Можно ли заменить конденсатор 300 мкФ 250 В на 300 В?

Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

У меня последнее время что-то шалит БП. Собираюсь купить себе новый. Почитал несколько обзоров, там говорят, что если на блоке питания стоят небольшие конденсаторы(порядка 300 мкф), то это плохо. А у меня в запасе лежат два конденсатора на 470 мкф рассчитанные на то же напряжение(200В). Можно ли их просто заменить, если попадутся какие-то маленькие?

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Зависит от блока. В нормальных современных это к желаемому результату не приведет. Где-то тут уже была дискуссия про конденсаторы. Вот лет пять назад — да, тема была бы.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

дык, если менять собрался, что мешает проверить?

З.Ы. мой склероз мне подскащывает, что пять лет назад у меня был предмет "импульсяные блоки питания", и что так делать нельзя

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Подозреваю, что там где дешевые конденсаторы, там и трансформатор и вся остальная обвязка тоже категории "полный Гэ"
Так что прибереги их для чего-нибудь более полезного. А БП выкинь и купи новый: нет ничего обиднее сгоревшего БП, который утащил вместе с собой на свалку все содержимое системного блока.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Схема рассчитана на какую ёмкость?

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Ну, например, у инвиновских поверменов на 250W и 300W разница была как раз только в номинале этих самых конденсаторов. Но у дешевого китайского блока, где на кондюках съэкономили скорей всего полплаты перепаивать надо, чтобы он нормально работал.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

>мой склероз мне подскащывает, что пять лет назад у меня был предмет "импульсяные блоки питания", и что так делать нельзя

Самые здоровые кондюки — это фильтр, сглаживающий колебания постоянных напряжений. Чем больше ёмкость, тем по идее лучше он работает. Но при включении эти конденсаторы практически мгновенно заряжаются до рабочего напряжения, при этом через схему шпарит офигенный ток. У нормальных блоков питания там во-первых стоит ограничивающий этот ток терморезистор ну и вся схема рассчитана на то, что этот ток будет приличным. У китайских вместо терморезистора может оказаться кусок скрепки, а хреновые элементы схемы, с трудом переживающие зарядку кондюков на 300 мкФ, погорят при 470.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

> Самые здоровые кондюки — это фильтр, сглаживающий пульсации после сетевого моста.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Для электролитических конденсаторов 300 мкф и 470 мкф — это почти один и тот же номинал. Разброс номинала для таких конденсаторов может быть например -50-+90% или около того. Так что смело ставь. А вот если бы выбор был 300 или 3000, тогда стоило бы задуматься.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Может самому разобраться-таки? Мало ли чего говорят. Без спец подготовки туда лезть и менять кондеры не понимая их функциональности можно только от отчаяния.

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

Топикстартер, ты после темы про ядро уже заслуживал включения в список доставивших на неделе, но это просто колизей. Пир духа.

Паяй-паяй. Не забудь создать тему про настройку паяльника, в которой тебе расскажут про безсвинцовый припой, потом тему "как выбрать лучший припой", потом "[кривые руки] чем лечить ожоги ануса от паяльника".

Re: Станет ли блок питания стабильнее если увеличить ёмкости конденсаторов?

200 вольт для фильтрации пульсаций после выпрямления 220 вольт это очень мало. Ставить туда надо минимум на 400 вольт. После выпрямления 220, максимальный уровень порядка 310 вольт. Так что, если там стоят на 200 вольт, то скорей всего кондеры уже высохли и по нормальному надо туда ставить 470мкФ на 400 вольт. Однажды ремонтировал блок питания на 5/3,3 вольта от d-link коммутатора. Выдавал на выходе какую то фигню в 1,7 вольта вместо 3,3 Дело было как раз в этом самом кондере. Высох, емкость потерял, пульсации возросли и в контроллере все время срабатывала защита по напряжению. Насчет емкости в принципе все верно можно и на 330 мкФ поставить, не критично. Ток заряда будет таким же, просто чуть дольше. Будет розетка искрить при втыкании в нее вилки :)

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов

При подключении асинхронного электродвигателя в однофазную сеть 220/230 В необходимо обеспечить сдвиг фаз на обмотках статора, чтобы сделать имитацию вращающегося магнитного поля (ВМП), которое заставляет вращаться вал ротора двигателя при подключению его в «родные» трехфазные сети переменного тока. Известная многим, кто знаком с электротехникой, способность конденсатора давать электрическому току «фору» на π/2=90° по сравнению с напряжением, оказывает хорошую услугу, так как это создает необходимый момент, заставляющий вращаться ротор в уже «не родных» сетях.

Калькулятор расчета рабочего и пускового конденсаторов

Калькулятор расчета рабочего и пускового конденсаторов

Но конденсатор для этих целей необходимо подбирать, причем нужно делать с высокой точностью. Именно поэтому читателям нашего портала предоставляется в абсолютное безвозмездное пользование калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсатора. После калькулятора будут даны необходимые разъяснения по всем его пунктам.

Калькулятор расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов

Для расчета использовались следующие зависимости:

Способ подключения обмоток и схема подключения рабочего и пускового конденсаторов Формула
Подключение «Звездой» Емкость рабочего конденсатора – Ср
00021 Cр=2800*I/U; I=P/(√3*U*η*cosϕ); Cр=2800*P/(/(√3*U²*η*cosϕ).
Подключение «Треугольником» Емкость рабочего конденсатора — Cp
00011 Cр=4800*P/(/(√3*U²*η*cosϕ).
Емкость пускового конденсатора при любом способе подключения Cп=2,5*Cр
Расшифровка обозначений в формулах: Cр – емкость рабочего конденсатора в микрофарадах (мкф); Cп – емкость пускового конденсатора в мкф; I – ток в амперах (А); U – напряжение сети в вольтах (В); η – КПД двигателя, выраженный в процентах, деленных на 100; cosϕ – коэффициент мощности.

Полученные из калькулятора данные можно использовать для подбора конденсаторов, но именно таких номиналов, как будет рассчитано, их вряд ли можно будет найти. Только в редких исключениях могут быть совпадения. Правила подбора такие:

  • Если есть «точное попадание» в номинал емкости, который существует у нужной серии конденсаторов, то можно выбирать именно такой.
  • Если нет «попадания», то выбирают емкость, стоящую ниже по ряду номиналов. Выше не рекомендуется, особенно для рабочих конденсаторов, так как это может привести к ненужному возрастанию рабочих токов и перегреву обмоток, которое может привести к межвитковому замыканию.
  • По напряжению конденсаторы выбираются номиналом не менее, чем в 1,5 раза больше, чем напряжение в сети, так как в момент пуска напряжение на выводах конденсаторов всегда повышенное. Для однофазного напряжения в 220 В рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 360 В, но опытные электрики всегда советуют использовать 400 или 450 В, так как запас, как известно, «карман не тянет».

Приведем таблицу с номиналами конденсаторов рабочих и пусковых. В качестве примера приведены конденсаторы серий CBB60 и CBB65. Это полипропиленовые пленочные конденсаторы, которые наиболее часто применяют в схемах подключения асинхронных двигателей. Серия CBB65 отличается от CBB60, тем, что они помещены в металлический корпус.

В качестве пусковых применяют электролитические неполярные конденсаторы CD60. Их не рекомендуются применять в качестве рабочих так как продолжительное время их работы делает их жизнь менее продолжительной.. В принципе, для пуска подходят и CBB60, и CBB65, но они имеют при равных емкостях более объемные габариты, чем CD60. В таблице приведем примеры только тех конденсаторов, которые рекомендованы к использованию в схемах подключения электродвигателей.

Полипропиленовые пленочные конденсаторы CBB60 (российский аналог К78-17) и CBB65 Электролитические неполярные конденсаторы CD60
Изображение cbb60 cd60
Номинальное рабочее напряжение, В 400; 450; 630 В 220—275; 300; 450 В
Емкость, мкф 1,5; 2,0;2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10; 12; 14; 15; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 120; 150 мкф 5,0; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1500 мкф

Для того, чтобы «набрать» нужную емкость, можно использовать два и более конденсатора, но при разном соединении результирующая емкость будет отличаться. При параллельном соединении она будет складываться, а при последовательном — емкость будет меньше любого из конденсаторов. Тем не менее такое соединение иногда используют для того, чтобы, соединив два конденсатора на меньшее рабочее напряжение, получить конденсатор, у которого рабочее напряжение будет суммой двух соединяемых. Например, соединив два конденсатора на 150 мкф и 250 В последовательно, получим результирующую емкость 75 мкф и рабочее напряжение 500 В.

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

Для того чтобы рассчитать емкость двух последовательно соединенных конденсаторов, читателям предоставляется простой калькулятор, где надо просто выбрать два конденсатора из ряда существующих номиналов.

Калькулятор расчета результирующей емкости двух последовательно соединенных конденсаторов

Возможно ли самому подключить трехфазный асинхронный двигатель в сеть 220 В?

001Обычно эту операцию доверяют только электрикам, имеющим практический опыт. Однако, подключить двигатель можно и самому. Это доказывает статья нашего портала: «Как подключить трехфазный двигатель в сеть 220 В».

Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"

Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

БМТ ещё хорошо менять на БМ-2.

Современный электролит очень легко сделать похожим на К50-6. Надо срезать термоусадку с маркировкой.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Лыков Олег в общем меняю на все же типы что и у вас + К73-17 , К78-2 , К40У-9 , К42У-2 и любые герметизированные конденсаторы подходящего номинала и размера , пикофарадные ёмкости можно на КСО менять. В технику 50х годов плёночные не ставлю.

Если надо много аксиальных с длинными выводами можно китайских закупить , по моему очень даже не дурны:

Изображение

КБГ-И очень хорошие конденсаторы но не приспособленные для печатного монтажа.

Кроме БМТ есть ещё древние плёночные ПО , ПСО , ПМ , ПОВ , они ещё хуже и тоже подлежат замене.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Красивые конденсаторы.
И по «формам» вполне подойдут на замену БМТ-подобным.
Но, вот, только, как насчет качества у дальневосточных друзей.
Надеюсь, что не все плохо.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

RomanSavel
эти хорошие кондеры, я покупал такие
Лыков Олег
электролиты меняйте все и только на своременные, как выше написали если надо заморочится, то вставить в корпус старых.
Я не заморачиваюсь. Единственное правило — если электролит аксиальный — то на новый аксиальный, если радиальный то соотвественно радиальный.

В 90% случаев не замененные электролиты особенно армянские будут подыхать и дальше.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Максим, спасибо за информацию о китайских конденсаторах!

Коллеги, насчет «армянского сухостоя» и т.п. полностью согласен.
Все 100% под замену современными.
А, вот, среди старых элеткролитов для ламповой техники 1940-х — 1960-х мне пока всегда удавалось подбрать к своим аппаратам работоспособные аутентичные комплекты.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Конденсаторы бумажные можно легко проверять простым нормальным высоковольтным мегометром.( низковольтный тестер не покажет) Чем > МОМ, тем лучше.

Негодный:
Изображение

современный китайский металлоплёночный конденсатор на данном приборе показывает от 100МОМ и до — ( )

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

ДедФеном, но вы-же не Олег?

Отвечая всем остальным.

Нет необходимости проверять бумажные конденсаторы, электролиты и прочие при высоком напряжении.

Бумажные конденсаторы разгерметизируются, теряют масляную пропитку и взамен насасывают влагу. Уже при напряжениях 4-5 Вольт они ведут себя неадекватно.

Электролиты высыхают и сильно теряют ёмкость, раз в 100. Это тоже проверяется на низком напряжении.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

У мелких электролитов герметизация выполнена хуже.
Встречались платы, в которых с электролита можно было двумя пальцами снять корпус и надеть обратно.

К сожалению встречаются и электролиты с военной приёмкой, которые высохли. Недавно мы с коллегой купили по 10 конденсаторов К50-29В с приёмкой, из упаковки, без проверки. Были наказаны, почти все конденсаторы оказались высохшими, несмотря на отличный внешний вид. Пришлось все выкинуть.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

вот буквально:

при недавнем ремонте Элегии 106 попались, все электролиты кроме двух больших 2000х50 дохлые были.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

вот пожалуйста, всем известный STM 210b
неисправности в блоке питания и усилители воспроизведения правого канала:

«уставшие» венгерские электролиты

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Конденсатор 4700 мкФ 25 В в цепи питания + 5 В счетчика магнитофона СТМ610
Изображение

Конденсатор в цепи питания реле переключения скорости в том же магнитофоне..

Изображение

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Ремонтировал усилитель «Радиотехнику U7111», в питании УМ оба конденсатора К50-18 4700х50 В, имели порядка 20% емкости, правда выпуск 1991 год, что оправдывает, поскольку было уже не до конденсаторов.

Изображение

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Такие же стояли в школьном радиоузле, только на более высокое напряжение (80 В).
Были неубиваемые.
Но, конечно же, были сделаны лет на 10 раньше.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Самый ! писал(а): ВОТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ — ВЗОРВАННЫЙ КОНДЁР, это он разломил плату в БП, и при этом показывает вполне «нормальную» ёмкость!
Изображение
Есть подозрение, что он так же вышиб один из транзисторов в УМ.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Если в ламповом приёмнике нет фона и конденсаторы не греются то не надо их трогать и тем болле мерять (как исключение разве только довоеннные приёмники).

ЭПС это важно только для импульсников и материнских плат , мерять его без надобности в старой технике.

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

Re: Делимся опытом или замена неисправных конденсаторов

В некоем источнике, оставшемся неизвестным, авторы предлагают использовать для проверки «подозрительных» конденсаторов вот такую схему.

Изображение

Если я правильно понимаю, то неоновую лампу авторы подразумевают со встроенным токоограничительным резистором.

Цитирую:
«Если диэлектрик пробит и обкладки замкнуты, то свечение лампы будет ярким, а если обкладки не замкнуты, лампа светится неярко. При исправном состоянии конденсатора в момент подключения щупов произойдет вспышка лампы, которая свидетельствует о том, что произошел заряд конденсатора. После того как лампа погаснет, проводник от конденсатора замыкают на его корпус. Произойдет сильный искровой разряд».

Чем можно заменить пусковой конденсатор – Знай свой компьютер

Привествую всех. Нужно запустить двигатель 5.5 квт 1450 об/мин в однофазную сеть 220В. Подключаю звездой, ставлю кондеры бумажные общей емкостью на 300мкф, запускается но под нагрузкой останавливается. Подключаю треугольником, теже кондеры ваще не запускается и свет дома сильно проседает. Нужно д…

Для чего нужен пусковой конденсатор?

Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.

Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.

Место установки – между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.

Условное обозначение конденсаторов на схемах

Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С и порядковый номер по схеме.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).

Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.

Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:

  • 400 В – 10000 часов
  • 450 В – 5000 часов
  • 500 В – 1000 часов

Как соединить.

Схема сделана на таймере H3Y-2 ; 0-30 сек. из Китая. Это наверное самое доступное реле времени (об нём в конце статьи). Обычно первой собираю цепь управления:

Цифры и буквы обозначены не просто так. Для большинства электротехнических изделий они одинаковые и помогают собирать схемы.

Далее добавляю пусковой и рабочий конденсаторы с клемником электродвигателя:

Логика работы схемы такая: когда подается питание, реле времени сразу включает контактор, а тот в свою очередь подсоединяет пусковой конденсатор к рабочему. Получается параллельное соединение емкостей. И как реле отсчитывает установленную выдержку времени, то отключает пусковой конденсатор.

Не должно получиться так, что рабочий запитан от фазы, а пусковой от ноля или идут на разные клеммы мотора. Даже не знаю, что при этом произойдет. Только строгое параллельное соединение .

Ремонт инвертора монитора. Часть I. Конденсаторы.


Классический блок питания LCD монитора.

Диагностика любого LCD монитора начинается с простейшей операции, замены всех электролитических конденсаторов. Казалось бы такой банальный совет, описан на многих интернет ресурсах, и сложностей по его выполнению не должно быть. Но последнее время все чаще стали сталкиваться с мониторами, которые приносят в ремонт с диагнозом – ремонту не подлежит, а на самом деле при замене конденсаторов были пропущены 1-2 конденсатора не замена которых и оказалась фатальной. Мы попробуем подать материал с ракурса –минимум теории, максимум практики и с минимальным набором специализированных инструментов

Теория.

Импульсный блок питания.

Мы будем рассматривать прописные истины, но о которых по какой-то непонятной причине забывают ремонтники впервые взявшиеся за ремонт монитора. Данный пункт рассчитан на тех специалистов, кто уверенно понимает, чем напряжение отличается от тока, но в меру определенных обстоятельств спал на лекциях по импульсным блокам питания. Большинство современных блоков питания до 100 ватт выполнены по обратноходовой схеме, в том числе блок питания монитора.

Классический импульсный блок питания LCD монитора.

Большинство мониторов имеют именно такую комплектацию конденсаторов, в качественных мониторах конденсаторов чуть больше, в дешёвых чуть меньше, но логика распределения конденсаторов именно такая:

  • 80мкФ*450В — 1 шт.
  • 1000мкФ*25В — 3 шт.
  • 470мкФ*35В — 3 шт.
  • 47мкФ*63В — 1 шт.

Жирным шрифтом выделены конденсаторы которые всегда меняются при ремонте/диагностике. Так как импульсный блок питания работает на высокой частоте, значит при грамотном ремонте следует ставить конденсаторы с малым ESR, то есть серебристые или золотистые.

Практика.

Конденсаторы

Если при разовом ремонте стоимость конденсаторов практически не влияет на себестоимость, то при потоке использование конденсаторов с низким ESR довольно накладно и мало оправдано. Классический конденсатор на 105С проверенного производителя также хорошо справляется со своей задачей и имеет срок службы от 2 до 5 лет. К тому же золотистая и серебристая полоска на конденсаторе обозначает, что конденсатор МОЖЕТ БЫТЬ имеет низкое ESR, связано с большим количеством подделок на рынке. Вскрывать монитор без наличия комплекта основных конденсаторов (1000мкФ*25В — 3 шт. 470мкФ*35В — 3 шт. 47мкФ*63В — 1 шт.) вообще не имеет никакого смысла

Пусковой конденсатор

Именно этот конденсатор служит причиной всех «неподдающихся» ремонтов для новичков. Причина простая, конденсатор никогда не вздувается, а значит визуально выглядит исправным. С другой стороны емкость этого конденсатора определяет суммарную емкость выходных конденсаторов при емкости пускового конденсатора 47мкф суммарная емкость выходных конденсаторов не должна превышать 2500мкФ. Это практическая и очень приблизительная формула, использование дросселей во вторичных цепях могут значительно изменить суммарную емкость выходных конденсаторов.

Блок питания с двумя пусковыми конденсаторами

Следует отметить определенную категорию ШИМ у которых применяется два пусковых конденсатора, в связи с этим меняются оба конденсатора.

Цепь +12В

Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В (1000 мкФ*35В) после него обычно устанавливается дроссель и снова конденсатор, но уже на 470мкФ*35В. После выпрямителя +12В обычно устанавливается предохранитель или перемычка, которую используют для диагностики блока питания+12В. За блоком питания в непосредственной близости от ключей инвертора устанавливаются два конденсатора 470мкф*35В, формально эти конденсаторы установлены в инверторе. Тут важное замечание, если первый конденсатор 1000мкФ, то остальные конденсаторы установлены 470 мкФ, это не экономия — большей фильтрации здесь не добиться, со стороны ВЧ трансформатора через выпрямитель лезет ВЧ помеха, но и со стороны инвертора так же идет ВЧ помеха, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, поэтому здесь так важна не емкость, а рабочее напряжение. Если установить все конденсаторы 1000мкФ, то есть шанс что пусковой конденсатор не сможет запустить блок питания так как его емкости не хватит что бы зарядить выходные конденсаторы. Учитывая, что дальше напряжение идет в раскачку ВЧ трансформаторов инвертора, к напряжению +12В не предъявляются жесткие требования, и в этой цепи легко можно напряжение до +15,6В вместо требуемых +12В

Цепь +5В

Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В. После него всегда устанавливается дроссель и конденсатор обычно на 47мкф*10В, вместо которого всегда устанавливаем конденсатор 1000мкФ*16В (1000 мкФ*25В). Цепь обратной связи заводится именно от цепей +5В. Сами +5В в цепи блока питания не заходят, а напрямую уходят на скаляр.

Цепь выпрямителя.

Самый дорогой конденсатор блока питания и по этой причине очень редко меняется. В большинстве случаев неисправность определяется визуальным осмотром, при потере емкости блок питания не выдает полную мощность, так как именно этим конденсатором определяется выходная мощность обратноходового блока питания. Универсальная замена 100 мкФ*450В (80 мкФ*450В).

Замена конденсаторов.

Несложная по своей сути процедура, иногда заканчивается печально для новичков, насмотревшись роликов в ютубе меняют неисправные на заведомо исправные и… монитор не запускается. Всему виной использование активного флюса, новички могут легко использовать его для замены конденсаторов.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, но последствия даже кратковременного запуска впечатляют.

  1. Текстолит вокруг ножки ВЧ трансформатора прогорел и стал токопроводным. Эта ножка не паялась, капля флюса туда попала по неосторожности.
  2. Под воздействиями поверхностных токов ВЧ конденсатор обуглился.
  3. Флюс конечно испарился, но сопротивление светлых участков текстолита стало 4-6 Мом вместо требуемого больше 100Мом.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, под конденсатором высоковольтного выпрямителя прогорел текстолит.

Можно ли заменить конденсатор 300 мкФ 250 В на 300 В?

Есть станок с 2.2 квт на 220Волт (асинхронное).
На нём 2 конденсатора.
Один я посмотрел и на нём написанно Пусковой 20 МКФ 250Волт.
Второй я посмотрел но не посмотрел маркировку, ещё больше пускового в размерах).
Так как ехать лень ради посмотреть ,попытался поисктаь кто что пишет.
Советуют ставить пусковой на 50-60 МКФ 450Вольт.
И рабочий на 20 Мкф и 500Волт.

ПРосвятите кто шарит я двигло не спалю и на что влияют микрофараты и вольты.?

ПРосвятите кто шарит я двигло не спалю и на что влияют микрофараты и вольты.?

Так они под мотор, как тут в угадайку играть? Ищи данные на шильдике мотора. :)

Вольты влияют на то что он не взорвется и у тебя не будет вся попа в фольге :) , т.е. менее чем на 250 ставить нельзя, а микрофарады емкость, от нее зависит ток через пусковую обмотку. Чем больше ток, тем лучше пускается, но тем и греется больше.

Нашёл вобщем
Пусковой 200Мкф на 250Вольт
рабочий 40мкф на 250вольт.

Если я вместо 200 поставлю 60-100мкф на 450 вольт?
И вместо рабочег о20-30 мкф на 450 вольт?
Так можно? двигло запуститься и не сгорит? (теоретически).

Нашёл вобщем
Пусковой 200Мкф на 250Вольт
рабочий 40мкф на 250вольт.

Если я вместо 200 поставлю 60-100мкф на 450 вольт?
И вместо рабочег о20-30 мкф на 450 вольт?
Так можно? двигло запуститься и не сгорит? (теоретически).

Значит у тебя мотор будет работать вполсилы. :) Вольты пофигу, в розетке 220 вольт, вот и ставь чтоб они не взорвались, не менее 250 вольт, а там хоть на 1000 вольт воткни, от этого не горячо не холодно.

С микрофарадами сложнее. Меньше микрофарад — меньше ток, меньше ток — слабже крутитхуже пускатся, потому что мощность это ток умноженный на напряжение. Поэтому если ты по емкости не доберешь, считай что твой мотор из 2,2 кВт усох до 1 квт или меньше, как-то так, если не сильно умничать. :)

Значит у тебя мотор будет работать вполсилы. :) Вольты пофигу, в розетке 220 вольт, вот и ставь чтоб они не взорвались, не менее 250 вольт, а там хоть на 1000 вольт воткни, от этого не горячо не холодно.

С микрофарадами сложнее. Меньше микрофарад — меньше ток, меньше ток — слабже крутитхуже пускатся, потому что мощность это ток умноженный на напряжение. Поэтому если ты по емкости не доберешь, считай что твой мотор из 2,2 кВт усох до 1 квт или меньше, как-то так, если не сильно умничать. :)
Всё понял спасибо!

220 В это действующее значение а амплитуда 310 В, поэтому кондёры надо не менее 400 В.

Размах 311 вольт если быть точным. А с мотором что делать будем? Витков домотаем? :) Что посоветуешь? :)

Если двигатель при соединении треугольником на 220в, то так сойдёт а если на 380в можно и перемотать.

Нафига мотать ?
Есть варианты включения и треуг. и звезды на одну фазу.
Посчитал конденсаторы в зависимости от схемы включения и все.
Инет богатый. Есть книжку хорошая в электронном виду.
Середины 80-х, но электротехника не стареет.

PS. Старттопику !
Не вздумай полярные конденсаторы применить !

Если двигатель при соединении треугольником на 220в, то так сойдёт а если на 380в можно и перемотать.

У него мотор однофазный и у него всего две обмотки, т.е. ни звезды, ни треугольника, там нет и быть не может. :) Что же нам делать, все-таки? :) Еще есть мысли? :)

Можно еще для начала узнать — что за станок и его модель ?

Да какая разница, любой станок на 220, они все с такими моторами, сходи в любой инструментальный и посмотрина компрессоры ременные, плиткорезы, и прочее. :) Или по и-нету, чтоб ноги зря не трудить, глянь. :)

Я немного не о том.
По этим данным можно определить двигатель и разговор будет более конструктивным.

Так там на шильдике официально написано, топикстартер же нашел уже и отписался:

"Пусковой 200Мкф на 250Вольт
рабочий 40мкф на 250вольт".

Так что спора нет, есть просто попытки показать знание абсолютно неподходящих в данном случае слов "амплитуда", "треугольник" и "звезда", ничего больше. :)

Так там на шильдике официально написано, топикстартер же нашел уже и отписался:

"Пусковой 200Мкф на 250Вольт
рабочий 40мкф на 250вольт".

Так что спора нет, есть просто попытки показать знание абсолютно неподходящих в данном случае слов "амплитуда", "треугольник" и "звезда", ничего больше. :)

Спорить даже не пытался, просто ответил человеку, что не надо ломать двигатель. ;)

А кондеры я бы поставил на большее напряжение.
Уж слишком быстро электролиты сохнут на предельных режимах.

Так там на шильдике официально написано, топикстартер же нашел уже и отписался:

"Пусковой 200Мкф на 250Вольт
рабочий 40мкф на 250вольт".

Так что спора нет, есть просто попытки показать знание абсолютно неподходящих в данном случае слов "амплитуда", "треугольник" и "звезда", ничего больше. :)Макс. вот чесно слово, взрослый мужик, грамотный, а ведёшь себя как. Неужели нельзя просто в двух словах объяснить топикстартеру, какой номинал надо поставить? Нафига эти подъёбки?

СпорУж слишком быстро электролиты сохнут на предельных режимах.

Во первых там не электролиты, электролиты повзрываются, там бумажные, МБГЧ и прочие такого плана.

Во вторых в компе с которгог ты пишешь стопудово стоит электролит после моста на 250 вольт. :) И пока не высох и взорвался, судя по всему, иначе ты бы не писал. Ни в ТВ и прочей технике так же.

Во первых там не электролиты, электролиты повзрываются, там бумажные, МБГЧ и прочие такого плана.

Во вторых в компе с которгог ты пишешь стопудово стоит электролит после моста на 250 вольт. :) И пока не высох и взорвался, судя по всему, иначе ты бы не писал. Ни в ТВ и прочей технике так же.
Ну, допустим, "МБГЧ и прочие" тоже далеко не сухие. ;)
А в БП стоял на 400 В и в новом БП — тоже.
220 мкФ, если память не изменяет. ;)
Отметил для себя, когда кулера обслуживал.

Ну, допустим, "МБГЧ и прочие" тоже далеко не сухие. ;)
А в БП стоял на 400 В и в новом БП — тоже.
220 мкФ, если память не изменяет. ;)
Отметил для себя, когда кулера обслуживал.

Ну и хорошо. Главное человек все нашел, совершенно официальную инфу, объяснения получил исчерпывающие, а "звезд" и "треугольников" у него просто нет, как и электролиты иму не нужны, не на 250, не на 400, не на 1000 вольт. :) А что ему нужно у него на шильдике написано,и сколько микрофарад и сколько вольт. :)

Ура !
Мы сделали это !
Мы нашли единственно верное решение ! :D
:D:D

Ну дык! :) Уже в третьем посте решение было найдено, между прочим, а твой пост 21ый, мой вот этот — 22, УАЗбука, одно слово. :)

Во первых там не электролиты, электролиты повзрываются, там бумажные, МБГЧ и прочие такого плана.

Во вторых в компе с которгог ты пишешь стопудово стоит электролит после моста на 250 вольт. :) И пока не высох и взорвался, судя по всему, иначе ты бы не писал. Ни в ТВ и прочей технике так же.

Электролиты есть и "неполярные",с теми же параметрами у них меньше габариты.

Электролиты есть и "неполярные",с теми же параметрами у них меньше габариты.

Друг, я знаю какие бывают. :) Ты бы сначала с треугольниками и звездами разобрался, и понял, чем однофазный мотор от трехфазного отличается, а потом подсказывать будешь, лады? :)

Друг, я знаю какие бывают. :) Ты бы сначала с треугольниками и звездами разобрался, и понял, чем однофазный мотор от трехфазного отличается, а потом подсказывать будешь, лады? :)

Тогда нечего чушь про взрывы писать!

Тогда нечего чушь про взрывы писать!

Чушь пишешь постоянно ты, а я только умные вещи пишу. :) И про электролиты ты как про звезду и треугольник слышал звон, да не знаешь где он. :) Учиться тебе надо, короче. :)

спросил кто ставил. ставили 60-80 пусковой и рабочий 20. всё рабоало,тока медленно разгонялось и чуть упали обороты пилы(двигло перестало греться сильно ).
себе завтра на 100 мкф куплю поставлю посмотрю на результат.
Станок 2.2 квт распиловочный (циркулярная пила стационар),корвет-13.
как сказали пусковой должен быть в 2 раза больше рабочего. рабочий пока 40мкф. пусковой 100мкф поставлю срасширенным температурным режимом. иб остоял коорый от -20 до +65С. И он лежал на движке, а двигло горячее еле рука терпит.
Ищи номиналы, как указано заводом. Не экспериментируй.
Емкости расчитываются не только от мощности, но и от оборотов двигателя, количества полюсов обмотки, еще кое-чего.
Другие номиналы могут привести не только к плохому запуску, но и даже торможению двигателя.

Если бы ты не знал номиналов, тогда путем подбора пришлось бы искать.
По внешним признакам — устойчивость запуска, температура и т.д.

Конденсатор к50 12 чем заменить

Владельцы многих электроприборов старше 20 лет, думаю, сталкивались с проблемой высыхания или протекания (короче, порчи от времени) электролитических конденсаторов. В приборах, выпущенных в СССР использовались эл. кондеры, значительно отличающиеся от импортных физическим расположением контактов. Их маркировка выглядит как К50-12.

В этой статье рассказывается о том, как за 15 минут можно установить новый импортный конденсатор в старую советскую плату. Конечно, можно мучаться с созданием переходника из нового кондера и кучи проводов, однако тут повышается риск ошибки и замыкания, а также увеличивается % нецензурных слов при работе.

Способ не новый и изобретён не мною, однако этот текст — одно из первых упоминаний сего способа в Интернете в формате полномасштабной инструкции.

1.) Что нужно

  • Старый, испорченный временем, конденсатор К50-12
  • Новый конденсатор с параметрами как у старого (ёмкость, напряжение , год выпуска) . ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) не имеет значения.
  • Тиски
  • Ножовка
  • Паяльник с плоским жалом, флюс (можно канифоль) и припой
  • Пинцет (или, на худой конец, плоскогубцы)
  • Если занимаетесь с кондером с креплением под резьбу, нужен флюс для алюминия.
  • Прямые руки и кривой (в плане извилин) мозг.

2.) Приговариваем мёртвого к казни. Для начала выпаяйте его из платы. Старайтесь не перегревать сильно ножки кондера и плату — на советских платах дорожки легко отклеиваются от платы.

Теперь положите его на стол и снимите лишний припой с центральной ножки.

После того, как кондер подготовлен, его можно резать. Берём кондер и зажимаем его в тиски так, как показано на фотографии ниже.

После чего возьмите ножовку и начните резать его поперёк корпуса примерно в 1 мм. от закругления аллюм. бочонка. Режьте по кругу, пока не отрежете корпус от нижней части.

После того как отрезали, немного крутя, растаскивайте половинки. Ожидайте того, что может потечь электролит (хотя, за 30 лет он должен был ссохнуться), и центральная ножка отделится от основы.

Получилось две части. Верхнюю (большую) сразу отправляем в помойку (помните, что электролит — слабая кислота и вреден для природы), а нижнюю оставляем. Теперь возьмите любую тряпку или губку и протрите нижнюю часть со стороны разреза, там остаётся немного электропроводящего электролита, его нужно убрать.

3.) Лудим. Сейчас поставьте паяльник греться. Когда паяльник нагреется, нижнюю часть старого конденсатора возьмите левой рукой в пинцет (переходник жутко греется и долго остывает).
Далее инструкция зависит от типа «ремонтируемого» конденсатора:

  • Если Вы занимаетесь с конденсатором, который опирается на три ножки (как на фото), смажьте любимым флюсом корпус между любыми двумя ножками. Теперь нужно между этой парой ножек равномерно залудить корпус (небольшой верхний алюминиевый обрезок даже не думайте лудить, ничего не выйдет).
  • Если Вы занимаетесь с конденсатором, который крепится к шасси радиоаппарата при помощи гайки, залудите при помощи специального активного флюса для алюминия небольшую часть корпуса.

Теперь можно над залуженном местом в аллюм. обрезке сделать небольшой надрез (необязательно, но облегчает шаг 4).

4.) Имплантируем новый орган. Подождите, пару минут пока остынет наш переходник (а он, сука, стынет долго, даже если дуть). Теперь возьмите новый конденсатор и согните ему ножки по следующей схеме, где черным показаны ножки нового кондера, а серым переходник:

Поместите минусовую ножку в прорезанную канавку, а плюсовую проденьте в дырку в резнике-изоляторе. Смотрите, не перепутайте полярность. Электролитические конденсаторы при включении с неправильной полярностью эффектно взрываются и разбрызгивают токопроводящий электролит по плате, а также радиогубитель получает в лоб куском корпуса! Старайтесь минусовую ножку провести как можно плотнее к переходнику (потом сами ведь будете припаивать, некому будет придерживать её :-)). Теперь прижмите конец минусовой ножки к нижней (не алюминиевой) части переходника, как показано на рисунке.

После того как плотно прижали ножку, можно её припаять. Важно,чтобы минусовая ножка плотно контачила с переходником, а плюсовая не контачила с переходником (а то спалите ремонтируемый прибор). Таково строение К50-12 и назначение его ножек на платах.

5.) Готово! В результате удалось сделать возможным установку нового конденсатора в старую радиоаппаратуру. Теперь можно не мучаясь впаять получившийся переходник в плату и наслаждаться нормальной работой прибора в течение ещё 15-20 лет. Совет: пробное включение лучше не проводить, согнувшись над прибором — мало ли что, может быть Вы ошиблись полярностью и случится взрыв…

Желаю удачной сборки переходника и чтобы дорожки не отклеивались от платы!

Владельцы многих электроприборов старше 20 лет, думаю, сталкивались с проблемой высыхания или протекания (короче, порчи от времени) электролитических конденсаторов. В приборах, выпущенных в СССР использовались эл. кондеры, значительно отличающиеся от импортных физическим расположением контактов. Их маркировка выглядит как К50-12.

В этой статье рассказывается о том, как за 15 минут можно установить новый импортный конденсатор в старую советскую плату. Конечно, можно мучаться с созданием переходника из нового кондера и кучи проводов, однако тут повышается риск ошибки и замыкания, а также увеличивается % нецензурных слов при работе.

Способ не новый и изобретён не мною, однако этот текст — одно из первых упоминаний сего способа в Интернете в формате полномасштабной инструкции.

1.) Что нужно

  • Старый, испорченный временем, конденсатор К50-12
  • Новый конденсатор с параметрами как у старого (ёмкость, напряжение , год выпуска) . ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) не имеет значения.
  • Тиски
  • Ножовка
  • Паяльник с плоским жалом, флюс (можно канифоль) и припой
  • Пинцет (или, на худой конец, плоскогубцы)
  • Если занимаетесь с кондером с креплением под резьбу, нужен флюс для алюминия.
  • Прямые руки и кривой (в плане извилин) мозг.

2.) Приговариваем мёртвого к казни. Для начала выпаяйте его из платы. Старайтесь не перегревать сильно ножки кондера и плату — на советских платах дорожки легко отклеиваются от платы.

Теперь положите его на стол и снимите лишний припой с центральной ножки.

После того, как кондер подготовлен, его можно резать. Берём кондер и зажимаем его в тиски так, как показано на фотографии ниже.

После чего возьмите ножовку и начните резать его поперёк корпуса примерно в 1 мм. от закругления аллюм. бочонка. Режьте по кругу, пока не отрежете корпус от нижней части.

После того как отрезали, немного крутя, растаскивайте половинки. Ожидайте того, что может потечь электролит (хотя, за 30 лет он должен был ссохнуться), и центральная ножка отделится от основы.

Получилось две части. Верхнюю (большую) сразу отправляем в помойку (помните, что электролит — слабая кислота и вреден для природы), а нижнюю оставляем. Теперь возьмите любую тряпку или губку и протрите нижнюю часть со стороны разреза, там остаётся немного электропроводящего электролита, его нужно убрать.

3.) Лудим. Сейчас поставьте паяльник греться. Когда паяльник нагреется, нижнюю часть старого конденсатора возьмите левой рукой в пинцет (переходник жутко греется и долго остывает).
Далее инструкция зависит от типа «ремонтируемого» конденсатора:

  • Если Вы занимаетесь с конденсатором, который опирается на три ножки (как на фото), смажьте любимым флюсом корпус между любыми двумя ножками. Теперь нужно между этой парой ножек равномерно залудить корпус (небольшой верхний алюминиевый обрезок даже не думайте лудить, ничего не выйдет).
  • Если Вы занимаетесь с конденсатором, который крепится к шасси радиоаппарата при помощи гайки, залудите при помощи специального активного флюса для алюминия небольшую часть корпуса.

Теперь можно над залуженном местом в аллюм. обрезке сделать небольшой надрез (необязательно, но облегчает шаг 4).

4.) Имплантируем новый орган. Подождите, пару минут пока остынет наш переходник (а он, сука, стынет долго, даже если дуть). Теперь возьмите новый конденсатор и согните ему ножки по следующей схеме, где черным показаны ножки нового кондера, а серым переходник:

Поместите минусовую ножку в прорезанную канавку, а плюсовую проденьте в дырку в резнике-изоляторе. Смотрите, не перепутайте полярность. Электролитические конденсаторы при включении с неправильной полярностью эффектно взрываются и разбрызгивают токопроводящий электролит по плате, а также радиогубитель получает в лоб куском корпуса! Старайтесь минусовую ножку провести как можно плотнее к переходнику (потом сами ведь будете припаивать, некому будет придерживать её :-)). Теперь прижмите конец минусовой ножки к нижней (не алюминиевой) части переходника, как показано на рисунке.

После того как плотно прижали ножку, можно её припаять. Важно,чтобы минусовая ножка плотно контачила с переходником, а плюсовая не контачила с переходником (а то спалите ремонтируемый прибор). Таково строение К50-12 и назначение его ножек на платах.

5.) Готово! В результате удалось сделать возможным установку нового конденсатора в старую радиоаппаратуру. Теперь можно не мучаясь впаять получившийся переходник в плату и наслаждаться нормальной работой прибора в течение ещё 15-20 лет. Совет: пробное включение лучше не проводить, согнувшись над прибором — мало ли что, может быть Вы ошиблись полярностью и случится взрыв…

Желаю удачной сборки переходника и чтобы дорожки не отклеивались от платы!

М-Блог-5: Процесс замены К50-12 на что-нибудь посовременнее может показаться довольно простым. но кое что может перестать работать. Все дело в разводке плат, например, в Радиотехнике-Т-101 или Радиотехнике-УП-001 через тройной контакт корпуса соединяются некоторые дорожки БП, которые, при изъятии конденсаторов, оказываются разорванными. Так что будьте внимательны — иногда надо смотреть не только на полярность и напряжение

Видео Замена К50-12 на современные конденсаторы канала Блоги и обзоры советского радио

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: