Можно ли подключить светильник без заземления?

Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель света и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель света и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом. Изолируем его изолентой.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель света и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запоминаем или отмечаем его.

ж) Выключаем выключатель света и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

И в заключении выкладываю две полные монтажные схемы освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя.

На первой схеме показан фрагмент местного щитка, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель, а вторая схема реализована с применением дифавтомата.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

3. Полная монтажная схема с применением УЗО.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

3. Полная монтажная схема с применением дифавтомата.

Существенной разницы в этой схеме нет. Здесь лишь отсутствует дополнительный однополюсный автоматический выключатель, так как в отличие от УЗО дифференциальные автоматы имеют защиту от токов короткого замыкания и способны себя защитить самостоятельно.

Работа и описание схемы аналогичное с УЗО.

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

Правильный и безопасный монтаж люстры

Интерьер современных помещений невозможно представить без осветительных приборов, ведь свет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня практически все подобные устройства применяются не только для освещения пространств, но и для их украшения. Люстры по сей день считаются самым красивым и изящным световым оборудованием, поскольку могут изготавливаться из множества материалов и в несметном количестве форм и видов. Правильно подобранная по стилю, форме, цвету и техническим характеристикам, она может наполнить новыми красками любое помещение, скрыть его недостатки и подчеркнуть достоинства. Излучаемый поток света от грамотно выбранной люстры способен улучшить настроение, создать приятную атмосферу в комнате, положительно повлиять на эмоциональный фон человека.

Правильный выбор люстры – это только начало пути к созданию качественного освещения. После покупки понравившегося Вам оборудования наступает самый ответственный этап – монтаж. Правильное и безопасное подключение – принципиальные моменты, которые влияют на дальнейшее пользование люстрой.

люстра

Подготовительный процесс

Прежде, чем приступить к установке осветительного устройства данного вида, необходимо тщательно подготовиться.

Во-первых, собрать воедино все необходимые инструменты и приспособления:

  • стремянка или любая другая надежная опора (стул, стол и т.п.);
  • инструкция к люстре; – прибор для измерения силы тока, напряжения и сопротивления электроцепи; ; ; , а также отвертки с разными шлицами (пазами/прорезями); (изолента);
  • клеммы для проводов;
  • карандаш или маркер.

Во-вторых, самые обыкновенные схемы, прилагаемые к люстрам, содержат информацию о том, как подключить устройство к выключателю быстро и надежно. Внимательно изучите ее, прежде чем приступить к самому процессу. Например, в схеме люстры с тремя различными проводами описывается этап разделения выходов прибора и дальнейшее подключение ламп. При необходимости регулировки освещенности в момент соединения нужно прибегнуть к применению диммера (регулятор мощности).

Схемы подключения содержат в себе условные обозначения проводов и контактов, которые необходимо знать и понимать хотя бы на базовом уровне. Например, латинской буквой L обозначается фаза (провод белого либо коричневого цвета), буква N – нулевой контакт (синий цвет провода), PE – заземление (желто-зеленый). В случае, если маркировка отличается от принятой, а буквенная отсутствует, то можно определить назначение проводов самим. Происходит это следующим образом (по иерархии):

    выкручиваются, выходящие провода оголяются, а на тестере (мультиметре) устанавливается «прозвонка»;
  1. Один щуп устанавливается на боковом контакте патрона, вторым по очереди касаются защищенных концов. Если при касании к какому-либо концу мультиметр издал сигнал, значит распознался нулевой вывод. Найденный проводник отмечается маркером или карандашом;
  2. Щуп устанавливается на центральном контакте патрона. Затем, вышеописанным методом определяется и отмечается фаза;
  3. После этого один щуп переносится на фазной вывод, другой подносится к средним контактам;
  4. В том случае, когда сигнал в момент «прозвонки» слышен от всех патронов, то люстра является одноконтурной, а третий проводок служит для заземления;
  5. Если при «прозвонке» каких-то патронов мультиметр не издал звук, то устройство двухконтурное. То есть, последний провод фазный, в чем можно убедиться при проверке цепей третьего провода и патронов.

монтаж люстры

Процесс монтажа

Чаще всего возникает вопрос о том, как произвести безопасную установку люстры, если имеется 3 жилы электрического провода в потолке. Прежде всего нужно понять то, какая из них считается нулем. Обычно электрическую проводку принято делить на две категории: нулевой провод и фаза. Провода можно проверить индикаторной отверткой. Если при касании к проводу она зажигается, то это фаза, которая присоединяется к любому из тех проводов, что загорелись. В том случае, когда у люстры есть третья жила провода, она изолируется.

Существует не один способ подключения данного осветительного устройства к сети. В основном они зависят от приспособления люстры, выключателей, количества проводов.

Методы подключения:

  • подключение одноконтурной люстры

Самый обычный и простой осветительный прибор с единственной лампочкой или же несколькими, которые соединены внутри устройства параллельно, подсоединяются двумя проводниками к выключателю с одной клавишей. Через этот же выключатель фаза подводится к центральному контакту в патроне, а нулевой контакт подводится прямо к распределительной коробке. Соединение фиксируется клеммным зажимом или же пассатижами, после чего перематывается изолентой. Если же количество лам в люстре две, то применяется двойной выключатель.

Подводя итог, следует, что данный метод подключения не столь сложный и заключается в трех этапах:

  1. Соединение нулевого провода самой люстры с нулевым проводом электросети;
  2. Соединение фазы устройства с необходимым (выявленным индикаторной отверткой или мультиметром) проводком выключателя;
  3. Изолирование электропроводов люстры.
  • подключение двухконтурной люстры

Суть данного метода заключается в том, что к зоне установки люстры идет три проводника от двойного выключателя. Подсоединение прибора к выключателю отличается от первого метода в подводе фаз каждого контура к собственному контакту.

заземление при монтаже люстры

Заземление: да ли нет?

Заземлению подвержены не все люстры, а только с металлическим корпусом. Современная проводка выполнена по прогрессивным технологиям, следовательно, обязательно должны быть защищена. Чтобы устройство подключить к заземлению, нужно все провода соединить с желто-зеленым. ПОМНИТЕ : в процессе монтажа нужно соблюдать меры безопасности, а соединение проводов производить при отключенном напряжении в электросети.

Монтаж трехламповой люстры

Перед монтажом трехламповой люстры обязательно нужно определить назначение всех клавиш выключателя. При наличии трех различных проводов необходимо выяснить, какой из них будет ответственен за подключение двух лампочек, какой за подключение одной. От этого в дальнейшем будет зависеть удобство использования выключателя. Правильное подключение такого осветительного устройства всегда довольно подробно и доступно описано в прилагаемой инструкции.

Вкратце упомянем о том, что чаще всего на потолке присутствует выход либо с тремя проводами, либо с одним, но трехжильным. Все подсоединения происходят по схеме. В некоторых домах имеется четыре кабеля, где четвертый – заземление. В процессе проверки, как говорилось ранее, использовать нужно индикаторную отвертку либо мультиметр. Когда найдется нулевой кабель, станет ясно, что остальные – фаза.

Подключение трехпроводной люстры процесс не очень сложный и довольно понятный.

люстра

При монтаже люстры имейте в виду следующее:

  • если заземление есть, то подключение любого типа люстры будет происходить к общему электрическому проводу;
  • любая люстра имеет провода, у которых все соединения скрываются внутри устройства;
  • при подключении люстры на три лампы, две из них будут включаться от одной клавиши, а одна – от другой;
  • при монтаже устройства с тремя проводами нулевой соединяется с заранее найденным нулем сети;
  • фазный провод включателя подводится к фазному проводу люстры.

Замена выключателя

Принципиальный момент: через включатель проходит только фаза. Это влияет в основном только на удобство. То есть, при ремонте или в случае замены лампы работы могут происходить без вмешательства в распределительный щит. Единственное, что нужно будет сделать, так это просто выключить свет в комнате.

Читайте также  Как покрасить потолок акриловой краской

Установка любого осветительного прибора, будь то люстра или универсальный светильник, очень серьезное и ответственное дело. В процессе работы необходимо быть крайне внимательным, не отвлекаться на внешние факторы и желательно иметь навык работы с электричеством. Если же это первый опыт, пригласите специалиста, посмотрите на его работу и проконсультируйтесь с ним. В дальнейшем, перед монтажом осветительных устройств всегда изучайте схемы в инструкции.

На нашем сайте представлен широкий ассортимент светильников, ознакомиться с ним Вы можете в каталоге.

Заземление светильников

Как правило в большинстве случаев на освещение (люстры, светильники) пускают 2-провода (фазу и ноль) и это в подавляющем большинстве случаев.

На форуме проскакивала информация, что очень полезно пускать также и заземляющий провод и что якобы сейчас выпускается много светильников с возможностью подключения заземления на их корпус.

Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?
(ведь вероятность схватиться за люстру посреди команты и до скажем батареи близка к нулю).

Или это имеет смысл только для влажных помещений.
Или же вообще таких моделей светильников сейчас единицы на сотни незаземляемых.

вот в чём вопрос.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
очень полезно пускать также и заземляющий провод

Если дом новый (или реконструировнный), то это обязательное требование.

А сам светильник на потолке сухого помещения можно повесить и без зажима заземления — провод никуда не подключать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?

Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lev125 написал :
Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

УЗО контролирует утечку изоляции вообще — будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае, если вы за этот корпус возьметесь, стоя на токопроводящем полу — светильники подвешивают на изолированных крюках.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Товарищи. Я это всё понимаю.
Но с практической точки зрения оно нужно ?

что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения.
но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения.
но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

Насчет железного пола и босиком вы погорячились. Это уже не УЗО, а автомат вышибет.
Если у вас новостройка, то три провода проложены не для подключения двух групп, а для подключения люстры + РЕ. Таковы требования нормативов даже, если заземлять светильник нет необходимости. Если хотите на две группы, то перетягивайте кабель на четыре жилы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
у меня например новостройка и что

И всё — один проводник обязан быть PE.
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима PE на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Понятно.
Т.е. вы лично себе именно так и сделали.
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.
И всё ради того, чтобы один провод был с Pe.

так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

Лучше бы не встречались.

Купила как-то родственница люстру. Там 5 лампочек, и торчит из нее три провода — два желтых, один зеленый. "Ясен пень — две группы ламп, и общий" — решил я, и подсоединил соответствующим образом.

КАК ЖЕ ОНО БАБАХНУЛО.

Зеленый провод оказался корпусом люстры, а на металлическом крюке в потолке гуляло какое-то напряжение. Люстру жалко. Но потом прикупили запчастей и починили.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.

Или на 18 ламп с пультом управления.

Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для зануления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ВТБ! написал :
И всё — один проводник обязан быть Pe.

Согласно действующим правилам.

ВТБ! написал :
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима Pe на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

Или на свой страх и риск.

in my humble opinion

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Господа, ну Вы молодцы. Все такие культурные. А как же бороться с идиотизмом. Вы наверное думаете, что он сам себя изживёт. Может быть Вы и правы.

avmal написал :
УЗО контролирует утечку изоляции вообще — будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае.

А идиот про идиотизм, причём сам себе противореча!
Во как!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

ВТБ! написал :
Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для заземления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Mega549 написал :
что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

а ещё может быть кафельный пол на кухне и металлическая стремянка

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я не специалист в электрике и у меня возникли аналогичные проблемы. Буду очень благодарен, если проконсультируете.

Вопрос первый: что делать, если на потолке нет заземления? Дом постройки года 1990, на потолке в прихожей имеется всего два провода: фаза и ноль. Светильники же мы купили новые, у всех есть возможность подключения трех проводов, то есть еще + земля. В инструкции, разумеется, нарисовано, что землю подключать также необходимо. Что в этом случае делать? Можно ли без земли обойтись, не грозит ли неполадками в работе?

И второй вопрос: запутался с определением где фаза, а где ноль. Читал в интернете различные статьи на эту тему, прихожу к противоположенным выводам. Следую первому совету: "если индикаторная отвертка горит, то фаза, иначе ноль". В прихожей проблем вроде нету, один раз горит, второй — нет. Начинаю измерять в комнате, где уже три провода. В одном случае горит, в двух нет. Вывод — одна фаза и два нуля.
Теперь читаю другую статью: "в случае трех проводов должен быть один ноль и две фазы". Плюс к этому я использовал простую лампочку, по очереди подключая ее контакты к каждому из трех проводов. Опять же из статьи "если лампа не горит, то это два фазных провода". У меня так и было. Но это противоречит результатам первой статьи, где одна фаза и два нуля.
Иначе говоря, у меня получается странно: индикаторная отвертка реагирует не на фазу, а на ноль, горит, когда до нуля дотрагиваюсь. Как-то странно.

Можно ли подключить светильник без заземления?

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Читайте также  Какой дверной замок выбрать

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Повесить люстру без заземления

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Что будет если вместо нуля подключить землю

Современная электропроводка выполняется по трёхпроводной схеме, с защитным заземлением. И если фазный провод найти в трёхжильном кабеле можно обычной индикаторной отвёрткой, то чтобы отличить ноль от заземления необходимо использовать дополнительные приспособления.

Поэтому некоторые «специалисты» не обращают внимания на то, какой из проводов присоединён к нейтрали, а какой к земле. В этой статье рассматривается вопрос, допустима ли такая схема соединений и что будет, если вместо нуля подключить землю.

Чем отличается ноль от земли

Основные отличия нулевого и заземляющего проводов в их назначении — НОЛЬ используется для подачи питания, а ЗЕМЛЯ выполняет защитную функцию.

Зачем нужен ноль в электросети

Электроснабжение современных жилых районов и промышленных предприятий осуществляется по системе TN, или с глухо заземлённой нейтралью. Это значит, что вторичные обмотки понижающего трансформатора соединены по схеме «звезда», средняя точка которой без разрывов подключена к контуру заземления подстанции.

От трансформаторной подстанции к потребителям электроэнергия подаётся по четырём проводам — три фазных L1, L2, L3 и один нулевой N. Для подключения бытового электроприбора необходимы два провода — фаза и и ноль, или нейтраль.

В системе электроснабжения TN нулевой проводник выполняет две функции:

  • В однофазной сети . Для протекания электрического тока цепь должна быть замкнута. Условно говоря, по фазным проводам напряжение поступает к электроприборам, а нейтраль служит для замыкания электроцепи.
  • В трёхфазной системе электроснабжения . В этой сети благодаря сдвигу фаз три электроприбора одинаковой мощности могут работать без нейтрали и трёхфазные электродвигатели подключают именно таким образом. В этой сети нулевой проводник служит не для подачи питания, а для протекания уравнительного тока, появляющегося при неравномерном распределении нагрузки по фазам и предотвращения колебаний напряжения при изменении потребляемой мощности.
Информация! В некоторых типах электрических кабелей сечением более 4мм² нулевая жила изготавливается из более тонкого провода.

Зачем нужно заземление

В обычной ситуации ток по заземляющему проводнику не протекает, он используется только в случае аварии. Попадание высокого напряжения на корпус электроприбора и последующее прикосновение к нему является опасным для жизни человека, поэтому, согласно ПУЭ п.1.7.32-33 все металлические части рекомендуется соединять с контуром заземления отдельным проводом или при помощи соответствующей клеммы в розетке.

В этом случае при нарушении изоляции между токоведущим частями и заземлённым корпусом появляется короткое замыкание в сети и ток в фазном проводе резко возрастает, что приводит к срабатыванию защиты.

Если замыкание на корпус электроприбора произошло через некоторое сопротивление, то протекающего тока может быть недостаточно для срабатывания автоматического выключателя. Роль заземления в этом случае снизить напряжение прикосновения до безопасной величины, тем самым снизить разность потенциалов между человеком и поврежденной техникой. Чем меньше разность потенциалов – тем меньше протекающий через человека ток.

Как отличить ноль от заземления

Для того чтобы правильно подключить эти провода, необходимо определить, какой из них является нейтралью, а какой землёй. Существуют различные способы, как отличить ноль от заземления:

  • Цветовая маркировка . В электропроводке, выполненной согласно ГОСТу 31947-2012, цвет оболочки провода определяется его назначением. Нейтраль имеет синюю или голубую окраску, земля окрашена в продольные жёлтые и зелёные полосы.
  • При помощи УЗО или дифавтомата , установленных в электрощитке. После определения при помощи индикаторной отвёртки фазного проводника к нему и одному из оставшихся подключается электроприбор или лампа мощностью более 10 Вт. Если срабатывания защиты не произошло, значит, был выбран нейтральный проводник. В противном случае это заземление.
  • Тестером или вольметром . Электропроводка в щитке отключается от контура заземления, после чего одним из приборов определяются два провода, между которыми имеется напряжение 220В. Оставшийся проводник является заземлением.
Читайте также  Как сложить столб из кирпича для забора своими руками

Можно ли использовать заземление вместо нуля

Подключение нуля вместо заземления является нарушением ПУЭ п.7.1.36 , запрещающем соединение питающих и защитных проводов. И даже если это сделать в частном доме или квартире, в которые не приходит с проверкой инспектор по электробезопасности, при подключении земли вместо нейтрали возможны различные негативные последствия.

Что будет если в розетке вместо ноля подключить заземление

Напряжение на клеммах розетки не зависит от того, какие проводники к ним подключены — L — N или L — PE. Однако при неправильном монтаже может произойти следующее:

    . УЗО и дифавтоматы работают по принципу сравнения величины тока в фазном и нейтральном проводах. В случае прикосновения человека к токоведущим частям или нарушения изоляции появляется ток утечки, нарушающий равенство, что приводит к срабатыванию защиты. При использовании вместо нейтрали заземления ток по нему, в отличие от фазного провода, не протекает, что приводит к аварийному отключению УЗО или дифференциального автомата. . Если один из электроприборов подключён неправильно, а остальные устройства присоединены к контуру заземления, то при обрыве заземляющего проводника корпуса этих аппаратов через неправильно подключённый аппарат окажутся подключёнными к фазному проводнику. Прикосновение к этим деталям приведёт к попаданию человека под напряжением.
  1. Ускоренное разрушение контура заземления. Детали контура выполняются из углеродистой стали и находятся в земле. Постоянное протекание через них электрического тока приводит к появлению электрокоррозионного эффекта и ускоренному разрушению заземлителей.

Будет ли шаговое напряжение?

Шаговое напряжение появляется при попадании на землю провода, находящегося под напряжением и протекании тока по поверхности земли.

Теоретически, если выполнены все требования к контуру заземления, указанные в ПУЭ-7 п.1.8.39, при использовании заземления вместо нуля шаговое напряжение возникнуть не должно, но на практике не всегда эти правила соблюдаются, особенно если контур был изготовлен самостоятельно и его первичная и повторные проверки не производились.

Совет! Для большей безопасности рекомендуется размещать контур заземления не под пешеходными зонами, а под клумбами и другими зелёными зонами.

Будут ли работать электроприборы

Единственное, для чего не имеет значения порядок подключения ноля и фазы — это работа электроприборов. Для этих устройств важно только величина напряжения в розетке, а она не меняется от того, какой провод куда подключен.

С точки зрения электротехники не имеет значения, каким проводом нейтральная клемма розетки соединяется с нейтралью трансформатора — N при правильном соединении или РЕ при ошибочном.

Информация! В системе электроснабжения TN-C-S отдельные провода N и РЕ разделяются не в подстанции, а во вводном щитке в здание, после чего подключаются к трансформатору общим проводом PEN.

Будет ли мотать электросчётчик

Некоторые желающие «сэкономить», а точнее украсть электроэнергию интересуются, что будет, если вместо нуля подключить землю? Может быть, счётчик остановится или будет вообще вращаться в обратную сторону? Эти любители «халявы» могут спать спокойно — показания электросчётчика не изменятся.

Для работы прибор учёта измеряет два параметра:

  • Напряжение сети . Оно определяется фазным и нулевым проводами, приходящими от подъездного электрощитка или столба линии электропередач.
  • Ток, протекающий по фазному проводу . Он не зависит от того, к чему подключены электроприборы — к нейтрали или к заземлению.

Необходимо отметить, что современные приборы учета отлично работают и считают потребление электроэнергии даже если на клеммы подключить заземление вместо нуля.

Для «экономии» необходимо изменить подключение приходящего кабеля на подключении к электросчётчику, находящемуся в опломбированной коробке, что чревато большим штрафом при проверке прибора учёта инспектором электрокомпании.

Соединение ноля и земли

Для организации защитного заземления необходимо, чтобы к частному дому были подведены три провода, а к многоквартирному зданию пять. Такая система электроснабжения называется TN-S и прокладывается в новых микрорайонах и при замене действующих линий электропередач. Но что делать людям, живущим в старых домах? Что будет если соединить ноль и землю прямо в розетке?

Согласно Правилам Устройства Электроустановок, такое соединение допустимо, но не в розетке, а во вводном щитке в многоквартирном здании или на столбе линии электропередач возле частного дома.

В ПУЭ гл.1.7 указаны требования к системе электроснабжения TN-C-S. Такая схема электроснабжения осуществляется по четырём проводам — три фазы L1, L2, L3 и совмещённый PEN, выполняющий функции нейтрали и заземления одновременно.

Для повышения безопасности людей, живущих в доме, место соединения необходимо подключать к контуру заземления здания. В противном случае вместо защитного заземления получится защитное зануление и, при обрыве провода между зданием и питающим трансформатором, занулённые корпуса электроприборов окажутся под напряжением.

Также рекомендую почитать статью о работе УЗО при обрыве нулевого провода: https://electricvdome.ru/uzo/rabota-uzo-pri-obryve-nulja.html

В этом нормативном документе указано, можно ли заземление подключить на ноль. Согласно ПУЭ п.1.7.135 после разделения, а тем более в пятипроводной схеме электроснабжения TN-S, соединение этих проводов не допускается.

Кроме того, заземляющий проводник должен подключаться к оборудованию напрямую, без автоматов или разъединителей.

Вывод

Из материалов статьи видно, что будет, если вместо нуля подключить землю. Электроприборы будут работать, но существует опасность некорректной работы УЗО, появляется опасность поражения электрическим током и из-за электрокоррозии начинает разрушаться контур заземления.

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

Схемы заземлений

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Заземление розетки

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: