Как организовать тросовую молниезащиту дома

Особенности тросового молниеотвода

Основой тросового молниеотвода, как это следует из названия, составляет оцинкованный металлический (как правило, используется сталь) трос. При этом рекомендуется, чтобы площадь его сечения равнялась не меньше 35 кв. мм.

Типы и особенности

Тросовые молниеотводы используют там, где другие варианты достаточно сложны в монтаже, например, на протяженных крышах и высоковольтных линиях. Впрочем, иногда их размещают и на небольших коттеджах.

Одним из недостатков тросового молниеотвода является то, что трос заметен на кровле, но при желании его можно замаскировать. В некоторых ситуациях тросовые молниеотводы допустимо размешать не на самом защищаемом объекте, а вблизи него.

Тросовая молниезащита бывает двух типов:

    одиночная;
  • двойная.

Для одиночной достаточно всего двух мачт, между которыми натянут трос. И у каждой мачты при этом есть связь со своим отдельным токоотводом, заземлителем и молниеприемником.

В определенных случаях на здании устанавливают сразу четыре мачты. Их соединяют двумя тросами, причем так, чтобы они располагались параллельно друг другу на одной высоте.

При ударе молнии они действуют совместно как единое целое — это и есть двойной тросовый громоотвод.

Нюансы расчета

Проектирование тросового молниеотвода, как и его монтаж, в большинстве случаев является довольно сложной задачей, которая требует обращения к профессионалам.

Еще на этапе проектирования обязательно нужно провести расчет молниезащиты — то есть определить конкретную площадь действия и другие параметры.

Расчет ведется по достаточно сложным формулам, в которых должны быть учтены, в частности, следующие показатели:

  • высота опоры троса;
  • ширина и длина зоны тросового молниеотвода (как на уровне сооружения, так и на уровне земли);
  • ожидаемое поражение количеств молнией в год.

Сам монтаж должен строго соответствовать правилам устройства электроустановок (ПУЭ), и поэтому имеет немало тонкостей, о которых неподготовленный человек может не знать.

Монтаж

Тросы соединяют с мачтами и токоотводами болтовыми зажимами. Необходимо по два таких зажима на каждое соединения. Если крыша отделана возгорающимися материалами (пластик, дерево и т. д), то тросы должны находиться на расстоянии 10-15 сантиметров от поверхности.

Наращивание троса возможно лишь путем счаливания с длиной перехлеста не мене полутора метров. Для того чтобы предохранить трос от пережигания током молнии и сделать более надежным заземление опор, используется подвесной изолятор с так называемым искровым промежутком.

Кроме того, некоторые элементы будущей молниезащиты следует соединять сваркой, и сечение сварного шва должно быть хотя бы в три раза выше номинального сечения троса.

Нежелательно, чтобы пролеты были более 15 метров, во избежание этого рекомендовано устанавливать дополнительные опоры. Опоры тросового молниеотвода должны быть оборудованы небольшим проволочным кольцом, через которое и будет проходить трос.

Опоры и мачты должны быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес конструкции при сильных порывах ветра. Стоит также помнить, что чем меньше будет угол между воображаемой вертикалью, проходящей через трос, и линией, соединяющей трос с крайним проводом (это называется защитным углом, и его величина, согласно стандартам, должна равняться 20-30 градусам), тем эффективней будет тросовый молниеприемник.

Сравнение с другими вариантами

Помимо тросовой, существует также стержневая и сетчатая молниезащита. Сетчатая — самая сложная по исполнению, а стержневая, как и тросовая, довольна проста по конструкции. Отличительной особенностью стержневой системы является наличие вертикального штыря, который и принимает на себя удар молнии.

Практика показывает, что стержневые молниеотводы защищают гораздо меньшую площадь, чем тросовые, и поэтому многие останавливаются именно на втором варианте из этих двух. Он является компромиссом между обычным штырем (мачтой) и сеткой.

В конечном счете, выбор той или иной молниезащиты будет зависеть от специфики здания или сооружения, состояния электроприборов, типа заземления электрической сети, частоты гроз в конкретной климатической зоне.

Как организовать тросовую молниезащиту дома

Молниезащита любого типа заключается в возведении металлоконструкции на крыше или рядом со зданием, чтобы отвести удар молнии в землю. Отсюда следует, что молниезащита соединяется с заземлителем. Простыми словами, её назначение – защитить сооружение, людей и электрооборудование.

Тросовую молниезащиту применяют на длинных крышах жилых домов и других типах зданий, когда штыревую по каким-то причинам возвести не удаётся. Причиной этому может стать невозможность возведения высоких мачт для штыревого молниеотвода. Однако протяженность здания не играет ключевой роли. Тросовый молниеприемник может быть установлен на крыше коттеджа или небольшой дачи. На фото вы можете видеть, как выглядит тросовая молниезащита на крыше дома.

Трос на крыше

Если сравнивать со штыревой системой отвода молнии, то тросовая молниезащита защищает большую площадь. Это считается более эффективным решением. На некоторых крышах проще протянуть трос, чем поставить штыревой отвод. В то же время сеточная система молниеотвода сохраняет еще большую площадь, чем тросовая, однако сложность её установки не всегда позволяет выбрать этот вариант.

Как её установить

Вдоль крыши протягивают стальной трос сечением не менее 35 кв. мм. Если не получается найти трос нужной длины его соединяют, зачаливая с перехлестом в 1,5 м и более.

Стальной трос

Трос протягивают на высоте от шиферной крыши 0,5 м. Для этого на коньке монтируют штыри, между ними натягивают сам трос. С одной стороны трос соединяют с молниеотводом, который отводит удар молнии в землю, для них применяют стальную проволоку или трос диаметром порядка 6-8 мм. С заземлителем его лучше соединить сваркой, при этом сечение сварного шва должно превосходить сечение троса в 2-3 раза.

Трос крепят к мачтам болтовыми зажимами, если протяженность троса более 15 метров – по длине устанавливают дополнительные мачты, чтобы он не провисал. На них должны быть кольца или проушины для крепления молниезащиты.

Зазмелитель выполняется следующим образом: три металлических уголка (размеры 50х50х5 или близкие) забивают в землю на глубину не меньше 2 метров. Их располагают в вершинах воображаемого равностороннего треугольника. Уголки соединяют между собой сваркой. Для этого используют металлическую полосу (размеры, например, 40х4), которую приваривают к уголкам. К полученному заземлителю приваривают трос с крыши. Заземлитель лучше отнести на пару метров от дома, но не менее чем на пять метров от входа в него.

Внимание: не стоит использовать контур заземления электрооборудования дома для подключения к нему тросовых и других видов молниеотводов. Лучше сделать два контура. Для уравнивания потенциалов их обычно объединяют между собой.

Общая схема тросовой молниезащиты представлена на рисунке ниже:

Схема защиты от молнии

В чем заключаются расчёты

Тросовая защита может состоять из более чем из одного троса, размещенного по центру здания. Количество и способ прокладки тросов выбирают в зависимости от защищаемой площади. Давайте рассмотрим, из чего состоит типовой расчет тросовой молниезащиты.

Расчет высоты

Зоной защиты называют площадь, которая примыкает к молниеотводу, обеспеченную защитой разной степени. Разделяют два типа защиты: выше 99.5% (тип зоны А) и выше 95% (тип зоны Б). Для дома достаточно и второго типа (Б).

Для молниеотвода высотой до 150 м (h) и расстоянии между опорами L, зона защиты изображена на рисунке ниже. Верхняя часть зоны защиты ограничена прямой, которую проводят горизонтально через точку максимального прогиба троса.

Размеры зоны защиты определяются таким образом. Для зоны типа А:

h0 = 0,85/h; r0 = (1,35 — 0,0025h)h;

Для зоны типа Б:

h0 = 0,92h; r0 = 1,7А; rх = 1,7(h — hx/0,92).

Если hx и rх известны, тогда высота одиночного тросового молниеотвода для зоны типа Б:

Зона защиты

Пояснение обозначений на рисунке: 1 – граница зоны защиты на уровне земли; 2 – граница зоны зашиты на уровне hх.

Высота опор обозначается hоп, её выбирают с учетом стрелы прогиба. Для стального троса это значение составляет 2 метра при расстоянии между опорами (L) до 120 м и 3 метра, при расстоянии между ними от 120 до 150 метров. Тогда высота опор равняется сумме расчетной высоты молниеотвода с принятой высотой стрелы прогиба.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно демонстрируется рассматриваемый вариант защиты от молнии:

Молниезащита, безусловно, нужна на каждом сооружении. На деле, к сожалению, в частном секторе её практически невозможно встретить. Чаще всего она встречается на предприятиях, а не жилых зданиях. Надеемся, вам стало понятно, как организовать тросовую молниезащиту частного дома либо дачи.

Молниезащита в частном доме

Сделал внешнюю молниезащиту в своем доме по своему "проекту" из подручных материалов, а внутреннюю — из фирменных. Внешняя навскидку — раз в 10 дешевле, чем заказывать в фирме. Качество — вполне.
Конструкция молниезащиты.
Высота над центром крыши — 2,8м (над трубой — 2,3м), по краям — 1м.
Центральная опора — телескопические пластиковые трубы, нижняя — усиленная древком от швабры в пластиковой трубе, сверху два изолятора, а по краям — черенки от лопат (мой любимый стройматериал) в пластиковых 50мм трубах и по 2 изолятора.
Молниеприемник — медный провод, 35кв.мм, токоотвод до крыши — тоже, а потом через переход из нержавейки — на стальные тросы, 4шт по 6мм диаметром (всего около 50кв.мм). А тросы приварил к обсадной трубе скважины с сопротивлением растекания (на 50Гц) гарантированно меньшим, чем 3 Ома. См. Примечание 1.
Молниезащита вентиляционного короба и труб, идущих в дом.
После сделанного меня больше волновал прорыв молнии ниже троса-молниеприемника. Там у меня жестяной конёк, электрически соединенный с жестяным коробом-трубой (40х40см, его вместо печной трубы поставил, видно на фотке) в котором 4 металлических вентиляционных трубы разведены по дому. Одна из них — на газовый котел.
Чтобы защитить короб от результата прорыва молнии, крышку короба заизолировал от короба такими же (красными) изоляторами, по центру поставил шпильку высотой 40см и заземлил ее медным проводом 10кв.мм с другой стороны дома от скважины на отдельное(!) заземление — трубу-нержавейку 4смх120см. От верхней части шпильки пустил медные провода "пауком" (8шт.), чтобы "защитить" все прилегающие к коробу жестяные детали. Фотки 5 и 6.
Молниезащита эфирной антенны.
Приделал сверху к антенной мачте метровый толстый алюминиевый штырь-молниеприемник, через переходник "алюминий-медь" организовал с его нижней части (а не снизу мачты!) медный спуск к заземлению в качестве которого купил и забил на 1,6 метра под антенной оцинкованную трубу. К этому же заземлению приварил стальной трос, к которому подвязан антенный кабель, идущий от летней кухни к дому. Медь к стальной трубе — через нержавеющие шайбы.
Внутренняя молниезащита.
Фотки 7 и 8.
Однако, Вам этого, возможно, будет недостаточно, хоть и необходимо.
Большинству, скорее всего, еще надо на подходе воздушки к дому поставить УЗИП 1-го уровня. Я его не поставил, потому, что у меня вдоль воздушки метров на 150 в каждую сторону идет высокий лес.
А по поводу схемы заземлений почитайте здесь, мне кажется — разумно.
Дальше планирую, обдумываю (к обсуждению здесь):
1. Отсоединить (разрезать) возле короба конек от короба, с обеих сторон. Отделю их не менее чем на 2 см друг от друга. Сделал.
2. От возврата импульса из скважины по воде думаю заземлить латунные фитинги на входе в дом к рабочему заземлению дома, или к еще одному отдельному. Сделал.
3. Дополнительно заземлю (сверху) короб, соединив его с рабочим заземлением. В результате получится тройная защита короба-труб, идущих в дом: основной трос, защита крышки короба от прорыва молнии и заземление короба наверху.
4. Есть у меня дренажный колодец, в него сливается очищенная вода из Биоканализации (АУ). Там всегда сколько-то воды есть. Вот думаю, — может быть в эту воду еще один заземлитель подвести? Правда, у меня там дренажный насос поплавковый, по нему (по проводам) возврат импульса какой-то может быть, наверное. Впрочем, как и со скважины.
Система уравнивания потенциалов (соединение всех заземлителей) тоже нужна.
5. Есть в продаже недорогие блоки грозозащиты на спутниковую тарелку, которые ставятся в разрыв кабеля. Купил, поставил.
6. Заземлю раковину и лейку душа.
7. Подумываю о заземлении оконных решеток. Вот, почитайте.
8. И, конечно, увеличить количество заземлителей (в разных местах).
Примечание 1:
С тросами и проводами работать не советую — сильно муторно их соединять и варить. Берите либо медную проволоку/трубку от 35 квадратов, либо стальную проволоку/полосу от 50 квадратов. Переход сталь-медь — через нержавейку: медь обжимается (молотком) в нерж. трубке, которая приваривается к стальной полосе.
Примечание 2:
Пара советов начинающим.
Примечание 3:
Для монтажа на краях крыши пришлось сделать специальную мобильную лестницу.

Читайте также  Почему пылесос выдувает пыль обратно?

Как организовать заземление и молниезащиту дома и хозяйственных построек

Принципы обустройства защиты от молнии своими руками: коротко о главном

монтаж системы молниезащиты

Если не вдаваться в технические подробности, молниезащитное устройство представляет собой проводник, который установлен над зданием. В его задачи входит прием удара молнии и отведение его разряда в землю, где он распределяется по площади через заземляющий контур.

Стержневая молниезащита дома и заземление защищают не только саму постройку, но и образует, так называемый конус безопасности, т.е. защищает еще и определенную территорию вокруг. Размеры безопасной зоны зависят от высоты установки молниеприемника. Если он расположен на уровне не выше 15 метров, то радиус основания конуса образуется углом в 45° от стержня.

Подобным образом рассчитывается защитный конус тросового горизонтального молниеотвода. Но здесь безопасный участок формируется треугольником, высотой в 85% расстояния от нижней точки провисания троса до грунта. Ширина площадки относится к высоте тросовой подвески как 1:1,67.

заземление молниезащита дома

Требования к материалам

При монтаже системы молниезащиты высотой более 50 метров сечение стержня и токоотводов должно быть не менее 80 мм2. Для сборки конструкции наиболее приемлемыми материалами в плане экономичности считаются:

  • Гладкая арматура сечением от 12 мм.
  • Труба оцинкованная диаметром не менее 25 мм.
  • Полоса стальная с параметрами 40х4 мм.
  • Трос стальной сечением от 14 мм.

Параметры проводимости еще не все, проводники должны обладать высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам. Для этих целей шпиль молниеотвода делают посекционным, с последовательными расширениями стержня в нижних ярусах. Тросовые растяжки нужно обеспечить промежуточными креплениями.

инструкция по заземлению и молниезащите

Подробная инструкция по надежному заземлению системы молниезащиты здания

Чтобы гарантированно обезопасить себя от электрического разряда молнии, понадобится решить две проблемы: поймать сам разряд и отправить его в безопасное место, а именно – заземлить. Для начала займемся заземляющей конструкцией.

Наиболее популярным сооружением для заземления принято считать три заглубленных проводника, расположенных по углам равностороннего треугольника. Но, как показывает практика, это не аксиома, важно, чтобы устройство обеспечивало безопасность. Судя по требованиям ПУЭ, основной параметр – сопротивление конструкции должно быть не более 4 Ом.

В среднем по стране таким условиям отвечают 3 заземляющих элемента, которые заглублены на 3-5 метров. Если же сопротивление будет больше 4 Ом, то допускается включение одного или нескольких дополнительных штырей. Эта мера поможет снизить сопротивление.

Размещение заземляющих элементов

Простое правило, которое никто не отменял, гласит: расстояние между проводниками должно как минимум соответствовать двойной глубине их забивания. Самый компактный вариант – равносторонний треугольник. Однако можно размещать штыри и в линию, инструкция по заземлению и молниезащите этого не запрещает, но при условии, если требования по расстоянию между ними соблюдены.

Еще один важный вопрос – материал элементов. Здесь на помощь опять приходит ПУЭ, где представлены три вида материалов: медь, черная и оцинкованная сталь. Для площади их сечения там также имеются конкретные требования:

  1. Диаметр круглой трубы из черной стали должен быть не менее 16 мм, медной и оцинкованной – 12 мм. В Правилах указан и уголок, но только из черной стали.
  2. Площадь поперечного сечения для черной стали 100 мм2 при толщине стенки 4 мм. Ограничения для оцинкованной стали – площадь поперечного сечения 75 мм2 при стенке в 3 мм. Соответственно для меди – 50 мм2 при 2 мм.

молниезащита зданий и сооружений

Арматура, как пытаются утверждать некоторые, не годится для организации заземляющего контура – она быстро ржавеет, а каленый верхний слой сказывается на электрических параметрах. Многие пытаются защитить металл от коррозии спецсредствами, но делать этого нельзя по той простой причине, что такое заземление абсолютно бесполезно. Ведь покрытие изолирует его элементы от грунта.

Как правильно соединить элементы заземления

Об идеальном решении говорить не приходится, но то, что соединение должно быть надежным и долговечным – не вызывает никаких споров. Черные металлы обычно соединяют при помощи электросварки, болты здесь будут слабым звеном – коррозия только нарушит проводимость. Без сомнения, сварной шов тоже не идеальное решение, но его можно обработать, только, понятное дело, не краской для дерева или винилового сайдинга.

инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Сваривать оцинковку нельзя – защитный слой на месте шва нарушается. Тут придется использовать специальные соединители, которые тоже изготовлены из оцинкованной стали. Подобным образом соединяют и медные элементы. Разумеется, есть для этого и технологии пайки, но обойдется такое удовольствие недешево.

Монтаж заземляющего контура системы молниезащиты: основные этапы

Итак, материал выбрали, со способом соединения определились, осталось смонтировать конструкцию. Для этого нужно выполнить ряд операций:

  • Выбрать место для заземляющих штырей. Ближайший к фундаменту дома элемент должен находиться на расстоянии не менее 1 метра.
  • В местах расположения штырей выкопать ямы глубиной 0,5-0,8 м, а затем соединить их канавами.
  • Забить кувалдой заземляющие элементы чуть ниже начального уровня земли.
  • Соединить штыри между собой при помощи ленты. Помним о площади поперечного сечения и толщине стальной пластины.
  • Засыпать канаву землей и уплотнить.

Весьма желательно перед засыпкой проверить сопротивление конструкции. Помним, что оно не должно превышать 4 Ом.

проверка устройств молниезащиты когда проводится

Правила организации токоотвода

Конструктивно этот узел защиты не представляет ничего сложного, но он решает непростую задачу – отвод заряда от молниеприемника до заземления. Поэтому он должен быть безопасным и надежным, а для этого есть несколько правил:

  • При монтаже своими руками токоотвода допускается использование круглого прута или проволоки из стали, алюминия и меди. Оцинкованная сталь – оптимальный вариант. Сечение для стали не менее 50 мм, для алюминия – 25 мм, для меди – 16 мм.
  • Линия прокладки токоотвода должна проходить по кратчайшему пути между контуром заземления и молниеприемником. Количество соединений стоит минимизировать, а если без них не обойтись, то допускается пайка или болтовое крепление.
  • Отвод крепят непосредственно на стены, если они из негорючего материала, то возможна прокладка на стене или внутри нее. Когда стена сделана из горючего материала, то токоотвод должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от стены. Монтаж отвода недопустим в водосточных трубах, не имеет значения, пластиковый ли это водосток, или же металлический. Также линию стоит размещать подальше от оконных или дверных проемов.

проверка состояния устройств молниезащиты

  • В качестве токоотвода ПУЭ допускают использование строительных конструкций, будь-то каркас здания или какие-либо другие элементы из металла. Арматура или металлическое фасадное покрытие толщиной не менее 0,5 мм также годятся для этих целей. Основное условие – непрерывная электрическая связь между элементами.
  • Количество токоотводных линий громоотвода зависит от необходимой степени защиты, а также формы и размеров дома. Первая степень защиты (высшая) определяет среднее расстояние между отводами в 10 м, при четвертой степени защиты этот показатель составляет 25 м. Токоотводы соединяются параллельно, а это значит, что сила тока в каждом проводнике будет меньше. В результате при прохождении в нем заряда нагрев будет существенно ниже, соответственно снижается и пожарная опасность.
Читайте также  Как выбрать сабельную пилу

Молниеприемник стержневого типа в системе защиты дома от молнии

Конструкция стержневых приемников разряда молнии может быть разной. Их можно купить, а можно собрать и своими руками. Обычно длина устройства находится в пределах 3-15 метров, его пика должна находиться выше здания. Минимальная площадь сечения стержня зависит от материала: для стали это 50 мм2, для алюминия – 70 мм2, для меди – 35 мм2.

Многие утверждают, чем тоньше степень заточки пики, тем эффективнее будет работать молниезащита дома. Однако заряд молнии может разрушить или обжечь тоненький кончик, поэтому нужно найти какой-то компромисс.

молниезащита промышленных зданий и сооружений

Молниеприемник способен эффективно защищать определенную зону, которую можно легко определить:

  • Визуально провести прямую линию от пики стержня до земли.
  • Отметить от верхней точки вертикали угол 45 градусов и построить круговой конус.

Если постройка полностью накрыта конусом, то ее считают полностью защищенной. В случае, когда некоторые части находятся за границами защитной зоны, то возникает необходимость в дополнительном стержне. Вокруг него нужно построить свой конус защиты. Если дом полностью находится в зоне обоих конусов, то вопрос безопасности можно считать решенным.

громоотвод в своем доме своими руками

Что еще нужно сделать

Итак, вы закончили монтаж заземления, установили молниеприемник и соединили их токоотводами, но расслабляться еще рано. Во-первых, нужно проверить работоспособность системы, измерив электрическую связь между элементами и сопротивление цепи.

Во-вторых, следует обязательно провести ревизию домашней электрической сети, иначе ни о какой эффективности громоотвода не может быть и речи. Скорее всего, придется провести ряд модернизаций внутренней сети дома. Обо всем этом, а также об организации защиты от перенапряжений поговорим в следующей статье.

Как сделать громоотвод в частном доме самостоятельно.

громоотвод в частном доме

Избежать трагических последствий молнии не просто возможно, но и весьма несложно. Многоэтажные городские строения, как правило, оборудуются молниезащитой еще на этапе строительства. А вот владельцам частного жилья, загородных домов и дач важно понимать, что никто лучше их самих не позаботится о безопасности их собственности и жизни. Громоотвод, а точнее сказать, молниеотвод – это металлическая конструкция для притягивания и улавливания электрического разряда молнии. Он имеет довольно непритязательное устройство, но очень эффективен во время непогоды. Именно потому, что он не отнимет много средств, времени и сил на свое устройство, важно сделать громоотвод в частном доме своими руками. Служить такая самодельная конструкция будет безотказно, что неоднократно проверено на практике.

После удара молнии в дом и дерево.

Последствия ударов молнии.

Гром и молния или зачем нужен громоотвод

В средних широтах европейского континента первомайские дни знаменуют собой начало сезона, когда дожди могут сопровождаться грозами. Большинство людей побаивается раскатов грома, вспышек молнии. И не беспочвенно. Статистика неумолимо показывает, что ежегодно в стране от удара молнии погибают десятки человек, еще чаще случаются пожары частных строений по вине грозового разряда и искр.

Громоотвод в частном доме актуален как для владельцев загородных коттеджей, так и для любителей провести время на даче. В силу особенностей электростатики, в последние десятилетия вероятность попадания электрического импульса при грозе немало возросла. Причиной тому обилие в домах электроприборов, электротехники, использующей эфирные каналы для обмена информацией. К тому же, как известно, молния скорее ударит в металлические предметы, если они есть рядом, чем в деревья. В современном жилье немало металлических предметов: металлическая кровля, антенна, защитный конус дымохода и др. Безусловно, в защите от молнии больше нуждаются деревянные постройки, но и при попадании в кирпичный дом, перечисленных фактов будет достаточно, чтобы возник пожар.

Вот несколько факторов, которые способны повлиять на решение – устанавливать или нет громоотвод в частном доме:

  • состав почвы;
  • высота участка над уровнем моря;
  • климатологические характеристики района (частота гроз, влажность воздуха и др.).

Хотя в целом, целесообразность устройства громоотвода в частном доме сомнений не вызывает. При имеющейся возможности, лучше снабдить свое жилье и участок необходимой защитой.

Как устроена защитная система громоотвода?

Громоотвод (молниеотвод) конструктивно состоит из трех частей:

  • молниеприемник – высотная металлическая конструкция над домом (стержневой, тросовый или сетчатый вариант);
  • опора для молниеприемника, бывает необходима в случаях, если молниеприемник устанавливается не на крыше здания, а отдельно на участке;
  • токоотвод (занижение) – проводник от молниеприемника к заземлению;
  • заземление – устройство для стока грозового разряда в землю.

Понять, как работает громоотвод, способен любой: молниеприемник из металла, который установлен на участке выше остальных строений и элементов, во время непогоды «вызывает» на себя грозовые разряды электричества и, по токоотводу, посредством контура заземлителя перенаправляет их в толщу грунта. Действие любого громоотвода имеет, ограниченный площадью и высотой, конусообразный характер. На практике его зовут конусом безопасности. Геометрические параметры этой объемной фигуры индивидуальны для каждого рассматриваемого участка и громоотвода.

Известны и допускаются к установке три разновидности конструкций молниеприемников:

  • стержневая (штыревая);
  • линейная (тросовая);
  • сеточная.

Разновидности конструкции молниеприемников

Стержневая защита

Стержневая защита — это молниеприемник, выполненный из металлического стержня (трубки, уголка или прямоугольного профиля) и установленный на крыше жилья или на отдельно-стоящей мачте. Подходит для любой крыши с металлическим покрытием. Рис 3.

Линейный (тросовый) молниеотвод

Для невысоких строений с крышей из шифера или дерева рекомендован линейный молниеотвод — натянутый вдоль конька крыши трос сечением не менее 0,5 см, соединенный с заземлением с каждого конца. Крепится он на деревянных опорах на высоте не менее 0,5 м над коньком крыши. Токоотводы проходят в этом случае вдоль стен дома, в защитных трубах. Если опорные мачты расположены верно, то грозовое электричество будет уходить в почву за границы защищаемого участка. Рис 1.

Сеточный молниеприемник

Такая защитная конструкция изготавливается в виде сетки из металлических прутьев и укладывается поверх кровли защищаемого дома. Ее узлы фиксируют с помощью сварки. Закрепляется она на специальных держателях либо укладывается непосредственно на кровлю, если повышение температуры не несет опасности материалу кровли.

Выполняя громоотвод из сетки, токоотводы делают по всему ее периметру. Заземлителем в этом случае является замкнутый горизонтальный контур с усилением в местах присоединения токоотводов. Рис 2.

Громоотвод своими руками

Выбираем место установки

Прежде чем непосредственно подступиться к вопросу – как сделать громоотвод на даче, следует выбрать место для его установки. Одним из вариантов может быть кровля строения. Это просто и не требует высокой опоры, достаточно 3-4 метров. Если на участке есть возвышения, превосходящие высоту крыши (высокое дерево, мачта телевизионной антенны, флюгер, труба дымохода), то разумным и удобным будет разместить молниеприемник именно там, позаботившись о его надежной фиксации. Важно учесть, чтобы дом при этом целиком попадал в защищаемый конус.

Но если по каким-то соображениям названные варианты вам не подходят, то всегда есть возможность установить молниеотвод на мачте в некотором отдалении от жилья. Хотя этот метод более трудоемкий, т.к. необходима высокая крепкая мачта, и имеет нюансы:

  • чем дальше от строения, тем выше нужна мачта;
  • громоотвод не должен создавать опасность соседям.

Выбор оборудования

Поскольку настоящая статья посвящена тому, как сделать громоотвод в частном доме, то более подробно будет рассмотрен самый универсальный и бюджетный вариант – обустройство стержневого громоотвода на даче. Это в полной мере соответствует требованиям отечественных норм в сфере электробезопасности, в частности пособию к РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», где говорится о том, что:

«…к III категории отнесены мелкие строения в сельской местности, где чаще всего используются сгораемые конструкции……их молниезащита выполняется упрощенными способами, не требующими значительных материальных затрат».

Все, что может понадобиться для изготовления громоотвода, можно приобрести в обычном магазине строительных товаров. Чтобы соорудить типовой стержневой громоотвод, будут нужны:

  • для молниеприемника: стержень из металла – стальной, медный или алюминиевый с сечением соответственно – 50, 70 или 35 квадратных миллиметров.
  • для токоотвода: предпочтительнее медный кабель, не менее 16 квадратных миллиметров в поперечнике;
  • для мачты: труба из асбоцемента (на 2-4 метра выше дома);
  • для заземления штыри из меди;
  • крепежные элементы.

Оборудование для молниеотвода

Оборудование для молниеотвода

Имея все необходимое под рукой, можно приступать к монтажу громоотвода.

Подготовка к монтажу

Выполняя громоотвод своими руками на даче, владелец дачного участка должен понимать, что вопрос надежности и безопасности конструкции полностью ложится на его плечи. А потому, уже на этапе монтажа, он должен позаботиться о безопасности. Что нужно сделать:

  • тщательно продумать и подготовить крепления деталей громоотвода. При отсутствии надежной фиксации, все высотные элементы могут быть снесены ветром, а значит может пострадать само строение, припаркованные вблизи авто или иметь место травмы жильцов;
  • дымовые каналы, выведенные выше кровли, также нуждаются в установке молниеприемников. Дымоход из керамотрубы или кирпича в процессе эксплуатации неминуемо теряет изоляционные свойства, а значит, может легко перенести заряд молнии в жилье. Нержавеющие и подобные дымоходы нуждаются в заземлении;
  • антенны (в том числе спутниковые) необходимо подключать к заземлению, ведь они связаны с электросетью и очень хорошо притягивают молнии.

Инструкция по изготовлению

Монтаж громоотвода в доме

Монтаж громоотвода начинается с выкапывания ямы либо траншеи глубиной от 1-1,5 метров и длинной 3 для прокладки заземлителя. Заземлитель не должен проходить рядом с самим домом (крыльцом, стенами), а также садовыми дорожками.

Если в процессе копания в яме обнаружатся грунтовые воды, то это только плюс: влажная почва – отличный проводник, грозовой разряд будет равномерно стекать в грунт.

Далее, молниеприемник закрепляется на вершине опоры или крыши металлическими хомутами. Следующим шагом будет присоединение к уже имеющейся конструкции кабеля токоотвода, который будет проходить в трубе из асбестоцемента.

Нижний конец кабеля защемляют контактами или приваривают к заземляющему электроду. Затем заземляющий контур заглубляют (вбивают) в почву и, хорошо трамбуя, засыпают землей.

Читайте также  На что заменить вводной пакетник?

Расчет конструкции

Формула для расчет высоты молниеотвода.

Для того чтобы смонтировать громоотвод своими руками, нужен нехитрый расчет. Для этого существует формула:

В ней h – высота молниеотвода,

rx – радиус основания конуса защиты,

1,63 и 1,5 – расчетные коэффициенты.

То есть, если бы понадобилось защитить дачный участок с радиусом 10 метров, имеющий в своем центре дом высотой 5 метров, на крыше которого устанавливается громоотвод, то, подставив в формулу эти цифры, можно получить результат:

h=(10+1,63×5)/1,5 = 12,1 метра.

При расчете нужно обязательно учесть, что в радиус действия громоотвода должны попадать все постройки на участке, и правильно рассчитать высоту.

Как правильно сделать громоотвод 🔌 и молниезащиту в частном доме и на даче своими руками

«От сумы да от тюрьмы» не застрахован никто, а от удара молнии – тем более. После ослепительной вспышки и оглушительного грохота самое приятное — отделаться легким испугом и восторгом от пережитых впечатлений. Нехорошо, если сгорит электроника в доме. Еще хуже, когда случится пожар. Совсем недопустимо – поражение человека ударом молнии. Вывод простой: делаем молниеотвод!

Удар молнии в дом

Удар молнии в дом нельзя назвать красивым

Откуда берется молния?

Всему причиной веселые облачка, которые при приближении грозы постепенно нарастают и превращаются в темные громады кучевого типа. Верхние слои влаги в воздухе превращаются в мелкие кристаллики льда, а нижние остаются в виде капель воды. Так и получились две пластины гигантского конденсатора.

Громадные структуры движутся в воздухе и заряжаются в результате трения: верхние слои накапливают положительные ионы, нижние – отрицательные электроны. Всему есть предел, и накопленный потенциал превращается в электрический разряд. В итоге, «пробивает» там, где наименьшее сопротивление: высокие деревья, крыши домов и … громоотводы!

Как устроена защита от молнии

Из вышеизложенного следует стратегия устройства молниезащиты: направить вероятный электрический разряд по безопасному для нас пути и застраховаться, таким образом, от неприятностей. С этой целью на достаточной высоте устанавливается молниеприемник, который предназначен для захвата грозового разряда.

Устройство молниезащиты

Схема устройства молниеотвода

Далее электрический ток величиной порядка 100000А проходит по токоотводу к заземлителю. Последний обеспечивает связь защитной системы с грунтом. Таким образом, удар молнии минует защищаемые объекты и поглощается землей.

Данная система защиты повсеместно распространена и носит название пассивной. Существует активные молниеотводы, которые имеют ионизатор, провоцирующий удар молнии. Это увеличивает вероятность защиты объекта от поражения. Стоит такого вида молниеотвод немало, и его монтаж сложно сделать своими руками.

Варианты молниеприемника для частного дома

Можно назвать три основных вида молниеприемника по типу конструкции:

  • стержневой молниеприемник;
  • в виде сетки;
  • тросовой молниеприемник;
  • покрытие крыши в качестве молниемника.

Молниеприемник в виде стержня наиболее известен и распространен. Существуют промышленные изделия с готовым крепежом. Любителям творить своими руками реально изготовить изящную конструкцию, украшающую здание. В любом случае штырь из стали должен иметь сечение не менее 70мм2, а для изделия из меди достаточно 35мм2. Таким образом, его диаметр может составлять 7-10мм.

Длина стержня может варьироваться в пределах 0,5-2м, при этом он должен выступать хотя бы на полметра над всеми объектами в окружении здания. Стержневой молниеприемник принимает заряд в одной точке и особенно эффективен при защите небольших строений.

Молниеприемник в виде сетки

Молниеприемник в виде сетки удобен для большой крыши

Молниеприемник в виде сетки изготавливается из проволоки диаметром порядка 6мм. На фото можно оценить, как выглядит на практике конструкция подобного рода. Существуют уже готовые конструкции с размером ячейки 3-12м. Защита от молнии такого рода удобна в применении на крыше большой площади. Для предотвращения возгорания обрешетки молниеприемник монтируют на расстоянии 0,15м от поверхности кровли.

Молниеприемник в виде троса

Тросовый молниеприемник удобно разместить на коньке

В условиях частного дома более удобен в применении молниеприемник в виде троса. Его монтируют на коньке кровли, закрепив за две опоры на противоположных фронтонах. Возможен и комбинированный вариант, когда на упомянутых опорах дополнительно к тросу установлены штыревые молниеприемники.

Трос должен иметь диаметр более 5мм и монтироваться на безопасной высоте от кровли. Конструкция такого типа обычно применяется на крыше с неметаллическим покрытием.

Кровля как молниеприемник

Фальцевая кровля в качестве молниеприемника

Металлическая кровля крыши, при определенных условиях, может также выступать в качестве молниеприемника. При этом толщина металлочерепицы, профнастила или оцинкованного листа должны быть не менее 0,4мм. Заманчиво выполнить защиту от грозы, не применяя дополнительных материалов.

Как работает токоотвод

В идеале, для конструкции, изготовленной своими руками, материал молниеприемника, токоотвода и заземлителя должен быть один и соединен с помощью сварки, то есть — сталь. Такое решение обеспечивает надежность и долговечность защиты. На практике возможно использование оцинкованных и омедненных элементов, а также различных материалов. Их соединение обеспечивают применением зажимов с болтами и гайками.

Токоотвод

Токоотвод на крыше, на стене и цоколе дома

Токоотвод из стали в виде прута или полосы должен иметь сечение не менее 50мм2, проводник из алюминии допускает размер 25мм2, а медный провод можно применять с площадью сечения 16мм2, что примерно соответствует диаметру 8,6 и 5мм соответственно.

Требования к заземлителю

Заземлитель представляет из себя несколько металлических стержней, забитых в грунт и соединенных между собой горизонтальной полосой при помощи сварки. Полоса выводится на поверхность земли и приваривается к токоотводу.

Контур заземления

Так выглядит готовый к проверке контур заземления

Заметим, что не рекомендуется использовать защитный контур заземления для подключения молниеотвода. В случае применения общего заземлителя при грозовом разряде на поверхностях бытовых приборов может возникнуть опасное напряжение. Для защиты электропроводки и бытовой техники в частном доме от удара молнии на вводном щите устанавливаются устройства защиты от импульсных помех (УЗИП).

Заземление для молниеотвода размещают не ближе 5м от крыльца и дорожек и заглубляют горизонтальный соединитель не менее 0,8м. Это необходимо для уменьшения вероятности поражения людей в случае грозового разряда.

Защитная зона громоотвода

Не следует питать иллюзии, что громоотвод на соседнем доме или расположенная недалеко металлическая вышка полностью обезопасят Ваше жилище от удара молнии. Защитная зона громоотвода имеет вполне конкретные границы. В любом случае на даче придется устроить собственную молниезащиту.

Зона безопасности

Размер защищаемой зоны определяется высотой размещения молниеприемника

Конус безопасности, создаваемый стержневым молниеприемником, имеет угол 45-50°. Указанное правило действует при высоте размещения молниезащиты до 15м. Вышеприведенный эскиз демонстрирует, что при угле 45° радиус защитной зоны равен высоте верхней точки стержня над уровнем земли. При значении 50° зона защиты будет чуть больше.

В случае большого участка может возникнуть необходимость установки еще одного громоотвода. Его можно смонтировать на специальной мачте.

Монтируем молниезащиту своими руками

В первую очередь, необходимо выбрать молниеприемник в соответствии с вышеизложенными рекомендациями и имеющимися под рукой материалами. На крыше дачного дома проще всего монтировать обыкновенный стальной штырь. Оцинкованная труба или алюминиевый стержень будут работать еще лучше. При использовании патрубка его верхний конец следует заглушить.

При наличии куска троса нужной длины и диаметра не составит труда протянуть его вдоль конька. На крыше большой площади эффективнее использовать вариант в виде сетки. Молниеприемник любой конструкции следует закрепить так, чтобы его не нарушило ветром.

Если не иметь в виду сварку, токоотвод проще выполнить из толстого медного провода в соответствии с рекомендациями выше. Надежное соединение с молниеприемником можно обеспечить с помощью оцинкованных зажимов с болтами и гайками. Практично закрепить проводник к опорам водосточных труб.

Эскиз заземлителя

Размеры контура заземления в виде треугольника

Заземляющий контур лучше всего обустроить там, где вероятность нахождения людей наименьшая. Также выгодно разместить его в месте, где всегда присутствует влага. Это улучшит контакт заземлителя с землей. Не будет лишним, если рядом с ним установить предупреждающий знак. Болтовое соединение с заземлителем лучше выполнить над землей на цоколе здания, а контакт в земле обеспечить сваркой.

После монтажа всей системы электрическое соединение от молниеприемника до заземления можно проконтролировать мультиметром. Сопротивление заземляющего контура можно проверить только специальным прибором. Его величина должна быть не более 10Ом в том случае, если неподалеку возможно присутствие людей. Для отдельного молниеприемника, установленного вдалеке от дома, сопротивление заземления не должно превышать 50Ом.

Прибор проверки заземления

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Хотя бы раз в год имеет смысл проверить целостность всей системы визуально. Раз в несколько лет следует откопать заземление и оценить степень коррозии металла. Если стержни в земле стали заметно тоньше, их необходимо заменить.

Высокое дерево нам поможет

Чтобы обустроить громоотвод на даче, можно использовать в качестве мачты высокое дерево, растущее неподалеку. Молниеприемник следует закрепить на его макушке так, чтобы он выступал не менее 0,5м над кроной. При этом не следует забывать, что дерево растет и меняет свои размеры.

Молниеотвод на дереве

Пирамидальный тополь защитит дом от грозы

Это означает, что молниеприемник и токоотвод следует крепить пластиковыми хомутами, которые не испортят ствол. Провод лучше использовать медный многожильный гибкий и проложить его следует с запасом дины. Кроме того, раз в несколько лет придется забираться наверх и переставлять молниеприемник выше макушки.

Мы постарались доступно и лаконично изложить все тонкости создания защиты от природной стихии. Пусть у вас получится изящный и надежный молниеотвод! Надеемся, нижеследующий видеоролик будет Вам полезен.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: