Нужно ли заземлять батареи с ТЭНами?

Как заземлить водонагреватель в частном доме и квартире

Заземление водонагревателя в квартире или частном доме – обязательная мера безопасности. Внутри бойлера электропроводник – вода. При нарушении изоляции бака риск ударов током при касании прибора, повышенный. Заземление примет на себя напряжение, сделав конструкцию безопасной.

Заземлить водонагреватель в частном доме или квартире необходимо по причинам:

  • нагреватель (ТЭН) располагается непосредственно в корпусе, работает от электросети, является функциональной частью водогрейного оборудования. Если изоляция нагревательного элемента нарушена, пользователь рискует получить удар током при включении электроприбора в розетку без заземления. Вода жесткая или с примесями вызывает коррозию ТЭНа, что может спровоцировать контакт с фазой. Примерная схема, как может ударить током: фаза – нагреватель – вода – тело пользователя – трубопровод – земля;
  • возможно поражение при прикосновении к корпусу, на который упал отгоревший (коррозия, перегорание) от клемм провод;
  • «блуждающие токи» скапливаются на мощных электроприборах. При одновременном прикосновении к водонагревателю и другому устройству, последнее может выйти из строя. Этот эффект также усиливает коррозию. Защита устранит эту проблему выравниванием потенциалов;
  • удар молнии может вывести незаземленный электроприбор из строя.

Обязательно ли заземление для водонагревателя

Защита должна быть всегда без исключений по правилам безопасности.

Заземление состоит в организации через дополнительный провод или металлическое оснащение вывод в грунт тока, идущего через корпус прибора при нарушении изоляции.

Нужно ли заземлять проточный водонагреватель

Водонагреватели проточного типа безнапорные (индивидуальные) – это небольшие приборы без функции хранения и накопления воды, бака нет. Устройства маленькие, компактные, в форме короба с патрубками и блоком управления внутри может присутствовать небольшой сосуд, сегмент, но только для нагрева проточной воды должным образом.

Условно к разновидностям проточных устройств можно отнести водогрейные насадки на кран, а также смесители, в которые изначально вмонтирован электронагреватель. Часто такие приборы устанавливаются прямо на трубах около умывальника.

Обязательность заземления проточных бойлеров касается их в полной мере, так как внутри находится ТЭН и также присутствует риск нарушения изоляции. Приборы, несмотря на маленькие размеры, имеют большую мощность (8 – 13, 18 кВт), могут обеспечивать 3 – 4 точки водоразбора, подключаются к отдельным линиям электропитания.

Проточное устройство крепится ближе, чем иные типы водогрейного оборудования, перед точкой разбора, непосредственно на трубах к крану, можно получить удар при открытии смесителя, или пользуясь водой из него.

Надо ли заземлять накопительный бойлер

Бойлеры с функцией хранения запаса воды, это большие баки.

ТЭНы накопительных бойлеров большего размера, чем в проточных вариантах, некоторые модели оснащаются двумя нагревателями. Риск негативных последствий при контакте частей, проводящих ток, с корпусом водонагревателя выше. Заземление стандартно обязательное, подразумевается по умолчанию, впрочем, как и для всех иных типов электрических электроводонагревателей.

Бойлеры косвенного нагрева могут также оснащаться ТЭНами, кроме того, снабжаются рециркуляционными насосами, поэтому описанное касается БКН в полной мере.

Можно ли использовать без заземления

Подключение водогрейного бойлера к электросети без заземления возможно и не отразится в целом на работоспособности, но это нарушение правил безопасности. Есть риск ударов тока вплоть до летального исхода.

При эксплуатации без защиты невозможно получить гарантийное обслуживание. Поэтому заземление предписано всеми инструкциями по безопасности и подключению.

Рекомендовано ставить бак (под потолком, на расстоянии от ванны), где случайное прикосновение к корпусу, например, при одновременном приеме душа, невозможное.

Правила организации «земли» водогрейного оборудования

Заземление состоит в принудительном соединении с землей любых токопроводящих частей прибора, а основной параметр – сопротивление перехода между двумя точками (электрод – грунт). Величина должна стремиться к нулю, по ПУЭ не может быть больше 4 – 10 Ом.

  • защитное – с землей соединяют токопроводящие части водонагревателя, на которые при работе категорически не должен влиять какой-либо потенциал. Задача – перенаправить электрический потенциал с корпуса в землю;
  • рабочее – те же функции, но является неотъемлемой частью схемы – прибор уже снабжен «нулем», который и соединяется с заземлением.

Стандартные автовыключатели («пакетники, автоматы») срабатывают только при сильном нагреве, их задача предохранить от возгорания при замыкании, поэтому они не защитят человека, для которого смертельный показатель намного меньше.

Запрещено использовать электрический проточный водонагреватель без заземления, а также иные методы:

  • присоединение третьей (нулевой) жилы к стоякам – заземление на трубы холодной воды и другие трубопроводы. Напряжение поступает при этом на всю магистраль, что опасно для соседей, пользующихся водой. Помимо этого, для пластиковых (полипропилленовых) стояков способ недейственный;
  • нельзя заземлять на батарею отопления и на подобные конструкции по вышеуказанным причинам;
  • делать скрутку в розетке «нуля» рабочего и защитного, а также несколько жил «земли» на одну клемму;
  • подключение электроприборов к «земле» последовательно.

Как заземлить бойлер в квартире

В МКД, возведенных с 1998 г., не потребуется трудоемких строительных работ. Но для старого жилья надо изменять проводку или устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы.

Клеммы для «земли» обычно есть всегда у современных электромонтажных устройств. Если розетка с заземлением, при трехжильной проводке достаточно установить ее, подключив соответствующую жилу. Бойлер рекомендовано размещать, отступив как минимум полметра от этой точки.

В квартире без заземления двухжильную проводку заменяют на трехжильную. «Земля» зелено-желтая, провод идет к электрощиту также с защитой. Делают штробу, это трудоемкий процесс. Вариант проще – использовать уже существующий кабель-канал.

Процесс подключения: нужные провода, учитывая маркировку по цветам, присоединяют к клеммам. Если сделана штроба, протянута жила кабель-каналом, то перед подсоединением отключают автоматический выключатель, провода закрепляют в розетке, электрощитке («земля» на специальную шину).

Все 3 контакта закрепляют в колодке: белый или коричневый – фаза, рабочий ноль синий (P-контакт), защитный – желто-зеленый (PE).

Схема подключения заземления

Схема подключения заземления

Заземление бойлера в частном доме

Если в доме нет заземления, создают контур:

  1. Выкапывают равностороннюю (2 – 2,5 м) траншею-треугольник (1,5 – 2 м от фундамента). В песчаном или сухом грунте лучше вырыть квадрат (1,5 – 2 м) – 4 штыря будут иметь большую площадь для понижения сопротивления контура. Глубина 50 – 60 см., ширина 40 – 50 см. К стене делают ров для заземляющей шины к распредщитку.
  2. В углы выбивают 2-метровую стальную арматуру (∅12 – 14 мм) или уголки (50 – 50), оставляют 10 – 15 см. Не достаточно одного штыря заземления, но чересчур большое количество стержней также не рекомендовано. Концы объединяют полосками металла (сваркой), такой же сегмент ведут к стене или по периметру, если необходимо защитить несколько устройств.
  3. Траншею засыпают, трамбуют. После высыхания при сухой погоде делают замеры сопротивления. При 380/220В в сети дома сопротивление должно быть до 30 Ом, чем меньше, тем лучше.
  4. Расчет контура учитывает, что к нему приваривают болты 8 – 10 мм для контактов «земли» от приборов (для каждого отдельный). Клемму «земли» бойлера подсоединяют медным (4 мм²) или алюминиевым (6 мм²) одножильным проводом.

Схема домашней проводки по системе заземления ТТ

Заземление из арматуры

Кроме традиционной системы заземления, есть модульно штыревая или глубинная, она эффективнее и проще в установке. Не потребуется сварочных и земляных работ. Достаточно купить комплект, собрать сегменты и вбить в землю по инструкции. Глубина заколачивания штырей до 40 м. Иногда достаточно одного штыря – все зависит от результата замеров сопротивления.

Как подключить, если нет заземления

Иногда пользователи используют метод: подключают накопительный водонагреватель к электросети без заземления и после нагрева жидкости (перед ее использованием) выключают из розетки. Способ неудобный. Есть также лучший метод для домов без заземляющего контура: установка устройства защитного отключения – УЗО или дифференциального автомата.

Кратко подключение дифавтомата: одни контакты подводят к питающей сети, с другой стороны закрепляют провода бойлера. Ток фазы через ТЭН идет на ноль УЗО, если есть утечка (через тело потребителя на землю), то значение уменьшится. Срабатывает датчик защиты, и отключает питающие провода. Подбирают УЗО с параметром отключающего тока 30 мА.

Модульно штыревая или глубинная система заземления

Спонсор этой статьи ТДСК-36. Если вы ищете опоры ЛЭП соответствующие всем требованиям по выдерживанию всех видов нагрузок, то переходите на сайт и проконсультируйтесь со специалистом.

Что такое ТЭНы для радиатора отопления и как их установить?

ТЭНы для радиаторов отопления предназначены для дополнения системы обогрева помещений. А для дач или летних домов подобные устройства могут стать основным источником тепла.

Чтобы выбрать оптимальную модель, надо разобраться в их устройстве и критериях выбора.

Зачем нужен ТЭН в радиаторах?

Устройство подогревает теплоноситель в батареях и поддерживает его рабочую температуру (какая температуры воды в радиаторах отопления считается нормой?). Его можно устанавливать не только в радиаторы, но и в любые отопительные устройства, имеющие полости, заполненные жидкостью. Именно поэтому область применения радиаторных ТЭНов весьма широкая.

Фото - тэны для батареи отопления

Используют прибор преимущественно в помещениях небольшой площади — гаражах, подсобках и т.п.

ТЭН — металлическая трубка с теплопроводящим электроизолятором и токопроводящей нитью.

Особенности радиаторов, оснащённых встроенным ТЭНом:

  1. С виду они почти не отличаются от обычных батарей. Но, в отличие от последних, они не подключаются к системе отопления.
  2. Устройства заполнены теплоносителем, циркулирующим по батарее.
  3. Лучший теплоноситель — масло, имеющее пониженную вязкость. Это предотвращает замерзание радиатора, когда он отключен.

Устройство радиаторного ТЭНа

Конструктивно устройство мало отличается от прочих разновидностей ТЭНа. Особенности конструкции:

  • Корпус выполнен из металлической трубы и хорошо передаёт тепло. Он сделан обычно из углеродистой стали или из нержавейки. Последний вариант выбирают, если металл будет нагреваться до температур более +45 °С.
  • Стальную трубку — корпус, покрывают хромированным или никелированным покрытием — для защиты от коррозии.
  • Нагревательный элемент — спираль из нихрома. Эта деталь разогревается до больших температур при прохождении электрического тока. Спираль находится внутри корпуса, а остальное пространство занимает наполнитель.
  • Корпус заполняют кварцевым песком или периклазом, а затем проводят опрессовку и придают изделию необходимую форму.

Трубку с токопроводящей спиралью можно поставить внутри любого радиатора — медного, чугунного, биметаллического и т. д. Мощность устройства — 2,5 кВт. Устройства промышленного типа более мощные — до 6 кВт.

Работа радиаторного ТЭНа предельно проста:

  1. Благодаря продуманной конструкции, вся поступающая электроэнергия преобразуется в устройстве в тепловую, потерь практически нет.
  2. При включении спираль быстро нагревается, а от неё подогревается масло/вода.
  3. Подогретая жидкость, в соответствии с законом физики, поднимается вверх, а на её место поступает холодная жидкость.
  4. Подогретая жидкость, поднявшись, отдаёт своё тепло и, остывая, опускается в нижнюю часть радиатора.
  5. Электроприбор создаёт внутри радиатора движение жидкости.

Основная опасность ТЭНов — известковый налёт. Он постепенно покрывает нагревательный элемент, что рано или поздно приводит к выходу из строя.

Один из лучших вариантов теплоносителей — трансформаторное масло. Оно быстро подогревается и долго сохраняет тепло, постепенно отдавая его корпусу.

Достоинства и недостатки радиаторного ТЭНа

Трубчатые электронагреватели позволяют организовать практичную и высокоэффективную систему отопления — основную или дополнительную. Прежде чем покупать необходимое оборудование, полезно оценить все его преимущества и недостатки.

  1. Простой монтаж — сможет справиться даже неопытный мастер.
  2. Небольшая цена ТЭНа (не считая остального оборудования).
  3. Гораздо надёжнее масляных радиаторов. Батареи с ТЭНами подлежат ремонту. Когда оборудование выходит из строя, достаточно поменять нагревательный элемент.
  4. Имеется дополнительный функционал.
  5. Возможно автоматическое управление системой отопления — правда, для этого придётся докупить дополнительно соответствующее оборудование.
  1. Большие эксплуатационные затраты — этот недостаток обусловлен высокими тарифами на электроэнергию.
  2. Автоматизация требует затрат. Если покупать ТЭН с автоматикой, цена этого комплекта обойдётся значительно дороже электроконвектора.
  3. Проигрывают масляным радиаторам и конвекторам в уровне комфорта из-за отсутствия мобильности.
  4. ТЭНы являются электроприбором, а значит, и генераторами электромагнитных полей. Вредное воздействие устройства не доказано. Но генерация поля — негативный факт, учитывая близость монтажа радиаторов от места нахождения людей.
    Из-за высокой скорости перемещения жидкости, устройство уступает в эффективности обычных систем с жидкими теплоносителями.

Затраты уменьшатся, если перевести управление отопительной системой в автоматический режим. Благодаря автоматике, ТЭНы начнут работать только после понижения температуры до определённого уровня. При подогреве теплоносителя до установленного значения, устройство будет автоматически отключаться.

Виды ТЭНов для радиаторов

Несмотря на конструктивную простоту, на прилавках специализированных торговых точек и интернет-магазинов представлены различные варианты ТЭНов для радиаторов. Они отличаются конструкцией корпуса, материалами изготовления, мощностью, другими особенностями.

Читайте также  Как подготовить плинтус под покраску своими руками

Как различаются ТЭНы для радиаторов:

  • По мощности. Маломощные модели рассчитаны на 0,3 кВт. Устройства до 4 кВт относят к бытовой категории, от 4 до 6 кВт — к промышленной.
  • Конструктивно. Производители выпускают ТЭНы с правой и левой резьбой, одинарные и двойные. Последние считаются более удобными для использования. Они увеличивают скорость нагрева теплоносителя, но стоят дороже.
  • Диаметрами. Он зависит от сечения пробок заглушки радиатора, на которые монтируют приборы. Стандартное значение — 40 мм.
  • Дополнительными опциями. Производитель предлагает 2 функции:
    • Турбо-нагрев. Это режим, позволяющий стремительно повысить температуру теплоносителя, чтобы быстро нагреть комнату. При наличии такой функции устройство оснащается терморегулятором, позволяющим менять режимы обогрева помещения.
    • Антизамерзание. Режим, предотвращающий поломку (разморозку) системы при понижении температур. ТЭНы с такой функцией автоматически поддерживают минимальную температуру за счёт экономного потребления электроэнергии.

    Также ТЭНы для радиаторов могут отличаться длиной и различными конструктивными характеристиками, не имеющими решающего значения для получения результата.

    Фото - виды тенов

    Как ТЭНы используются в радиаторах отопления?

    Основная функция ТЭНов для радиаторов — подогрев жидкости в системах отопления, централизованных или автономных. Устройство может применяться как основной или второстепенный источник.

    Варианты использования радиаторных ТЭНов в системах отопления:

    • Во временном жилье. В межсезонье, пока отопление ещё не заработало, такие радиаторы согревают жильцов. Радиаторные ТЭНы удобны в дачных домиках, которые приходится отапливать время от времени. В этом случае ТЭНы монтируют в радиаторы, установленные в каждом помещении.
      В помещениях, не имеющих иного вида отопления, ТЭНы в радиаторах используются автономно, как единственный источник тепла. Батареи, в этом случае, рекомендуется заполнять маслом с невысоким уровнем вязкости, так как у него низкая температура замерзания.
    • В постоянном жилье. Батареи заполняют обычной водой (это дешевле), так как не предполагается, что система замёрзнет. Но этот вариант дорогой, так как приходится постоянно тратить электроэнергию.
      ТЭНы в радиаторы могут устанавливать в многоэтажках, если основная система отопления не обеспечивает комфорт в помещении. Установка этих устройств позволяет поддерживать оптимальную температуру в жилых помещениях.
    • Дополнение. Это самый рациональный и популярный вариант. ТЭНы встраивают в батареи, и включают, когда отопление по тем или иным причинам отключено.

    Установка радиаторных ТЭНов в многоэтажных домах является невыгодным и непрактичным решением, так как предполагает ограничение доступа воды, циркулирующей по системе отопления в доме. В итоге приходится платить дважды — за работу электронагревательного элемента и за центральное отопление.

    Как выбрать?

    Радиаторные ТЭНы не настолько разнообразны, чтобы создавать особые трудности при выборе. Главное, на что обращают внимание при покупке — мощность и конструктивные особенности.

    Формула расчёта мощности

    Для грамотного расчёта мощности нужны местные нормы теплотехнических показателей (они свои для каждого региона). Но, в принципе, можно использовать и усреднённый показатель, действующий по средней полосе России.

    Пусть нагреватель будет основным отоплением в доме/помещении. Для такого случая нужна модель с терморегулятором. Принимаем во внимание, что на отопление 10 кв. м идёт 1 кВт. Устройства, используемые для аварийного обогрева, берут с мощностью в 3-4 раза меньше.

    Теплоотдача радиатора указана производителем. При этом средний показатель одной секции батареи из чугуна составляет 140 Вт, из алюминия — 180 Вт.

    Расчётная формула мощности ТЭНа: Q = 0.0011*M (T1-T2)/t, где:

    • M — масса энергоносителя;
    • T1 — температура после нагрева;
    • T2 — температура до нагрева;
    • t — время для максимального повышения температуры.

    Особенности конструкции

    При выборе ТЭНа учитывают его размеры и направление резьбы. Длина стержня, в частности, напрямую влияет на КПД. Если ТЭН недостаточно длинный, оборудование не сможет обеспечивать требуемую скорость движения жидкости. Из-за этого радиатор будет нагреваться недостаточно и неравномерно.

    Оптимальной считается длина, при которой стержень устройства не достаёт до внутренней стенки противоположной стороны радиатора 6-10 см. Выбирая форму и материал изготовления заглушки, учитывайте рекомендации от производителя — там обычно указаны подходящие варианты.

    Автоматическое управление

    Покупая радиаторный ТЭН, обратите внимание — имеется ли в нём автоматическое управление. Если да, то получаете максимально удобный прибор, не требующий затрат на покупку дополнительных приспособлений.

    ТЭН с автоуправлением оснащён терморегулятором, встроенным в нижнюю часть его корпуса. В нём имеется специальный датчик, замеряющий температуру жидкости. На основе его показаний, ТЭН автоматически включается и выключается, экономя энергию.

    В ТЭНах без автоматики никакого термостата нет. Тогда его рекомендуется подключать, установив в комнате детектор измерения температуры воздуха в помещении. Это на сегодня непрактичный и неудобный вариант, европейские производители такие устройства не выпускают.

    Установка ТЭНа

    Ничего сложного в установке радиаторных ТЭНов нет, поэтому выполнить её сможет любой домашний умелец. Чтобы во время монтажа не возникло каких-либо проблем, заранее — при покупке, ознакомьтесь с его комплектацией, и проверьте, всё ли на месте.

    Желательно, чтобы вместе с ТЭНом в коробке находилось всё необходимое для установки. Если каких-то деталей недостаёт, нужно их сразу докупить. Монтаж ТЭНов с терморегуляторами практически ничем не отличается от установки аналогов без автоуправления.

    Прежде чем устанавливать ТЭН в радиатор, убедитесь, что из отопительной системы спущена вода. Именно поэтому в многоквартирных домах монтаж устройства лучше проводить летом, когда выключено центральное отопление.

    Ошибки при использовании накопительных водонагревателей

    Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

    1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

    Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

    На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

    Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.

    Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.

    2. Не заземлить бойлер

    Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

    Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

    Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.

    3. Не следить за давлением в бойлере

    Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

    Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

    Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

    Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

    Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

    4. Работа «на сухую»

    Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

    Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).

    5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

    О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.

    Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

    6. Не учесть жесткость воды

    Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

    У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

    • Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
    • Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
    • Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
    • Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

    7. Развести в баке бактерии

    Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

    Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

    А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

    8. Не заменить своевременно магниевый анод

    Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

    Отопление ТЭНами, как сделать, стоит ли использовать

    ТЭН — электронагреватель жидкости в виде металлической трубки, внутри которой находится спираль. Конструкций, разновидностей множество. Нагреватели изготовляют и на крупный и на малых производствах.

    Эти нагреватели массово устанавливаются, например, в электрических бойлерах и электрокотлах, поэтому производятся также известными производителями.

    Но на любом рынке можно встретить ТЭНы предназначаются для установки в радиаторы отопления. Эти устройства изготовлены чаще в Польше, Украине, Китае. Они могут снабжаться встроенными термодатчиками, т.е. работать в полуавтоматическом режиме, отслеживая степень нагрева.

    На основе таких электрических нагревателей, можно легко создать отопительный прибор своими руками. Чем и пользуются домашние мастера, конструируя простейший обогрев и «экономя» при этом, как они, думают, изрядные суммы денег.

    Но так ли выгодно использовать ТЭНы?
    Где обычно, в каких ситуациях, применяют эти электронагреватели воды? Как нужно устанавливать и применять ТЭНы…

    Различные виды ТЭНов для обогревателей

    Насколько большая выгода от ТЭНов

    Если имеется старая батарея, то почему бы ее не превратить с помощью ТЭНа в систему отопления для небольшого подсобного помещения, — курятника, мастерской, гаража…

    Существуют даже мифы, что тенами отапливать выгодно. Но «мечты разбиваются о суровую реальность», — электричеством отапливать дороже всего. Так как используется самый дорогой энергоноситель.

    Неважно, имеется ли фирменный программируемый электрокотел, или установлена бочка с опущенным в нее на проволоке ТЭНом, — КПД подобных электронагревателей около 97%. А дальше платим по счетчику…

    Обогреваться ночью

    Но есть лазейка, — ночной дешевый тариф на электроэнергию. Узнать точно, о действующих тарифах и возможности подключения ночного, можно в местной электросети.

    Правда и ночное электричество нельзя назвать дешевым, но в совокупности с показателем «Комфортность», ночное отопления становится весьма привлекательным для пользователя.
    Какой вид топлива больше всего подходит для дома

    Но цена на саму систему отопления с электрическим нагревом может значительно варьироваться.

    Батарея превращается в электронагреватель

    Нагреватели в батареях

    Когда в квартирах с центральным отоплением холодно, то отапливают дополнительно электричеством, а также газовой кухонной плитой или колонкой.

    Вот тут и применяется парочка тяжелых чугунных батарей с ТЭНами. По сравнению с фирменными электроконвекторами они обладают гораздо большей теплоемкостью, поэтому их можно отключать на дольше и не следить за их работой. Но и нагрев соответственно продолжительнее.

    Такие радиаторы умельцы устанавливают в основном в гаражах, где любят проводить время. Или, например, для обогрева животных в морозы на небольших фермах.

    Регистр самодельный для вспомогательного обогрева

    Оборудование систем отопления

    Бывает, что на дачке, в гараже и т.п. имеются остатки былой системы отопления, например, пару батарей со стальными трубами. Вернуть систему к жизни проще всего, вставив в нее электрические нагреватели….

    Как выглядит обычный электронагреватель для нагрева воды

    Но ТЭНы могут создавать и вспомогательный подогрев в домашней системе отопления. Электрический обогрев отлично дополняет твердотопливный котел. Особенно ночью, с дешевым тарифом. И здесь «самодельное производство» также востребовано.

    Если в достаточно большой металлической трубе закрепить пару тенов по 2 кВт, то получится 4-киловаттный электрокотел. Нюанс в том, что ночью его можно включать в маломощную сеть 220 В, так как другие потребители «спят», кроме холодильника, например.

    Такое «творение», на практике, может стать основным отоплением в течении сезона в утепленном доме, если, конечно, применяется буферная емкость — теплоаккумулятор.
    Как подключить теплоаккумулятор в систему

    Электрокотел на несколько киловатт

    Какая мощность понадобится

    В системе отопления целого дома лучше использовать 2-киловатные образцы электронагревателей.

    Но в отдельных радиаторах самодельных регистрах, обрезках отопления в гаражах… применять слишком мощные ТЭНы нельзя.

    Дело в том, что тепловое реле не может считаться надежной защитой. А доводить жидкость до температуры кипения, перегревать прибор свыше +75 градусов — опасно.

    Следовательно, мощность тена не должна быть больше, чем тепловая мощность, отдаваемая прибором при +70 градусах. Это примерно 75% от паспортной мощности радиатора.

    Одна секция и чугунного и алюминиевого радиаторов (500 мм между трубами) обладает мощностью теплоотдачи 170 Вт при 90 град жидкости и 20 град воздуха. При +70 град. нагрева — одна секция — 140 Вт, 7 секций — 1080 Вт, 10 секц. — 1400 Вт.
    Таким образом, для радиатора из 7 секций мощность ТэНа не должна быт больше чем 1 кВт. А для радиатора из 10 секций — не больше 1,4 кВт.

    Труднее обстоит дело с самодельными регистрами, — неизвестна их теплоотдача. Остается лишь начинать использовать наименее мощные нагреватели.

    Какие тены для радиатора выбрать

    ТЭНы для радиаторов сделаны на основе заглушки (основания) со стандартным диаметром резьбы 40 мм. Остается из радиатора выкрутить нижнюю пробку, на ее место вкрутить нагреватель.

    О подборе этих нагревателей по мощности для радиаторов было сказано выше. Не стоит брать более мощный приборы, во избежание аварийных ситуаций. Не нужно перегревать радиатор, добиваясь большей теплоотдачи.

    Но эти нагреватели различаются и по длине. Для отдельно стоящего радиатора, без движения жидкости, предпочтительней тены подлиннее. Тогда и прогрев будет более равномерным.

    Длинный ТЭН применяется в радиаторах отопления

    В проточном электрокотле другой приоритет подбора — меньшее гидравлическое сопротивление. Минимизировать влияние нагревателей путем удачного подвода трубок и конфигурации их расположения для домашнего умельца не проблема.

    Производитель, — «китайцев», по прежнему, ругают больше всего, лучшими ТЭНами считаются местного разлива — российско-украинские.

    Как применяются

    ТЭНы могут включаться комнатным термостатом. Тогда они управляются по заданной температуре воздуха.

    Но в большинстве случаев используют нагреватели со встроенными температурным реле, — нагрев по температуре теплоносителя.

    Жидкость при нагреве расширяется. Нельзя отдельные радиаторы, и другие замкнутые системы отопления, заполнять жидкостью полностью. В системах отопления для компенсации расширения используется расширительный бак.
    Расширительные баки для системы отопления

    В случае с отдельным радиатором достаточно оставить не менее 10% внутреннего объема не заполненным, — заливать радиатор по верхнюю пробку.

    Установка ТЭНа следующая. Система сливается, выкручивается пробка радиатора, вкручивается тен. При этом обычно используется лен со смазкой в качестве уплотнителя (металл-по металлу).

    Нагреватель подключается к электросети в соответствии с ПУЭ, с соответствующей изоляцией контактов.

    Масло не допустимо

    Можно встретить рекомендации залить радиатор маслом, — якобы получится аналог «масляного нагревателя». Прежде чем следовать подобным советам, рекомендуется изучить опыт «пиротехника», который налил масло на картон, поджег, а затем пробовал потушить.
    Маслонаполненные промышленные электроагрегаты (например, высоковольтные маслянные разъединители) эксплуатируются с особыми мерами пожарной безопасности.

    Если система замораживается, необходимо использовать незамерзающие жидкости, для одного радиатора можно использовать тот же автомобильный Тосол. Горючие жидкости недопустимы.

    Самодельная система отоплния из одного радиатора с тенами

    Встречаются и другие нарушения.

    Конструирование своими руками — выгодно?

    Самостоятельное конструирование электрообогревательных приборов не приветствуется по соображениям безопасности.

    Гораздо целесообразнее приобрести готовый электрический обогреватель для помещений, например, электроконвектор, отвечающий требованиям… За его эксплуатационные качества несет ответственность производитель.

    Экономическая целесообразность в ТЭНах может возникнут, как говорилось, когда в наличии имеется «заброшенная» и «бесплатная» оболочка для него.

    Но вопросы безопасности, на самом деле, гораздо важнее, чем выгода, получаемая подобным образом.
    Сейчас это понимают чаще, потому ТЭНами интересуются все меньше.

    К тому же, средний по площади дом выгоднее отапливать электрокотлом с водяными радиаторами, чем отдельными конвекторами. Далее по теме — выгодно ли отапливать конвекторами электрическими

    Необходимо ли делать заземление водонагревателя в квартире или нет: рекомендации и советы

    Наша статья расскажет о необходимости заземления водонагревателей, как это правильно сделать разными способами и как нельзя заземлять.

    Заземляем водонагреватель правильно

    заземление водонагревателя

    Установка электрических водонагревателей — единственная возможность не отказываться от комфорта во время ежегодных отключений горячей воды в городах и при проживании в загородных домах и на дачах.

    Статья поможет оценить свои знания и навыки в электромонтаже, а также самостоятельно провести заземление электроприбора.

    Стоит ли делать заземление водонагревателя в квартире или в доме

    Жидкость из водопровода — отличный проводник, постоянно находящийся в соприкосновении с нагревателем бытового прибора независимо от типа (проточный либо накопительный). При отгорании проводов, разрушении корпуса нагревательного элемента контакта воды с электричеством избежать не удастся. Соприкосновение с металлическим корпусом бойлера или контакт со струёй воды из неисправного прибора неизбежно сопровождается электрическим ударом. Из-за того что из ванной или душа быстро выбраться невозможно — воздействие тока становится смертельным. Одним из действенных способов уменьшить отрицательное воздействие (в совокупности с установкой средств защиты) является заземление водонагревателя.

    Инструкция

    Заземлить водонагреватель без проведения строительных работ по монтажу контура можно в многоквартирных домах новой постройки (начиная с 1998 года). В жилье, построенном по старым ГОСТам, придется вносить изменения в проводку, устанавливать устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциальные автоматы. В частных домах предусмотрена установка заземляющего контура.

    Схема установки заземления: квадрат и треугольник

    заземление водонагревателя

    Помимо защитного действия при электрическом ударе от электрического нагревателя, контур заземления в частном доме выполняет функции по сохранению работоспособности других используемых электроприборов. Немаловажной является функция выравнивания потенциалов (ошибочно в публикациях их называют «блуждающие токи»), что защитит от поражения при одновременном прикосновении человека к двум электроприборам или при возможных «утечках тока» стиральной или посудомоечной машин.

    1. Отступают от фундамента дома на 1,5 – 2 метра, размечают и роют траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 2 – 2,5 м. Глубина «рва» 50 – 60 см, ширина для удобства дальнейшей работы 40 – 50 см. От треугольника к стене дома готовят траншею для подведения заземляющей шины к электрическому щитку.

    заземление водонагревателя

    1. По углам квадрата (треугольника) забивают двухметровую стальную арматуру, диаметр которой от 12 до 14 мм. На поверхности оставляют 10 – 15 см.
    2. Свободные концы арматуры соединяют (сваривают) полосой металла. Толщина полосы 4 мм, ширина не меньше 40 мм. Такую же полоску, приваренную к контуру, выводят на стены.
    3. Если предстоит заземлить несколько приборов, контур из той же полосы проводят по периметру строения.
    4. Траншею засыпают, утрамбовывая грунт. Если проверять сопротивление контура предстоит через несколько дней, то грунт можно пролить водой для лучшей усадки.

    1. В нужных местах к контуру вваривают болты 8-10 мм – в дальнейшем к ним подключают провода заземления, проложенные от электроприборов.
    2. Клемму на приборе, предназначенную для заземления, медным, обязательно одножильным проводником с сечением 4 мм2 или алюминиевым проводником 6 мм2 соединяют с приваренным на шине болтом. Тип присоединения — «под болт».

    Правильное подключение бойлера с накопителем в ванной

    заземление водонагревателя

    Корпуса большинства накопительных бойлеров изготавливают из листового металла. В местах пользования водой это представляет дополнительную электрическую опасность.

    Поражение током от таких приборов может произойти в двух случаях:

    1. При разрушении нагревательного элемента. В накопительных бойлерах в 95 % им является ТЭН (трубчатый электронагреватель). Плохое качество воды с большим количеством примесей ускоренно сказывается на коррозии, а разрушившаяся трубка способствует контакту воды с фазой проводки. Ток по цепи: фаза – ТЭН – вода – тело человека – трубы канализации – земля, вызывает поражение.
    2. Отгорание фазного провода от клеммных контактов (из-за коррозии или перегорания) грозит его падением на металлический корпус, прикосновение к которому приводит к непоправимым последствиям.

    Для снижения опасности бойлер стараются устанавливать в месте, где случайный контакт при приёме душа исключён (под потолком, на достаточном расстоянии от ванны).

    Запитывают бойлеры от отдельных автоматов защиты.

    заземление водонагревателя

    В квартирах оборудованных трёхжильной проводкой перед подключением необходимо удостовериться, что провод питания подключен всеми тремя контактами в клеммной колодке. Если жилы покрыты разноцветной оплёткой, то белый или коричневый провод является фазой, синий — это рабочий ноль (на схемах Р-контакт), жёлто-зелёный защитный ноль (в схемах подписан как РЕ проводник).

    Как подключить водонагреватель для душа без заземления

    Если водонагреватель не имеет в своей конструкции клеммы для подключения земли, то включать воду можно только после обесточивания прибора.

    Для использования водонагревателя без «выдёргивания из розетки» устанавливают устройства защитного отключения (УЗО) или автомат (дифференциальный).

    заземление водонагревателя

    Не вдаваясь в особенности конструкции приборов, принцип работы можно описать так.

    УЗО (дифавтомат) подключаются одними контактами в питающую сеть, а с другой стороны включены провода прибора-потребителя.

    Ток от фазы через нагревательный элемент возвращается на ноль УЗО, на любом участке замкнутой цепи он одинаков. Если в цепи есть утечка — в нашем случае через тело человека на землю — то ток в месте подключения нуля уменьшится, по сравнению с выходящим с фазы. УЗО улавливает разницу и отключает оба провода питания. Для гарантированного предохранения от поражения характеристика номинального отключающего тока УЗО должна составлять 30 мА. Параметр указывается в паспорте УЗО и на корпусе надписью « IΔn 30mA ».

    Проточный водонагреватель без заземления

    В некоторых случаях организовать заземление в домах с двухпроводной проводкой можно самостоятельно. Для этого от этажного щитка в квартиру прокладывают дополнительный изолированный одножильный провод до розетки, к которой подключен проточный нагреватель. Конец провода, подключаемый на шину в щитке, оснащают наконечником, а к розетке — облуживают. Розетку меняют на модель с третьим, заземляющим, контактом. В любом случае включение в цепь потребителя УЗО никогда не будет лишним.

    Какие варианты заземления применять не стоит

    заземление водонагревателя

    В публикациях на некоторых интернет-ресурсах предлагают простые для выполнения, но категорически запрещенные методы заземления:

    1. Подключение третьего (нулевого) провода из розетки к водопроводному стояку или батареям отопления. Если на корпус или воду попадёт фаза, то опасный уровень напряжения поступит на стояк и соседи, включившие воду, попадут под электрический потенциал. Совсем не действует такой способ, если трубы пластиковые.
    2. Объединение нулевых и заземляющих проводников в розетке.
    3. Подключение приборов к заземлению последовательно.
    4. Соединение нескольких проводников заземления на одну и ту же клемму шины.

    Надеяться на «авось» при использовании электроприборов ни в коем случае нельзя. В отношении водонагревателей, подверженных агрессивному влиянию жидкости тем более. Обязательное заземление и установка в цепи приборов защиты сохранит жизнь пользователю и соседям по дому, сделает работу прибора долгой и безотказной.

    Полезное видео

    Почему нельзя превращать батарею отопления в контур заземления

    Самая большая проблема старых квартир — отсутствие контура заземления. Вся проводка сделана двумя проводами, нулем и фазой. А третьего провода (земли) вообще не предусмотрено. Из-за этого возникает задача подключения современной бытовой техники, требующей обязательного наличия заземляющей шины. При подключении, например, стиральной машины к старой двухпроводной розетке, пользователь лишается гарантии. Вот, к примеру, фрагмент из инструкции по эксплуатации моей стиралки:

    Требования к подключения стиралки

    Гарантия на стиральную машинку без заземления

    Но самое страшное, что заземление на батарею может создать только лишь видимость безопасности. Многие в наше время заменяют трубы центрального отопления на пластиковые. Даже в старых домах. Тем самым они разрывают ваш импровизированный контур заземления. Опасность в том, что до тех пор пока ваша бытовая техника, заземленная таким образом, исправна, вам будет казаться, что заземление работает. Это происходит из-за того, что токи утечки на корпус бытовой техники в нормальных условиях достаточном малы (токи возникают из-за встроенных элементов фильтрации сетевого напряжения от ВЧ и импульсных помех), и они стекают на землю даже через пластиковые трубы. Если быть точнее, то токи уходят через воду в системе отопления. И все, казалось бы, работает как надо. Индикаторная отвертка показывает отсутствие напряжения на металлических частях корпуса устройства.

    В случае какой-либо неисправности внутри устройства (пробой изоляции на корпус) происходит следующее. На корпусе бытовой техники появляется фазное напряжение. При наличии правильного контура заземления с низким сопротивлением происходит резкое повышение потребляемого тока (близкое к короткому замыканию), что, в свою очередь, вызывает срабатывание вводного автомата в щитке (перегорают пробки). Цепь размыкается, техника обесточивается, никто не пострадал.

    Теперь посмотрим, что произойдет, если ваши соседи выше и ниже по этажу уже произвели замену своего отопления на пластик. При пробое фазы на корпус, эта фаза по вашему проводу «заземления» попадает на ваши трубы отопления (и подключенные к ним радиаторы). А так как сопротивление всего контура отопления слишком велико, то это не вызовет достаточного для срабатывания автоматов защиты повышения потребляемого тока. Таким образом, вы даже ничего не заметите, но при этом корпус вашего неисправного устройства (например, той же стиральной машины) окажется под фазным напряжением. Точно под таким же напряжением будут радиаторы и трубы отопления. А если вы и другие розетки «заземлили» через ту же батарею, то все, что включено в эти розетки также будет находиться под смертельно опасным напряжением.

    Наверное, не надо объяснять, что будет, если вы, сидя в ванне, положите руку на стиралку, на корпусе которой присутствует 220В? Или, например, взявшись одной рукой за трубу подвода газа, другой рукой попытаетесь включить микроволновку или кофемашину… Вариантов масса, исход один: в худшем случае тяжелая электротравма, в лучшем — немедленное отбытие в мир иной.

    Как правильно сделать заземление

    Как правило в дома старой постройки от трансформаторной подстанции заходит кабель с четырьмя жилами — три фазы и нейтраль. Заземляющего провода, как это положено в соответствии с системой TN-S, не предусмотрено. Единственно возможным способом хоть как-то обезопасить себя и своих домашних в этом случае является замена всех проводов в квартире на трехпроводные, один из которых (землю) необходимо подключить к корпусу щитка в подъезде.

    Проще показать все это на картинках:

    Подключать надо отдельно от всех остальных проводов, своим собственным болтовым соединением. Это очень важно. Своя точка подключения сведет к минимуму вероятность каких-либо манипуляций третьими лицами с вашим заземляющим проводником.

    Для уменьшения объема работ, можно поменять проводку только для критически важных розеток — для тех, куда подключается техника в ванной (бойлер, стиральная машина) и на кухне (кофеварка, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина). Розетки в других помещениях тоже представляют опасность, но в меньшей степени.

    Всегда разделяйте питающую сеть на отдельные контура, на которые ставьте отдельные автоматы. Ток срабатывания автоматов должен соответствовать нагрузке, не стоит вешать на цепь освещения в туалете автомат на 16А.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: