Почему исправная люстра не работает при подключении на потолке?

Что делать, если не работает люстра

Что делать, если не работает люстраВы заходите в комнату, включаете выключатель, но люстра не загорается, хоть лампы целы и на месте. Прежде чем покупать новую люстру, необходимо все проверить, возможно, не работает выключатель или где-то окислился контакт.

При поиске неисправности следует помнить: во времена СССР разводка часто делалась так, что выключатель прерывал нулевой провод, согласно современных требований выключатель обязательно должен разрывать фазный провод. Поэтому на сегодняшний день в квартирах присутствуют оба варианта, что может вызвать дополнительные сложности.

Для примера возьмем люстру с двумя группами ламп, каждая из которых включается своей клавишей выключателя (Рис. 1).

Если не работают все лампы, следовательно, неисправность следует искать в общей части схемы для обеих групп ламп. А это участок от коробки до выключателя (участок 1-2), от коробки к лампам ( участок 6-8) и сам выключатель.

Лучше начать с выключателя, потому что к нему добраться проще всего. Для этого необходимо снять клавиши и декоративную рамку, что легко делается с помощью индикаторной отвертки. Имеем три клеммы (точки 2,3 и 4), одна из которых расположена напротив других двух и является подводящей (Рис. 2).

Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием фазного провод

Рисунок 1 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием фазного провода

Клеммы выключателя

Рисунок 2 – Клеммы выключателя

Отключив выключатель, с помощью индикаторной отвертки проверим фазу на подводящей клемме (точка 2). Её наличие означает, что мы имеем схему с прерыванием фазного провода, показанную на рис.1 и провод от коробки до выключателя цел (участок 1-2).

Включив выключатель, проверим фазу на отходящих клеммах (точки 3 и 4), её наличие означает, что выключатель рабочий.

Сняв основание люстры, найдем под ним три скрутки или клемную колодку на три клеммы (Рис.3).

Группы ламп люстры

Рисунок 3 – Группы ламп люстры

Включив обе клавиши выключателя, проверим напряжение между точками 5,7 и 6. Если напряжение есть, следует заменить люстру. В ином случае прикоснемся к каждому из контактов индикаторной отверткой, если на всех них есть фаза, то неисправен нулевой провод от коробки к люстре (6-8). Иногда он переламывается на выходе из потолка, реже окисляется контакт в коробке или контакт на люстре. Если на всех трех клеммах нет фазы, то неисправны провода от выключателя к группам ламп (участок 3-7 и участок 4-5), что бывает редко.

Теперь рассмотрим случай, если фазы на подводящей клемме (точка 2) выключателя нет, в выключенном его состоянии. Но при этом на отходящих клеммах фазы есть (точки 3 и 4), это означает, что мы имеем схему, показанную на рис. 4.

Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием нулевого провода

Рисунок 4 – Принципиальная схема соединения выключателя и люстры с прерыванием нулевого провода

Необходимо снять и прозвонить выключатель, если он рабочий, то поврежден нулевой провод от коробки к выключателю (участок 1-2). Нужно, прежде всего, посмотреть на выходе из стены в подрозетник и в распределительной коробке.

Если на всех трех клеммах (точки 2,3,4), при отключенном выключателе нет фазы, то поврежден фазный провод, независимо от схемы соединения. Советуем почитать: Как найти фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки или мультиметра

Чтобы разобраться до конца, можно включить выключатель, взять рабочую фазу с розетки и измерить напряжение между ней и клеммами люстры (точки 5,6,7). Если в одном из трех случаев появится напряжение, поврежден фазный провод от коробки к выключателю. Если в двух из трех случаев появилось напряжение, поврежден фазный провод от коробки к люстре.

Следует учесть, что при монтаже провода не прокладываются от выключателя прямо к люстре (участок 4-5 и 3-7), а проходят через распределительную коробку.

Если обнаружилась неисправность провода на любом участке, смотреть стоит в местах выхода его из стен, именно там он чаще всего переламывается.

Почему не работает люстра на потолке и оплавились провода

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.Удачи!

Не горит одна лампа в трехрожковой люстре: в чем причина?

Источники освещения не так просты, как это может показаться на первый взгляд. Казалось бы, чему там ломаться — два провода, выключатель да лампочка. Да не так всё просто. Современные осветительные приборы «напичканы» электроникой и оснащены пультами управления.

Сегодня мы разберем вопрос: «Почему не горит светодиодная люстра?».

Нет контакта в патроне

Сейчас очень много дешевых люстр китайского производства. Многие скажут, что это хорошо. Зачем платить дороже, если выглядят они почти так же, как итальянские или немецкие? Отчасти можно согласиться, но вот на что надо обязательно обратить внимание, кроме дизайна, так это патрон, в который нужно вкручивать лампочку. Находясь в магазине и выбирая люстру, попросите продавца, чтобы он дал вам осмотреть ее. Естественно, она должна быть полностью отключена от проводов и электричества. Загляните внутрь патрона и потрогайте контакты. Если они из очень тонкого металла и очень мягкие, покупать такую люстру не стоит. Вы купите и повесите на потолок потенциальную неприятность, так как при вкручивании в патрон лампочки, контакты могут загнуться и не доставать до цоколя лампочки. При включении света не будет. При попытке вкрутить лампочку посильнее, патрон может треснуть, а это может повлечь за собой замыкание контактов друг с другом и как следствие — обгорание контактов. Патроны в таких люстрах одноразовые – контакты на заклепках, заменить патроны в таких люстрах часто бывает сложно. Люстра висит, а света нет.
Еще одна ситуация. Каждый светильник или люстра имеют ограничения на мощность лампочек. В основном до 60 Вт для одной лампочки. Этого часто бывает недостаточно, особенно в зимнее время, когда наблюдается пик потребления электроэнергии. Некоторые вкручивают лампочки помощнее – 100 Вт и более, что приводит к сильному нагреву патрона. Подгорает изоляция провода, идущего к патрону, со временем, неплотно закрученный контакт тоже обугливается и перестает пропускать электрический ток. Лампочка не горит.

Распространённые причины

Первое, что необходимо сделать — проверить способы включения. К ним относится коммутационная аппаратура и пульт управления. Если люстра не включается ни одним из способов, значит, причина поломки вполне может скрываться в контроллере.

Не спешите заниматься демонтажем люстры. Для начала проверьте исправность систем управления, возможно, в пульте банально сели батарейки или вообще отсутствуют. Продавцы редко комплектуют пульт элементами питания.

Чтобы осуществлять дальнейшую проверку, необходимо иметь определённые навыки и терпение. Необходимо удалить контроллер со схемы, а затем подключить галогенный и светодиодный блоки напрямую в электросети. Если всё заработает и люстра будет гореть так, как нужно — значит, проблема в контроллере. Если не поняли, о чём речь и где его искать — вызывайте толкового электрика.

Так выглядит контроллер

Если этот способ не помог, и люстра по прежнему не собирается гореть, причина может крыться в блоках питания. Проверить это тоже достаточно легко. Необходимо лишь убедиться в работоспособности самих лампочек. Если лампы исправны, значит, причина, вероятно, в элементах питания.

Обломался провод в потолке

Бывает так, что при замене люстры, провода, которые выходят из потолка (как правило, алюминиевые) могут, от частого изгибания, поломаться в изоляции. На вид, вроде, все нормально – люстра подключена к проводам правильно и, конечно, контакты соединения надежные — сказать нечего, а не включается. Возможно, обломался провод внутри изоляции на выходе из потолка. Если потянуть за металл провода, и он будет вытаскиваться, значит, так и есть. Что делать, не менять же полностью проводку к люстре? А вот что можно предпринять. Снять люстру, зачистить изоляцию провода до целого металла, если надо, немного расширив отверстие в потолке. На зачищенные провода установить контакты (легче самозажимные, можно фирмы Wago, но не китайские клемники), и к этим контактам небольшие отрезки проводов. И уже к этим проводам подключить контакты люстры. Люстра работает, свет есть.

Ремонт

Ремонтные работы, вне зависимости от неисправности, также не отнимут много времени и сил. Однако тут необходимо соблюдать последовательность. Первое, с чего нужно начать — это системы управления. Необходимо тщательно их проверить, и если проблема не в них, устранять потенциальные причины далее по списку, указанному выше.

Важно! Если у вас нет необходимых навыков работы или хотя бы представления, что за деталь перед вами — не поленитесь потратить немного времени и ознакомиться с элементарными азами электрики, а заодно и с прилагаемой к изделию инструкцией. В противном случае можете сразу же идти в магазин за новой люстрой, миновав вышеуказанные шаги по устранению неисправности.

Пульт — одна из распространённых проблем

Обратите внимание, что достаточно частое решение проблемы не работающей светодиодной люстры — это простая замена пульта.

Если проблема всё же не внём, следует переходить к контроллеру, элементам питания и далее по списку. И само собой, не забывайте проверять работоспособность люстры после каждого шага проводимых работ по устранению поломки.

Люстры бывают разные

Конечно, люстры могут ломаться и внутри. Это и перегорание трансформатора галогеновых люстр, и нарушение контакта разветвления проводов внутри люстры, особенно у много рожковых люстр, и еще что-либо. Поэтому лучше всего вызвать хорошего электрика, который, при необходимости, переберет все варианты неисправностей, найдет и устранит поломку и снова у Вас будет светло. Можете позвонить нам – хорошие электрики у нас есть.

Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

имхо, где-то ноль все-таки "неконкретно" отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

надежнее всего — все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

+100. проверить обязательно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Всё понял.
Сегодня/завтра попробую.
Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом — в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Arh написал :
Она есть даже при выключенном выключателе.

О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv написал :
още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват — то нужно колупать дальше.

Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода — темно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv написал :
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) — просто уточнил

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrewkhv написал :
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Arh написал :
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца — чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть — 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много — два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

О! хех, недавно только какулю такую устранял.

Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан

Пропала фаза в розетке, в выключателе, на люстре

Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.

Причины отсутствия фазы

Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.

Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.

Не работает освещение

Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ.

Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.

Плохое состояние распределительной коробки

Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.

Проверка выключателя света

Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем. Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.

Не работает розетка

В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:

  1. Шлейфом.
  2. Звездой.

Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.

Схемы подключения розеток

Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.

Протяжка клемм в розетке

В одной комнате

Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя. В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.

Аварийное состояние клемм автомата

Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.

Нет света в многоквартирном доме

Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.

Последствие отгорания нуля

В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.

Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.

Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.

В частном доме

Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.

Последствия

Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.

В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в проверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.

Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
Источник

Что делать, если не работает люстра с пультом дистанционного управления?

Светодиодные изделия вошли в бытовую жизнь обычных людей весьма стремительно, вытеснив даже люминесцентные и полностью заменив лампы накаливания. Для гостиных и спален хорошим вариантом будет светодиодная люстра на пульте управления. Она имеет ряд преимуществ перед классическими, с обычными выключателями.

Светодиодная люстра такой конструкции весьма сложна, она имеет ряд дополнительных деталей, которые в сумме повышают риск ее поломки. Неприятное зрелище, когда вы пытаетесь включить люстры, а они загораются через раз, либо не светят вовсе. В данной статье мы рассмотрим строение этого светового прибора, чтобы понять, в каком именно узле могла возникнуть неисправность, а также обсудим способы, как отремонтировать люстру с пультом управления.

Устройство

Здесь вы не найдете обычных ламп, которые вкручиваются в патрон. Она состоит из десятков, возможно, даже из сотен маленьких светодиодов, которые в общей сумме выдают достаточно большой световой поток. Отличительной чертой такого изделия является другой принцип включения – если в классическом варианте для работы нужен механический выключатель, который в зависимости от положения замыкает или разрывает электрическую цепь, здесь устанавливается специальное реле с детектором, улавливающим сигнал дистанционного пульта.

Реле с пультом дистанционного управления

Реле с пультом дистанционного управления

В зависимости от нажатой кнопки на пульте, реле работает с управляемыми контактами, как следствие – они включаются или выключаются. На фотографии выше представлена комбинация пульта и реле, которые позволяют работать в нескольких режимах:

  1. Включает и выключает первый диодный блок, обычно 30–40% от общего количества.
  2. Включение и выключение второго блока, соответственно – 60–70% лампочек.
  3. Включение всех 100%, и одна кнопка выключения на все три режима.

В зависимости от размера люстры со светодиодами возможно увеличение или, наоборот, уменьшение режимов. Все светодиоды подключаются последовательно, перед ними располагается конденсатор. Он играет роль барьера, защищает хрупкие кристаллы от резких колебаний напряжения.

Она редко состоит только из светодиодов, обычно они используются там в первом режиме в качестве ночника или просто декоративной подсветки. Основной свет реализован с помощью нескольких маленьких, но мощных галогенных лампочек (светодиоды также усиливают основной свет). Галогенки подключаются с помощью одного или нескольких специальных трансформаторов (зависит от количества лампочек и их мощности).

Люстра с комбинированным освещением

Люстра с комбинированным освещением

Ремонт галогенных люстр выполняется аналогично ремонту светодиодных люстр. Более подробно каждый элемент будет описан далее, когда начнем разбирать причины поломки.

Что же там могло сломаться?

Разбор полетов стоит начать с симптомов, когда люстра с пультом управления не включается. Самые распространенные, которые требуют ремонта люстры с пультом дистанционного управления:

  • Люстра не включается с пульта.
  • Не горит один из блоков люстры – светодиодный или галогенный, при этом вторая часть работает в штатном режиме.
  • Лампы горят только тогда, когда вы прикасаетесь руками к металлическим частям корпуса.
  • Не работает люстра совсем.

Способы ремонта

  1. Пульт. Есть очень простой способ определить, работает ли пульт. Для этого включите любую камеру – подойдет для этих целей даже смартфон. Направьте датчик пульта, который излучает ИК-сигнал на реле, прямиком в объектив камеры. Понажимайте различные кнопки на пульте. Работающий пульт отобразит на экране смартфона мигающий элемент, который излучает сигнал. Невооруженным глазом мы ничего не увидим, так получается потому, что наш глаз не умеет воспринимать свет в ИК-спектре, а вот камера смартфона это сделать может.

Если никакого свечения не наблюдается при нажатии на кнопки, значит неисправность в пульте. Первым делом проверьте, живы ли батарейки – либо установите другие, работающие, либо эти поставьте в работающий пульт. Скорее всего, причина окажется именно в батарейках, схема пульта настолько простая, что там ломаться просто нечему (если только вы не искупали его в тарелке с супом или не уронили этажа эдак со второго). Если в пульте незначительно засорились контакты, его можно аккуратно разобрать и протереть все токопроводящие элементы ватной палочкой, слегка смоченной в спирте. В самых тяжелых случаях поможет только полная замена пульта, на китайских интернет-барахолках предостаточно вариантов с новым реле.

Если пульт исправен, но люстра все равно не зажигается, двигаемся далее до выяснения причины, почему она перестала гореть.

Реле, подключенное к сети и к люстре

  1. Следующим на очереди будет реле, которое принимает сигнал от пульта. Есть один действенный, но немного сложный способ проверить его.
    1. Полностью обесточьте квартиру на счетчике или щитке.
    2. Раскрутите крепежные болты, аккуратно снимите люстру с потолка.
    3. На этом моменте можно снова воспользоваться камерой. Сфотографируйте проводки, которые подключены от реле к самой люстре. Затем аккуратно отрежьте их, отклейте реле от корпуса люстры с галогенными лампами и отложите его. Поднимите люстру к потолку и подключите напрямую к сети 220 В.
    4. Если при включении света на щитке люстра с пультом управления зажглась, значит, дело именно в реле. В таком случае придется купить новое и подсоединить его таким же способом, как оно было подключено ранее (фото проводов у нас уже есть).
    5. Верните люстру на место, удостоверьтесь в ее работоспособности.
    6. Если она все равно не работает даже напрямую из сети, значит, возвращаем старое на место. Вешать люстру не торопимся. Реле, подключенное к сети и к люстре

    Со светодиодами немного сложнее. Как говорилось выше, они соединены последовательно, поэтому при поломке одного тухнет вся цепь. Перебирать их в поиске неисправного чаще всего настолько длительный процесс, что проще полностью заменить все на новые. Если до этого дошло, то попробуйте начать с блока питания для светодиодов – его найти легче, и стоит он меньше. Если после замены светодиоды все равно не зажигаются, то придется и их менять. Впрочем, перегорание светодиодов в качественно собранном светильнике – настолько редкое дело, что обычно проблема решается заменой блока питания.

    1. В отдельный пункт стоит вынести проблему с интересным симптомом – вся люстра или отдельный блок в ней загорается (или лампочки мигают) только после касания к металлическому корпусу рукой. Это объяснить просто – плохой контакт. Но вот где, предстоит выяснить именно вам. Вооружитесь бутылочкой спирта, упаковкой ватки, и тщательно протрите все контакты в люстре. Плохие соединения и ветхие скрутки лучше переделать – заново зачистите провода, соедините их как можно прочнее, заизолируйте изолентой или термоусадкой. Не забудьте про цоколи, даже пульт не обойдите стороной, раз уж начали – ему точно не помешает избавиться от накопленной пыли.
    2. Если люстра не хочет включаться после всех проведенных манипуляций, скорее всего, проблема в проводке либо внутри самого устройства, либо на подходе к люстре. Проверьте наличие тока с помощью мультиметра на всех цепях в люстре, а также перед входом сети в реле. На участке, где электричество отсутствует, заменим провода новыми, либо включим цепь в обход повреждения, тем самым выполнив ремонт люстры с пультом управления.
    3. Можно ли попробовать починить старое реле, не покупая нового? Все равно терять нечего. Убедитесь в его поломке с помощью мультиметра – на выходе прибор должен показывать нулевой ток. Разберите реле, просмотрите его на предмет сожженных шлейфов и контактов. Если таковые есть, то однозначно нужно покупать новый. Если же следов нет, проверьте емкость конденсаторов. Их можно заменить, если значение будет меньше 1 мкФ.

    Заключение

    Хоть причин поломок у такой сложной системы достаточно много, при методичном подходе к каждой детали вы обязательно найдете проблему, которая мешает ей работать. Главное – контролировать, не будет ли ремонт светодиодной люстры по затратам дороже, чем покупка новой. Самая затратная деталь – новое реле включения-выключения, но от него можно просто избавиться, подключив светодиодную люстру к выключателю с двумя кнопками. Остальные трансформаторы и провода стоят в Китае очень дешево, а вот на светодиоды и лампочку придется потратиться, в зависимости от их мощности и количества цена может быть очень большой – как минимум равняться стоимости новой светодиодной люстры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: