Как поменять ноль на фазу в выключателе света?

Какой провод на выключатель фаза или ноль?

Как изменить полярность на вводе в квартиру или частный дом

До производства этого переключения необходимо проверить все выключатели, что они размыкают — фазу или ноль.

Если неправильно подключены все выключатели, то проще всего изменить подключение после прибора учёта. Есть несколько вариантов выполнения этой работы:

  • Изменение полярности подключения кабеля на клеммнике электросчётчика. Из-за того, что при этом будет нарушена пломба, выполнять такую работу допускается только по согласованию с электрокомпанией. Это целесообразно делать при наличии электрощитка старого типа с пробочными предохранителями.
  • Переключение полярности проводов, отходящих от вводного автомата, расположенного после прибора учёта. Удобно выполнять в современных щитках с модульными автоматами.

Как поменять местами ноль и фазу в выключателе

Если неправильно подключён только один выключатель, то переключение необходимо производить в переходной (распаечной) коробке. Чаще всего она находится на расстоянии 10-20см от потолка, непосредственно над одним из выключателей или розеток, установленных в данном помещении.

В санузлах блочных или панельных домов, в которых выключатели света находятся на перегородках между ванной и туалетом, коробка находится на противоположной стене или в коридоре.

Важно! Все работы по изменению схемы соединения проводов производятся после отключения питания и проверки отсутствия напряжения.

В самом простом случае в распределительную коробку приходят четыре двухжильных провода:

  • подходящая линия;
  • отходящая линия;
  • подключение выключателя;
  • питание светильника.

Они соединены между собой при помощи трёх скруток или клемм:

  • Фаза (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, подключение выключателя.
  • Нейтраль или ноль (3 провода в скрутке). Подходящая линия, отходящая линия, питание светильника.
  • Скрутка из 2 проводов. Соединение выключателя и светильника.

При необходимости изменить подключение выключателя, нужно поменять местами провода, отходящие к выключателю и лампе от нулевого и фазных проводов. Скрутка из двух проводов, соединяющая выключатель и светильник, остаётся без изменений вне зависимости от того, на выключатель идет ноль или фаза.

После повторного соединения проводов их следует заизолировать, закрыть крышку коробки, подать питание в сеть и проверить работу освещения и подвод к выключателю фазного провода.

Переключение проводов в коробке, в которой подключен двухклавишный выключатель или розетки производится аналогичным образом. Основная сложность при этом — определить, какие именно провода соответствуют необходимым электроприборам.

Для этого необходимо учесть количество проводов в скрутке, направление, в котором кабель выходит из коробки, а в сложных случаях придётся использовать пробник или тестер.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Многим домовладельцам приходится менять или устанавливать выключатели. Чаще всего используется схема подключения одноклавишного выключателя – одна из простейших схем для включения светильников или ламп. В данной статье пошагово расписано, как собирается такая схема.

Прежде чем начинать любые работы, связанные с электричеством, первым делом нужно обесточить электропроводку – выключить вводной автомат, а также принять меры для того, чтобы его случайно никто не включил.

Это особенно важно, если электрощит расположен на лестничной площадке в многоэтажном доме или на улице.

Для установки и подключения выключателя понадобятся:

  • — непосредственно сам выключатель;
  • — распределительная коробка;
  • — соединительные провода;
  • — изоляционная ПХВ лента.

Схема подключения выключателя в распределительной коробке

Подключить провод непосредственно к светильнику или выключателю достаточно просто – это не требует объяснения.

В этой статье речь пойдет о том, как в одной распределительной коробке соединить провода от светильника, электрощита и выключателя.

Еще раз хотим напомнить, все работы по присоединению проводов в распредкоробке, подключению выключателя и светильников должны начинаться только после снятия напряжения сети.

Схема подключения выключателя является достаточно простой, но нельзя забывать об одном правиле: подключение фазного провода к светильнику осуществляется через выключатель, то есть фаза всегда должна подключаться на разрыв.

Следуя этому простому правилу, когда выключатель разрывает именно фазу, а не ноль, вы обеспечите безопасность себе, а также сделаете безопасной эксплуатацию электрооборудования в вашей квартире.

Если выключатель будет отключать от нагрузки не фазу, а нулевой провод, то проводка всегда будет оставаться под напряжением, что не только неудобно, но и опасно.

К примеру, вам необходимо заменить лампочку, перегоревшую в люстре. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы.

Определить фазный провод в распределительной проводке можно с помощью индикаторной отвертки.

Опять же, в целях безопасности фазный провод (обычно он красного цвета) необходимо подключать к патрону светильника таким образом, чтобы лампочка подключалась к фазе центральным контактом цоколя.

Таким образом уменьшается вероятность того, что человек прикоснется к фазному проводу.

Схема подключения выключателя состоит из одной или нескольких электрических лампочек, включенных параллельно, одноклавишного выключателя, распределительной коробки и источника питания 220 вольт.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент проводов для электропроводки, поэтому для фазы и нуля лучше взять провода разных цветов, например, красного и синего.

Итак, с распределительного щита к распределительной коробке подходит двухпроводный кабель. Очень удобно, если он двухцветный, например, фазный провод красный, а нулевой – синий.

Кроме него к распределительной коробке подходит кабель от светильника и кабель от выключателя. Фазный провод от распределительного щита (красного цвета) подключается к красному проводу, идущему к выключателю.

Второй (синий) провод от выключателя подключается к красному проводу, который подключен к нагрузке (светильнику, люстре). В результате мы сделали фазу, которая идет на лампу, коммутируемой.

Нулевой провод (синего цвета) от электрощита подключается к нулевому проводу, который идет к нагрузке (лампочке).

В результате получается, что нулевой провод от распределительной коробки идет прямо на лампочку, а фаза подключена к лампочке через выключатель.

Схема работает следующим образом. При нажатии клавиши выключателя замыкается цепь, и фаза от электрощита подается на светильник, его лампочка начинает светить. Повторным нажатием клавиши электрическая цепь разрывается и лампочка выключается.

После всех соединений места скрутки хорошенько изолируются и аккуратно укладываются. Лучше всего в распределительной коробке провода соединять методом скрутки с пайкой.

Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Очень часто в каждой комнате квартиры устанавливается распределительная коробка, куда подключены все выключатели, светильники и розетки этой комнаты.

В этом случае из-за большого количества проводов, подходящих к распределительной коробке, достаточно трудно разобраться, что и куда необходимо подключить.

Как подключить к распределительной коробке розетку и выключатель?

Рассмотрим вариант, когда к одной распределительной коробке одновременно подключается розетка и светильник.

Итак, от распределительного щита к коробке подходит два провода – красный (фаза) и ноль (синий).

Порядок подключения выключателя и светильника точно такой же, как было рассмотрено выше.

Розетку подключают параллельно питающим проводам: фаза розетки подключается к питающей фазе (оба провода красного цвета), а ноль от розетки – к нулевому питающему проводу (оба провода синего цвета).

Соединенные провода необходимо хорошо обжать и запаять, после чего они надежно изолируются и аккуратно укладываются в коробке.

Как подключить выключатель к люстре.

Чтобы правильно выполнить подключение двух клавишного выключателя к люстре, необходимо прежде всего разобраться в потолочной проводке. По евро стандартам есть жёсткие правила по цвету каждого проводка, который должен соответствовать фазе, нулю и заземлению. Но отечественные электро монтажники (особенно это касается старых квартир) используют тот кабель, который есть под рукой. Поэтому всегда нужно уточнять функцию каждого провода.

Чтобы не ошибиться и правильно определить фазный провод на потолке (либо из стены), необходимо:

  • развести провода в стороны (чтобы при подаче напряжения не получилось короткого замыкания);
  • подать напряжение путём нажатия на клавиши выключателя;
  • проверить индикатором-напряжения или мультиметром на какие провода приходит напряжение.

Итак, вы определились какие провода фазные «L

«, а какой нулевой «
N
«. Далее вам необходимо правильно произвести подключение двойного выключателя к люстре по месту установки:

  1. Нулевой рабочий провод «N
    » можно соединить в один и подцепить к двум лампам в одном соединение.
  2. Каждый фазный провод «L
    » необходимо подцеплять в отдельном соединение для каждой лампы.

Правильная схема подключения выключателя с одной клавишей к люстре изображена на рисунке №3.

Как подключить выключатель

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.

Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.

Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя.

С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3) приходит на лампочку.

Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3) приходит на лампочку.

Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.

Читайте также  Как правильно залить бетонный пол

Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.

Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.

Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.

В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка.
Здесь фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя.

С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается.

Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.

Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке на потолок.

Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

Также можно воспользоваться, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка» и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты.

Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.

Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.

Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.

Выключатели: с нулём или без нуля

Часто можно встретить упоминания выключателей «с нулём» (zero line) или «без нуля». Что это значит, чем они отличаются, и какие подойдут больше для вашего умного дома — рассказано в этой статье.

Что такое «ноль» и «фаза»?

  • «Фаза» — это более высоковольтный провод, опасный для жизни.
  • «Ноль» — или полностью или частично заземлённый провод (что на самом деле не делает его безопасным полностью)!

Проверить «ноль» и «фазу» можно при помощи отвёрток с подсветкой или даже самодельного пробника из светодиода или лампы из люминесцентного «стартёра» (если вы читаете этот раздел, то самому вам его делать точно не стоит). «Фаза» будет светиться, «ноль» — нет.

Третий провод, если он есть – это, скорее всего, заземление, и он самый безопасный из всех. При этом между «нулём» и заземлением даже при исправной проводке может оказаться довольно болезненный при прикосновении (и тоже опасный) электрический потенциал.

Кабели следует всегда подключать согласно цветовой маркировке (см. рисунок).

Что важно знать и помнить

Ток всегда течёт по линии наименьшего сопротивления. Поэтому категорически запрещается брать или касаться за провода левой и правой рукой (тогда будет парализована работа сердца, что приведён к почти мгновенной смерти).
Точно так же запрещается работать голыми руками, в неизолированной или влажной обуви, и так далее. И никогда нельзя брать провод в руку! Как только ток пойдёт через мышцы кисти, они резко сократятся, рука сожмётся в кулак, и вы просто не сможете выпустить этот провод, что, наверняка приведёт к травмам или даже смерти.

И, конечно, пользуйтесь инструментами с качественной исправной изоляцией на ручках.

Как правильно и безопасно подключать лампы

Регулярно в этих самых интернетах возникают вопросы, куда должна подходить фаза при подключении светильников.

  1. Лампочки меняются намного чаще, и отключенный выключатель надёжно изолирует опасный для жизни потенциал от люстр и других светильников.
  2. Замену часто производят совершенно не понимающие в электрике люди.
  3. При замене бывает необходимо протянуть контакты патрона, или поджать пружинку.
  4. Намного безопаснее пройдёт и замена самой люстры на новую.

С нулём и без нуля

А теперь подходим к самому главному: в чём отличие этих двух видов выключателей?

  • Выключатель «без нуля» — это самый обычный выключатель из тех, которые ставятся в каждый дом уже больше ста лет. К нему подходят всего 2 провода, первый из которых – всегда вход «фазы» (не забываем!), а второй уходит на светильник.
  • Выключатель «с нулём» — это относительное новшество. По логике подключения он больше похож на розетку, в которую вы вставляете лампу. В коробку с таким выключателем заходят минимум 3 провода: «ноль» (для питания самого выключателя), «фаза», и третий – выход «фазы» на светильник. Если выключатель двойной или тройной – то ещё на 1 или 2 провода больше.

По схеме «с нулём» запитываются обычно умные выключатели (чтобы работала их электронная начинка); по схеме «без нуля» — обычные «глупые» выключатели, или выключатели с питанием от батареек. Но всё чаще по схеме «без нуля» встречаются и умные выключатели с питанием от сети. Как же они работают? Ведь ток может проходить только при разности потенциалов и при наличии замкнутой цепи? Изюминка схемы в том, что параллельно лампе подключается специальная маленькая деталь («шунт»), которая обеспечивает прохождение крохотного, но достаточного для работы такого выключателя, тока.

Побочные эффекты

Увы, у выключателей «без нуля» они есть, и заметны, как правило, при отключенном освещении. Подробно эти эффекты и способы борьбы с ними описаны в отдельной статье Мерцание: выключатели с подсветкой и умные розетки. Поэтому просто коротко перечислим их: — неяркие периодические вспышки (или мерцание) ламп; — тихий звон/писк/зудение схемы выключателя. В обоих случаях это, скорее всего, решится подбором правильного шунта.

Также проблемы могут возникнуть, если «ноль» будет взят не от той же ветки, что «фаза» (особенно, если в вашем доме используются УЗО – специальные защитные устройства).

Кроме того, «безнулевые» по сообщениям в чате чуть больше подвержены проблемам (например, спонтанным включениям и выключениям света). Решения тоже довольно неожиданны: например, для ряда сенсорных выключателей необходимо выпаять кварц радиочастотной части схемы. Причём такую «доработку» советуют сами продавцы с Али.

Что выбрать?

Ответ прост: на ваш вкус, что больше подходит именно вам. Если же не можете решиться, что выбрать, то вот несколько доводов за каждый из вариантов.

Как подключать выключатель куда фазу

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Читайте также  Как сделать подсветку фартука на кухне?

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

— Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

— Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

— Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

Как изменить полярность на вводе в квартиру или частный дом

До производства этого переключения необходимо проверить все выключатели, что они размыкают — фазу или ноль.

Если неправильно подключены все выключатели, то проще всего изменить подключение после прибора учёта. Есть несколько вариантов выполнения этой работы:

  • Изменение полярности подключения кабеля на клеммнике электросчётчика. Из-за того, что при этом будет нарушена пломба, выполнять такую работу допускается только по согласованию с электрокомпанией. Это целесообразно делать при наличии электрощитка старого типа с пробочными предохранителями.
  • Переключение полярности проводов, отходящих от вводного автомата, расположенного после прибора учёта. Удобно выполнять в современных щитках с модульными автоматами.

Почему выключатель должен разрывать фазу, а не ноль

Кроме требований ПУЭ есть ещё несколько причин для подключения к выключателю фазного провода.

Безопасность во время замены ламп

Основной причиной для подачи фазы на выключатель является повышение безопасности людей. Если через коммутационный прибор проходит нулевой провод, то даже в выключенном положении светильник остаётся под напряжением и при его ремонте возможны следующие ситуации:

  • Во время выкручивания лопнула колба лампы накаливания или газоразрядная трубка в энергосберегающей. В этом случае есть опасность прикосновения к остаткам нитей накала, при неправильном подключении остающимися под напряжением.
  • Нарушена изоляция между проводами внутри светильника и металлическим корпусом. До тех пор, пока к прибору никто не дотрагивается, не имеет значения, выключатель разрывает фазу или ноль, особенно если это потолочная люстра. К этим источникам света человек прикасается только в выключенном состоянии для замены лампы или вытирания пыли. Если через выключатель проходит нулевой провод и нарушена изоляция, то человек, выполняющий эти работы, оказывается под напряжением. Это опасно для здоровья или даже жизни, особенно при отсутствии в схеме УЗО или дифавтомата.

фаза или ноль на выключатель

Важно! Если неизвестно, какой провод подходит к выключателю, все работы по замене ламп и ремонту светильников следует производить с отключением автоматического выключателя.

Мигание (свечение) ламп

Если для ламп накаливания существует только два состояния — включено и выключено, то для энергосберегающих и светодиодных источников света есть третье — периодические вспышки при отключенном выключателе. Одна из причин этого явления связана с особенностями конструкции таких ламп.

Питание этих приборов осуществляется при помощи встроенной электронной платы, на которой кроме других элементов находится диодный мост и фильтрующий конденсатор.

на выключатель идет фаза или ноль

Если выключатель разрывает нейтральный проводник, то из-за того, что один из проводов, питающих лампу, находится под напряжением, возможен следующий процесс:

  1. 1. через второй провод из-за нарушения изоляции или большой длины протекает ток утечки;
  2. 2. этого тока не хватит для работы светильника, но достаточно для постепенного, в течение нескольких секунд, заряда конденсатора;
  3. 3. после заряда ёмкости до напряжения, необходимого для работы электронной схемы, лампа кратковременно включается;
  4. 4. происходит разряд конденсатора и процесс начинается заново.

Почему выключенная люстра может ударить током

Пользуются электрическим освещением все, большинство людей меняют лампы самостоятельно, но не все знают, что даже выключенный светильник может ударить электрическим током. Это происходит из-за неправильного подключения при монтаже электропроводки, замене вводного кабеля и электросчётчика или после ремонта соединений в переходной коробке.

почему выключатель разрывает фазу

Следствием этих действий является подвод к выключателю нейтрального (нулевого) провода, при этом происходит следующее:

  • Во включенном положении выключателя на одном из проводов, подходящих к лампе, индикатор напряжения укажет на фазу. Второй провод будет нейтральным.
  • В отключенном состоянии на обоих проводах присутствует фаза. Лампа при этом гореть не будет, на всех проводах в светильнике будет напряжение.

Такая ситуация опасна для здоровья или жизни человека — в случае нарушения изоляции или прикосновения к оголённым проводам, лампе или внутренним частям патрона можно получить удар электрическим током. Поэтому важно, что подаётся на выключатель — фаза или ноль.

на выключатель фаза или ноль

При подаче на выключатель фазы ситуация меняется на противоположную. В отключенном состоянии на обоих проводах светильника фаза отсутствует, лампа гореть не будет. Процесс ремонта или замены лампочки при этом является более безопасным.

На выключатель подавать фазу или ноль?

hahenty

АртемЪ, я, честно, тоже не электрик, так что мои догадки почему так будут скорее всего не верны. Общий смысл — в целом уменьшить количество проводов, которые постоянно под фазой. Ситуаций когда что то может с проводом пойти не так — миллион — в корпусе лампы перетрется, на патроне, в стене, в самой лампочке, да где угодно. Поэтому лучше оставить 1 гарантрованный прибор (выключатель) под ней, чем кучу неизвестных.

Уверен что тут еще есть какая то связь с заземлением, но вот знаний нехватает уже.

cesnokov

Если у вас в выключатель приходят оба провода (и фаза и ноль) и далее из выключателя идут на лампу тоже два, то подсветку выключателя можно подключить параллельно с лампой. Подсветка выключателя будет светиться всегда, но при этом драйвер лампочек не сойдёт с ума. Например так:
5c9fd6f0b334c695710578.jpeg

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

sim3x

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

На выключатель можно вести и 3 провода (зависит от схемы подключения, с распаечными коробками или без), но рвать выключатель должен только фазу (в том числе и проходной выключатель, как у вас).
Это и по ПУЭ, и по «понятиям».
По ПУЭ выше есть объяснение, пишу по «понятиям», как бывший инженер-электрик.

Рвут именно фазу только для того, чтобы при выключенном выключателе в патроне гарантированно не было фазы и можно произвести замену неисправной (коротнувшей по корпусу) лампочки без риска получить удар током, а также заменить патрон. Или делать ремонт мокрыми руками, стоя в полной ванне=)

Читайте также  Как аккуратно снять точечный светильник?

Что касается моргающей подсветки в выключателе или самой лампы — надо просто использовать другие, которые умеют нормально работать с подсветкой. Lamptest вам в руки, там вся инфа есть.

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter

Стоя в ванне вы заземляетесь.

К лампе обычно подводится «Ноль«.

Обычно между ними есть напряжение.

Это не штатная ситуация. Такого «обычно» быть не должно. Ну и УЗО в щитке ещё никто не отменял, оно сработает для вашего примера (т.к. будет утечка тока, и на нуле в узо ток будет меньший, чем на фазе → УЗО сработает).

Погуглите ещё, что такое КУП (коробка уравнивания потенциалов), зачем она и как её применяют в жилом строительстве.

Более того, для предотвращения ситуации из вашего примера, говоря простым языком, земля должна быть соединена с нулем («зануление»), например, в щитке или на подстанции, в зависимости от типа применяемой системы заземления.

Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены.

Не ясна схема подключения. Ноль вообще автоматом рвать нельзя (вернее, нельзя без фазы, можно двойным автоматом для однофазного подключения+ноль или 4х модульным для 3х фазного+ноль). Отдельно на ноль автомат ставить нельзя категорически! т.к. в случае внештатной ситуации, если стоят 2 отдельных автомата, и сработает автомат на «нуле» — фазный проводник останется под напряжением (как будто автомата совсем нет) и последствия такого могут быть печальными.

Тестером можете проверить 2 вещи:
1. Наличие напряжения между землей и нулем (должно быть 0)
2. Наличие соединения между землей и нулем (тестер должен пищать, но если не пищит — это ещё ничего не значит, просто схема заземления может быть другая)

Вообще, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Вообще, знайте, что задача автомата в первую очередь — не допустить нагрева кабеля, чтобы не расплавилась проводка и чтобы сам кабель не замкнуло. Автомат НЕ защищает человека, а защищает кабель (т.к. кабель менять — гемор).
Поэтому любой автомат (не путать с УЗО!) отключится в 3х случаях:
1. Превышение допустимой температуры
2. Превышение допустимого тока
3. Короткое замыкание (это частный случай п.2. При КЗ — «мгновенный» рост тока до очень больших значений и если автомат не отключится — будет сильный нагрев провода и он расплавится, как будто весь провод — это нить лампочки накаливания).

Задача УЗО — защитить человека от поражения током (например, стоя на влажном полу ванной схватиться за неисправный фен, который воткнут в розетку) — УЗО распознает, что человека бьет током и отключится (а автомат — нет. Вы для автомата = лампочка, только сопротивление больше).

И есть диффавтомат (дифференциальный автомат). Это просто УЗО + обычный автомат в одном корпусе.

Итого, в любом случае, ставьте хотя бы одно УЗО (вводное, например) или УЗО на каждую группу или меняйте существующие автоматы на диффы точно такого же номинала и спите спокойно.

Только учтите, что УЗО не умеет отключаться при превышении номинала (в отличие от диффавтомата), оно просто сгорит. Поэтому номинал УЗО надо выбирать выше, чем номинал автомата на 1 ступень, чтобы УЗО гарантированно «выжило», пока сработает автомат. Т.е. если вводной автомат 50А, УЗО надо ставить 63А.
Если вводной автомат (или линия какая-то), например, 20А — вы можете поставить ЛЮБОЕ УЗО, которое выше на ступень (25А, 32А, 40А, и т.д.) — то, которое дешевле.

EYPPNM, я не знаю, может ли вам помочь автомат, чтобы проверить надежность заземления, повторяю, что мне непонятно, с чего это может сработать, это какой-то бред, если честно.

Земля с нулем, говоря простым языком, и так соединены в щитке или на подстанции (в зависимости от схемы заземления), поэтому не понятно, с чего такой изврат будет работать (автомат вырубаться), и главное, признаком чего будет являться вырубившейся автомат. КЗ? Где? Фазы нет, напряжения нет, токов нет. И наоборот, если есть разность потенциалов между нулём и землёй (т.е. где-то уже есть пробой фазы и неисправная электроустановка) — то тогда при их замыкании автомат, конечно, может решить, что это КЗ и вырубиться — т.е. ровно наоборот, чем в вашем примере («если автомат сработает, то всё ок»).

Еще раз. Погуглите «схемы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT» — в чем отличие и как они устроены, как они работают, где и как соединены защитный и нулевой проводник, мне лень пересказывать интернет.

vityaba3, значит, на КУП не выведен провод заземления от труб отопления и/или обрыв провода заземления от КУП до щитка и/или отсутствие/обрыв провода заземления от розетки до щитка.

зы. сори за некропостинг, проглядел тогда ваш вопрос, а сейчас случайно наткнулся.

Как найти фазу на выключателе?

картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.

Как найти фазу с помощью мультиметра?

Второй щуп втыкаем в розетку и смотрим, что у нас мультиметр покажет на дисплее. Если мы касаемся нуля, то на дисплее мультиметра высветятся нули или несколько вольт. Если касаемся фазы, то на дисплее мультиметра появится приличное напряжение – это и есть фаза. Внизу на фото мы определили фазу.

Как определить фазу и ноль по цвету провода?

Что касается трехфазной сети (к примеру, на трансформаторах), тут все три фазы имеют свой индивидуальный цвет: фаза A — желтая, B — зеленая, C — красная. Ноль, как обычно, синий, а заземление — желто-зеленое. В кабеле на 380 В провод A — белый, B — черный, C — красный.

Как определить нулевой провод и заземление?

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Куда подключать фазу в патроне?

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда. Контакт для подключения представлен на фото ниже. Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть.

Как обозначается на выключателе фаза?

Контакт, к которому подводится фаза от распределительного щитка, имеет обозначение L на выключателях для всех видов приборов – как одноклавишных, так и многоклавишных. Предположительно, этот символ взят от первой буквы английского слова «Line», означающего линию или линейный провод.

Как определить фазу и ноль на люстре?

Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль».

Что будет если перепутать фазу и землю?

то большинство приборов будет работать. Если перепутать фазу и землю, то возможно вас ударит током, когда дотронетесь до прибора, а возможно и раньше. Если перепутать фазу и ноль, тогда ничего страшного не случится, хотя на большинстве современных розеток начали делать маркировку куда какой провод подсоединять.

Как отмечается фаза?

Обозначение фазы и нуля различается по цвету и буквам. Фаза обозначается буквами А, В, С, или L1, L2, L3. Ноль обозначается буквой N.

Как определить фазу и ноль?

Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно – ноль. Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод – это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

Какого цвета плюс и минус?

красный цвет используется для проводов положительного заряда; синий – для шин и проводов с отрицательным зарядом; голубым цветом обозначается средний проводник.

Какой из проводов плюс синий или коричневый?

Для обозначения фазы и нуля в однофазной проводке принято использовать следующие цвета: красный, коричневый или черный – фазный провод; остальные цвета (предпочтительно синий) – нулевой провод.

Как узнать есть ли заземление?

Проверить заземление в квартире можно прямо в розетке. Для этого сначала надо обесточить квартиру, после чего разобрать одну из розеток. Если к розетке подведено три провода, и один из них жёлто-зелёного цвета, то, заземление есть, если только два провода, то его нет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: