от розеток в отдельную коробку. А уже оттуда провод проводят к щитку на этаже и присоединяют к металлическому корпусу. Если корпус щита имеет плохое заземление, то такой вариант влечет опасность для окружающих. Перед тем как принимать подобное решение, необходимо согласовать его обязательно с владельцем электросетей дома.

Зачастую внутридомовые сети многоквартирных домов находятся в распоряжении жилищно-коммунальных управлений либо же прочих организаций, исполняющих подобные функции. В этих учреждениях можно получить схему подключения квартиры, а также акт разграничения балансовой принадлежности, в котором отображается мощность, выделенная на квартиру.

В многоквартирных современных домах питание подается по системе TN-C-S. Проводник PEN делиться на 2 проводника — РЕ и N. В квартиру, как правило, вводится 3 провода с этажного щита и на вводном устройстве дома. Следовательно, образуется эффективная система защиты. В зоне свободного доступа недалеко от ввода кабеля в квартиру монтируются распределительные щиты (квартирные) на высоте 1,4—15 метров от пола.

Рядом с расположенным щитом не должно находиться источников открытой воды и нагревательных приборов. Они устанавливаются в скрытой нише или открыто на стене в соответствии с ранее составленной электрической схемой.

Крепится навесной щит на стену. Внешний вид у него эстетический. Его монтаж не требует никаких шумных и «грязных» работ. Такой щит довольно часто используется во время ремонта проводки. Выбирается он по числу устройств управления и защиты для групп электропитания. Обычно навесные щиты комплектуются элементами крепежа, соединительными колодками и DIN-рейками. Все это необходимо для подключения проводов и установки защитных устройств.

При выборе защитного устройства необходимо узнать у продавца всю информацию о качестве и характеристиках изделия. Уважающие себя производители всегда предоставляют полный объем технических данных. Если консультант не может вам рассказать необходимых сведений, желательно воздержаться от приобретения устройства и поискать его в другом магазине.

Монтировать распределительный щит можно и в закрытой нише, однако в таком случае нужно предусмотреть пространство для расположения всех нужных устройств и их коммутации.

В стандартной квартире схема организации электропитания представлена как системе TN-C с однофазным вводом, то есть нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены одним проводником по всей его длине.

На нулевой и фазный провод на входе для защиты установлены однополюсные автоматы. Они оберегают от короткого замыкания и перегрузки. Чтобы автоматы одновременно срабатывали, их объединяют специальной насадкой, которую надевают на рычаги управления.

Если провода электропитания подключены к УЗО через счетчик от главных автоматов — это ошибка.

Устройство защитного отключения (оно же УЗО) устанавливается после защитного автомата. К тому же по рабочему току номинал УЗО должен либо равняться либо быть больше номинала автомата защиты. Это необходимо, чтобы во время перенагрузки первым делом отключался автомат защиты, но никак не устройство защитного отключения.

Далее электросеть делиться на 3 группы, которые оснащаются однополюсными автоматами защиты. К примеру, розетки, освещение и стиральная машина.

Где лучше установить распределительный щиток, и сколько их должно быть

Распределительный щит — это коробка, внутри которой установлены счетчики электроэнергии и защитные устройства сети.

Важность установки распределительного устройства

Автоматический выключатель зачастую может не справиться со своими задачами. Обычно это происходит в случаях, когда сломавшийся прибор располагается на большом расстоянии (около ста метров) от защитного устройства сети, либо в случае неисправностей самого устройства защитного отключения [далее по тексту — УЗО]. Изоляция проводов может воспламениться в любую секунду, а потому важно максимально быстро попасть к распределительному щитку.

Пока вы расчищаете путь к распределительному щитку, дом попросту может сгореть! — И это не шутки.

Существует целый ряд требований и рекомендаций касательно того, где должен быть установлен электрический шкаф и каким образом обустроен.

Где можно установить распределительный щиток?

На открытом воздухе.

Щиток должен находиться в отлично проветриваемом помещении. Естественная вентиляция предпочтительнее принудительной. Последняя в случае отключения электроэнергии в доме перестает работать, что может создать определенные проблемы.

Подальше от горючих материалов.

Распределительный щиток запрещается устанавливать в пожароопасных местах. А именно: в котельных, в непосредственной близости от резервуаров с газом и в остальных местах, где есть в наличии легковоспламеняющиеся вещества.

— В легком доступе.

Помещение щитовой ни в коем случае не должно быть складом ненужных вещей. Постарайтесь обеспечить свободный доступ к щитку. Иначе вы не сможете оперативно обесточить сеть в случае возникновения аварии.

Если есть возможность, обеспечьте доступ естественного света в помещение, где установлен щиток, чтобы мастер смог устранить неисправности в распределительном устройстве, не прибегая к использованию фонариков.

В доме количество щитков зависит от его площади, а также от сложности разводки электропитания.

Разберем конкретные ситуации

На даче — 1 силовой щит

Для небольших дач, а также для домов, общей площадью не более двухсот квадратных метров достаточно одного распределительного щита, установленного на вводе электроэнергии. Составляющие электрического щитка — это мощный вводный автомат, который контролирует всю цепь домового электроснабжения, а также счетчик. Имеется и несколько автоматических выключателей, размером поменьше. Обычно один из выключателей контролирует розеточную сеть, а еще один — сеть освещения. Остальные выключатели имеют узкую специализацию, защищая конкретные приборы: стиральные машины, электрические каменки в саунах, электроплиты. Тут размещается и УЗО: одно общее и несколько дополнительных.

В большом доме – должно быть несколько

Для крупных домов и коттеджей одного щитка на вводе будет маловато. Поэтому их должно быть несколько. В таких домах большая протяженность электропроводки, поэтому автоматический выключатель может срабатывать со значительной задержкой. Бывают случаи, что он и вовсе не срабатывает.

Полезно знать: электрические щиты вовсе необязательно устанавливать на отдаленных участках, в «подземелье». Современные материалы позволят лаконично вписать вводно-распределительное устройство в интерьер квартиры.

В доме желательна следующая схема: 1 общий шкаф распределительный на вводе электроэнергии в дом плюс несколько дополнительных распределительных устройств на каждом этаже. Внутри первого распределительного шкафа монтируется счетчик, общее УЗО, вводный автомат. В прочих распределительных щитках располагаются автоматические выключатели розеточной сети и сети освещения данного этажа. Присутствует и группа УЗО, контролирующая те же участки. Подобная схема позволяет уменьшить расстояние от электроприборов до защитных устройств. В случае возникновения неисправностей обесточивается не весь дом, а лишь отдельный этаж или только комната. При этом упрощается и поиск причины срабатывания защитного устройства.

Итоги и выводы:

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что владельцу непременно нужно знать, где должен быть установлен щиток в квартире/доме/коттедже. И в каком количестве — тоже. Это ценная и полезная информация для обеспечения пожарной безопасности.

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

Рекомендации по монтажу и установке эл устройств

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.

Требования к распределительным щиткам

Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

[attention type=green]Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ[/attention]

  • К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
  • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
  • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием. должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
  • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
  • Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
  • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
  • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
  • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

[attention type=yellow]Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.[/attention]

Схема сборки и подключения

Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

Система ТN-С-S

ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

План подсоединения электрики

Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

Монтаж и установка своими руками

Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

Образцы навесного и встроенного устройств

Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

[attention type=green]Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.[/attention]

Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: