Почему не работает подсветка вокруг светодиодной лампы?

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Содержание статьи

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Неисправности светодиодных лент и методы их ремонта

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Клейкий состав на светодиодной ленте

На второй стороне нанесен металлизированный слой — токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Токопроводящие дорожки, светодиоды и резисторы

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Лицевая сторона ленты

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза — это место соединения двух сегментов.

Подключение светодиодной ленты

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Блок питания

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 — не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить — это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант — проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Клеммы L и N блока питания

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант — отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Выходные клеммы 12 вольт блока питания

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Клеммник для подключения ленты

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка — плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Ремонт ленты

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 — лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же — подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 — мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 — не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

Неисправный участок ленты

220В лента — три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения — диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя — для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

Лента на 220 вольт

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение — три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах — дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Подстроечный резистор на блоке питания

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 — 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!”, подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата”,. Припаиваю наш ,,новый” светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю” из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного” свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые” собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»

Всем привет, понравился пост автора о светодиодных лампах, но хочу ещё немного дополнить теоретическую часть практической. Вопрос выхода из строя светодиодных ламп актуален не только в случае, собственно, бытовых осветительных ламп и фонариков. Эти же светодиодные лампы устанавливаются в LCD-телевизоры, мониторы, проекторы. И если обычная лампа стоит 50-100 рублей, то через 3 отработанных года мы выбрасываем её без особых сожалений. Но вот в случае с цифровыми приборами суммы убытка становятся уже весьма значительными — по состоянию на 2021 год стоимость нового LCD телевизора начинается от 7 000 рублей и доходит до круглых сумм. Но механизм поломки подсветки в них точно такой же, как и у бытовых лампочек. Давайте разберёмся, что у них общего:

Демонстрацию начнём с бытовой лампы. Я взял дешевую лампу за 50 рублей из эконом-магазина. Итак, осветительная лампа состоит из следующих важных узлов, которые могут сломаться. Многие уже это всё не раз видели:

I. Плата со светодиодами. Непосредственно сам светоизлучатель. В случае бытовой лампы выглядит так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

В телевизоре она же выглядит так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Обе этих платы представляют собой полностью одно и то же устройство. Разница лишь в том, что сами светодиоды разнесены на различное расстояние — в телевизоре для этого подложка делается в виде ленты и соединяется проводами. В бытовой лампе — делается на целом алюминиевом диске. Сами светодиоды в обоих случаях выглядят так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

И один рассмотрим поближе:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Можно видеть, что он как бы разделён на две части. В данном случае, это — двойной светодиод. Светодиоды бывают одинарные, двойные, тройные и т.д., но, в основном, больше 3 в один корпус не помещают по причине их нагрева. Хотя, есть и светодиоды с 50 и более кристаллами на одной подложке. Подобные устанавливаются в проекторы — ТС тоже держал такие в руках. Но посмотрите на габариты радиатора!

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Вернёмся к обычной лампе. Внутри маленького корпуса мы можем увидеть: алюминиевую подложку, сами кристаллы светодиодов (чёрные прямоугольнички), и тончайшую золотую нить (маленькая перемычка, соединяющая их последовательно.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

В один корпус множество светодиодов помещают для увеличения компактности схемы, удвоения или утроения светоотдачи из одной точки (важно для оптического тракта телевизоров), ускорения монтажа и сборки. Но, вне зависимости от компоновки и размещения светодиодов, схема этой платки всегда будет выглядеть так:

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. все светодиоды включаются в последовательную цепь, которая от начала и до конца подключается к драйверу. Цепь может быть любой длины — в некоторых телевизорах на концы платы подаётся напряжение в 270 Вольт. Учитывая, что падение составляет лишь примерно 2.8 В на одном кристалле — посчитайте, сколько их там стоит.
Нетрудно догадаться, что при разрыве этой цепочки, перестанут гореть сразу все светодиоды. Лишь некоторые модели ламп и телевизоров имеют несколько параллельных цепочек — у таких в случае обрыва цепи сильно падает яркость, но они остаются в работоспособном состоянии.

Теперь к вопросу, а почему, собственно, эта цепь может быть разорвана? Каков механизм этого?
Как уже упоминали авторы оригинальных постов, основная причина — температура. Но порча прибора происходит не явно из-за неё, а косвенным образом. При повышении температуры начинаются деградационные физические и химические процессы в светодиодах. Их два:

1. Отрыв или разрыв тонкой перемычки. Я неспроста упомянул её на картинке. Тончайшая золотая нить. К светодиоду, как и к любым другим полупроводниковым кристаллам, нить прикрепляется методом вибрационного воздействия, в следствие чего происходит диффузия золота в приповерхностный слой кристалла, и образуется достаточно прочное соединение. Видео этого процесса можно найти на ютубе. Но золото, как и любой другой металл (как известно из курса физики) имеет свойство расширяться при нагреве и сужаться при охлаждении. Чем сильнее нагрев — тем больше будет Δl. Но, так как светодиод залит прозрачным компаундом, деваться этой длине некуда. Образуются упругие микродеформации в золотой нити. При каждом цикле включения-выключения телевизора эту нить как бы спрессовывает с обеих сторон, а потом растягивает, как гармошку. Вот только металлической нити такие деформации на пользу не идут. Ломали в детстве медную проволоку? Гнёшь её туда-сюда, и через 30-60 изгибов деформации накапливаются, связи между молекулами разрываются. То же самое происходит и здесь. Но ввиду того, что для перемычек используется золото — один из самых пластичных металлов в технике, количество циклов включения-выключения значительно увеличивается.

Что всё-таки происходит, когда перемычка порвалась? Внешне мы начинаем видеть «мерцание» лампы, либо её полное затухание. После долгого простоя лампа (или телевизор) может «включиться» на долю секунды, а затем свет снова пропадает. Происходит это потому, что разорванные концы нити могут соприкасаться друг с другом (в зависимости от вида деформации). Но сразу же после подачи тока начинается расширение проволоки, и контакт разрывается снова. Образуется автоколебательная система (смотрите опыт с пружиной и ртутью), такие колебания мы и видим как низкочастотное мерцание лампы. Светодиод вышел из строя и дальнейшей эксплуатации не подлежит.

2. Термоэлектрическая деградация кристалла.
Светодиод, как и любой другой полупроводник, работает по принципу электронно-дырочного взаимодействия — при химическом производстве вытравливают две зоны в кристалле, одна из которых содержит свободные электроны, другая — дырки. Проводить светодиод начинает при повышении потенциала выше определённого уровня, когда электроны начинают объединяться (рекомбинироваться) с дырками. Длительная эксплуатация кристалла в повышенном температурном режиме и на высоких токах приводит к тому, что начинают образовываться постоянные связи между двумя слоями — и электроны устремляются по ним, превращая носимую ими энергию в тепло (вместо светового излучения) и ускоряя деградацию. Химический состав превращается в обыкновенный проводник. От превышения тока (так как его внутреннее сопротивление начинает стремиться к нулю) перегорает тоненькая перемычка, и светодиод чернеет внутри. Цепь разрывается, работать она больше не будет.
В целом, деградация светодиода происходит по экспоненциальной кривой — постепенно в процессе работы количество «спаек» и утечек растёт. После чего, когда оно превышает определённый предел, начинается внезапный скачкообразный рост тока. Именно в этот момент лампа и сгорает — делает «Пых» и свет погас.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. наглядно это можно представить таким образом (числа на осях не соответствуют действительным, но сам процесс выглядит так) — до момента достижения красной черты по вертикали прибор работает исправно (1-3 года) — утечка небольшая. После чего начинается внезапный рост тока. Лампа начинает тускнеть и однажды ток вырастает настолько, что перемычка или драйвер перестаёт его выдерживать. Это происходит достаточно быстро — за 1-2 месяца.

Как исправляется эта проблема?
Единственный способ отремонтировать такой светильник — замена абсолютно ВСЕХ светодиодов на новые. Почему — должно быть понятно. Нам кажется, что светодиоды находятся в разных корпусах, и если мы заменим или закоротим тот, который непосредственно сгорел (участок, где цепь разорвалась), то цепь восстановится, и всё продолжит работать. Вот только нужно учитывать износ элемента. Посмотрите на схему, которую я приводил. Все светодиоды в ней РАВНОЦЕННЫ. И работают одновременно — как бы представляют собой один большой светодиод. Ведь, как мы уже знаем, светодиодов в одном корпусе может быть несколько. В сущности, не важно, как они размещены. Они являются частью одного целого. Если на ноутбуке вышел из строя чип (например, перегрузили USB-порт), то выходит из строя ВЕСЬ кристалл процессора/хаба — и ядра, и остальные модули. Частично отремонтировать его нельзя — разобрать кристалл и заменить пробитую область невозможно. Так же и здесь — есть лишь иллюзия того, что заменив часть светильника, мы отремонтируем его. Буквально через несколько десятков рабочих циклов цепь снова разорвётся — либо порвётся такая же усталая перемычка на другом светодиоде, либо он от увеличившегося тока также внезапно деградирует.

II. Драйвер светодиодов
С драйвером, в принципе, дела обстоят проще. Он представляет собой обычный импульсный (ШИМ) блок питания. Задача его — сделать из того, что имеется то напряжение, которое подходит для питания светодиодов. Как правило, форма нас не особо интересует — корпус светодиодов дополнительно покрывается люминофором для увеличения инертности. В случае бытовых ламп, драйвер делает из выпрямленного напряжения сети (310 Вольт) напряжение в 70-90 Вольт, достаточное для питания всей ленты.
Интересует нас общая мощность — все современные драйверы работают в цифровом режиме. Поэтому амплитуда и длительность ШИМ-сигнала выставляется таким образом, чтобы передавать её в светодиоды. Хотя, такой режим модуляции также губителен и сокращает срок службы светодиодов — они без конца как бы быстро зажигаются и гаснут, тем самым ещё больше раздраконивая проволоку и кристалл, ускоряя их деградацию.

Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы» Светодиоды, Модификации, Долговечность, Ответ на пост, Длиннопост

Т.е. на светодиоды подаётся ток такого вида. Вот так выглядит драйвер с ШИМ модуляцией у лампы:

Почему перегорают светодиодные лампы и горят выключенными?

Перегоревшая лампочка – проблема, казалось бы, несущественная, но весьма досадная. Особенно, когда речь идет не о бюджетных лампах накаливания, а об их светодиодных аналогах, стоимость которых обычно достаточно высока.

В данной статье мы попробуем разобраться с причинами, по которым могут выходить из строя светодиодные лампы.

Почему перегорают светодиодные лампы?

Наиболее популярной причиной того, что светодиодные лампочки в люстре часто перегорают на сегодняшний день является низкое качество сборки данных изделий. В погоне за экономией потребители зачастую отдают предпочтение продукции китайского производства, которая далеко не всегда отвечает требованиям по качеству изготовления и, как следствие, сроку службы.

В частности, дешевые лампы на основе светоизлучающих диодов могут попросту не иметь в своей конструкции защиты от скачков напряжения, которые приводят к перегоранию светодиодов, входящих в состав ламп.

Еще одним конструктивным недостатком, приводящим к тому, что светодиодные конструкции быстро выходят из строя, является такое сочетание их элементов – резистора и конденсатора – при котором лампочка будет гореть с максимально возможной для нее яркостью, что приведет к более скорой выработке ее ресурса.

Недобросовестные производители осознанно идут на подобный шаг, чтобы предложить потребителю более мощные источники света по менее высокой цене. Говоря о все том же качестве сборки лампочек на базе светодиодов, нельзя не упомянуть возможное нарушение технологии их пайки, которым часто грешат китайские умельцы.

Если вы уверены в качестве установленных светодиодов, да и систематическое их перегорание происходит только в одном из помещений вашей квартиры либо частного дома, то стоит задуматься о наличии проблем с электропроводкой. Необходимо проверить качество соединения проводов – как в распределительной коробке, так и на самом источнике света и его выключателе.

Светодиодные лампы

Важно! В системе электроснабжения не должно быть никаких оголенных скруток токоведущих жил. Оптимальным решением для реализации коммутации проводников будет использование специальных клеммников и клеммных колодок.

Еще одной причиной систематического выхода из строя лампочек-светодиодов может быть неисправность патронов в осветительном приборе. Следует осмотреть данные элементы люстры на предмет наличия разрушений либо подгораний. В случае их обнаружения можно попробовать зачистить и поджать контакты патрона самостоятельно, а если это не поможет – осуществить замену патрона.

Кроме того, не забывайте, что драйвер светодиодной лампы рассчитан на определенное количество включений и выключений. У любителей лишний раз «пощелкать» выключателем светодиодные осветительные приборы перегорают быстрее.

Почему светодиодная лампа светится после выключения?

Еще одна популярная проблема, связанная с эксплуатацией светодиодных лампочек – их свечение после, казалось бы, выключения осветительного прибора. Почему же светодиодная лампа может гореть при выключенном выключателе? Для этого существует несколько причин:

  • неисправность электрической проводки (например, некачественная изоляция);
  • использование выключателей с подсветкой (которые считаются несовместимыми со светодиодными источниками освещения);
  • некачественная конструкция источника света;
  • неправильное подключение осветительного прибора к электрической сети.

Важно! Данное свечение вряд ли можно назвать опасным для электрической системы квартиры или дома, однако оно может вызывать неудобства у пользователей, а также существенно укорачивает срок службы светоизлучающих диодов по причине их активной эксплуатации.

Установка новой лампы

Установка новой лампы

Для решения обозначенной проблемы следует, в первую очередь, определиться, какова причина несанкционированного свечения диодных источников света, а затем устранить данную причину.

В частности, в вашем конкретном случае может потребоваться замена светодиодных лампочек на более качественные. В случае свечения лампочек после выключения по причине использования неподходящего выключателя (модели с подсветкой) можно просто заменить его на другую модель, либо отключить контакт, питающий данную подсветку.

Если же вы привыкли к данной функции вашего выключателя и расставаться с ней не намерены, можно осуществить параллельное включение в цепь резисторного устройства – это также должно решить проблему свечения лампочек в выключенном осветительном приборе.

Когда светодиодная лампа тускло горит возможны следующие причины:

  • Лампа рассчитана на другое напряжение питания.
  • Часть светодиодов в лампе вышли из строя.
  • Лампа работает при пониженном напряжении в сети.

Почему моргает светодиодная лента?

Еще одной неисправностью рассматриваемого вида осветительных приборов является видимое мерцание. Попробуем разобраться, в частности, почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии.

Одной из наиболее распространенных причин данной неполадки является нехватка мощности блока питания, посредством которого светодиодная лента подключена к электрической сети. Именно поэтому при выборе источника питания целесообразно закладывать запас по мощности порядка 20%.

Свтодиодная лента

Еще одной популярной причиной сбоев в работе лент, собранных из светоизлучающих диодов, является все то же пресловутое качество этой самой сборки и несоблюдение технологии пайки конструкции, в частности:

  • использование кислотосодержащего флюса во время пайки, который по прошествии некоторого срока может разъесть медные контакты;
  • перегрев контакта мощным паяльником, который может привести к отслаиванию печатных проводников – не рекомендуется для пайки светодиодных лент использовать паяльники мощностью более 60 Вт;
  • использование оловянного сплава с достаточно высокой температурой плавления – он не сможет обеспечить качественное сцепление с медными контактами;
  • образование микротрещин в конструкции светодиодной ленты.

Зачастую случается так, что мерцанию подвержена не вся лента целиком, а ее некоторые участки. В таком случае, вероятнее всего, неполадка вызвана подгоранием рабочих сегментов (три последовательно соединенных светоизлучающих диода) вследствие превышения рабочего тока конструкции либо нарушения рабочего температурного режима. Систематический перегрев светодиодного кристаллика проявляет себя в виде потемнения на ленте либо на ее силиконовой оболочке.

Таким образом, какой бы прогрессивной технологией не считалось использование светодиодных конструкций для организации искусственного освещения, даже такие системы способны давать сбой при ненадлежащем подходи к их изготовлению и эксплуатации. Благо, причин для неполадок не так уж и много – их вполне можно вычислить и устранить самостоятельно при наличии некоторого опыта электромонтажных работ.

Делайте выбор в пользу качественных изделий от проверенных производителей, соблюдайте технику безопасности во время монтажа и эксплуатации, и тогда ваши светодиодные лампочки прослужат вам долгие годы, с лихвой окупив первоначальные вложения в систему освещения.

Почему LED лампа продолжает гореть после выключения

Светодиодные лампы — самые экономичные и практичные из всех, что мы используем для освещения жилища. Они даже лучше энергосберегающих лампочек. Однако и с ними случаются различные неисправности и казусы.

Сегодня мы поговорим о таком «загадочном» явлении, когда лампа горит после выключения. Почему так происходит, как это исправить и не допустить в будущем, вы узнаете из сегодняшней статьи. А еще мы поделимся секретом — как выбрать надежного производителя источника света.

Из чего состоят LED лапочки

Понять, чем обусловлено свечение лампы при выключенном выключателе, разберем ее устройство.

Светодиоды. Именно эти чипы обеспечивают прибору свечение. Важно отметить, что в микросхеме диодов на каждом из них расположены ризисторы. Они защищают их от пульсирующего тока.

Далее в списке — печатная плата из алюминия на массе, обеспечивающей теплопроводность. Плата нужна, чтобы создавать нужную температуру в лампочке, отводя лишнее тепло в радиатор.

Он вбирает в себя тепловую нагрузку, поступающую из других частей лампы. Не позволяет им перегреться.

Лампа соединяется с патроном светильника при помощи цоколя — еще одного элемента светодиодных лампочек. Он не подвержен коррозии благодаря специальному покрытию из латуни и никеля.

Основание устройства делают из полимера, который создает защиту от проникновения электрического тока за корпус.

Для максимального рассеивания светового потока используется полусфера из стекла — диффузор.

Стабилизирует напряжение и обеспечивает надежную работу лампы последний, но не маловажный элемент — драйвер.

Итак, подведем итог. Светодиодная лампа состоит из — светодиодов, печатной платы, радиатора, цоколя, основания, диффузора (светорассеивателя) и драйвера. Все детали лампочки LED связаны между собой, работают слаженно и в команде.

Как работают светодиодные лампы

LED лампы светятся, потому что внутри их устройства происходят соответствующие физические процессы. А именно — в двух полупроводниках диода. В одном из них хаотично движутся отрицательно заряженные электроны, в другом противоположные частицы — ионы с положительным зарядом. Элементарные частицы соприкасаются друг с другом в области контактов полупроводников, они преобразуются в световое излучение и, соответственно, свечение светодиодов. В процессе взаимодействия электронов возникает не только свет, но и тепло, с которым справляется радиатор.

Хорошие и плохие качества LED ламп

Светодиодные лампочки заслуженно получили уважение и популярность среди пользователей, вытеснив конкурентов.

Плюсы. LED экономичнее ламп накаливания и даже энергосберегаек. Они безопасны и экологичны — не содержат в устройстве ртути и других агрессивных элементов — как, например, галогенная лампа. Также они не светят пагубным ультрафиолетом. Их легко утилизировать. А долговечность и работоспособность светодиодов вызывает глубокое уважение. Более того на LED лампы дают гарантию до трех лет, что увеличивает и без того немалый список достоинств.

Но ничего совершенного не существует. И предмет нашего обсуждения — в том числе.

Минусы. Могут дорого стоить. Нередки мигания LED устройств. И, конечно, несомненный минус, когда лампа горит после выключения. Это происходит потому, что в конденсаторе остается электрический заряд. Если его немного, то лампа мигает. Если побольше — светится.

Опасность светящихся ламп после отключения

Свечение диодной лампы после отключения от сети – не редкость. В такие моменты лампочка светится всего на 5% от обычной мощности. Но может делать это не только несколько незначительных минут, но и часов. Опасно ли это?

Людей «незаконное» свечение может утомлять — это минус. Энергия расходуется небольшая, и вряд ли это как-то отразится на счете за оплату света. Проводка тоже не страдает. Однако, если лампы постоянно тускло святятся — хорошего мало. Лишняя работа приведет к раннему выходу из строя светодиода.

Почему светятся диоды?

Причины свечения диодов разнообразны. Рассмотрим основные.

  • Неисправности электропроводки. К ним относятся локальные поломки участка цепи или плохая изоляция отдельного провода.
  • Устройство подключено с ошибками к сети или коммутатору.
  • Использование приборов сложного и несовместимого с диодами устройства. Например, таймеры или световые датчики.
  • Некачественные светодиодные лампочки — банальная, на распространенная причина.

Это общие причины горения светодиодных устройств после отключения выключателя. Далее поговорим подробнее о наиболее распространенных.

Выключатель имеет подсветку

Такая удобная и современная опция у выключателя как подсветка, к сожалению, порой не дружит со светодиодными лампами. Сейчас делают выключатели с индикатором света, которые более лояльны к LED устройствам. Но старые модели имеют диссонанс. Что же происходит? Выключатель с индикатором света не позволяет лампе разорвать соединение с сетью, поэтому даже после выключения светодиоды продолжат все равно светиться. Мешает разрыву цепи — подсветка. Она подключена к выключателю параллельно. Когда свет гасится, электроток поступает к ней, а после идет обратно к лампе. Но его силы не хватает на полноценное освещение, поэтому заряжается конденсатор, а светодиод отвечает лишь тусклым свечением и мерцанием.

Схожие неисправности случаются и при использовании датчиков движения, таймеров.

Как решить проблему? Вот несколько способов устранения неисправностей.

  • Заменить выключатель на более примитивный аналог — без подсветки. Или просто отключить индикатор света, разорвав сопротивление с помощью кусачек.
  • Поменять одну лампочку в люстре на вариант послабее.
  • Установить добавочный шунтирующий резистор.
  • Использовать более мощное сопротивление.

Проще всего — поменять выключатель на другой без подсветки. Но придется полностью переустанавливать его и потратить деньги.

Если источник света издает слабое мигание или тускло горит в люстре со множеством плафонов, то можно одну из лампочек заменить на малосильную. Она сосредоточит в себе ток от конденсатора.

Расскажем о варианте с резистором. Подойдет устройство на 2-4 Ватт и сопротивлением более 50 кОм. Снимаем плафон с осветительного прибора и крепим к проводам клеммник. Таким образом произойдет параллельное лампочке подключение. Резистор будет перетягивать на себе электроток, освобождая конденсатор драйвера. Светодиоды не станут получать ненужную подзарядку, и лампа не загорится после отбоя.

Неисправная электропроводка

Частая причина, почему лампа горит после выключения — прохудившаяся электропроводка. Чтобы узнать, так ли это, проводят испытания повышенным напряжением. Мегомметром подают высокое напряжение на проводку, искусственно создавая условия для сбоев в сети, и измеряют сопротивление изоляции.

Также для определения неполадок можно применять другие приборы — мультиметр, индикаторную отвертку или токоизмерительные клещи.

Если в процессе диагностики выясняется, что пострадала изоляция проводки, нужно заменить ее фрагментарно или полностью — зависит от степени проблемы. Именно она может нарушать работу светодиодных светильников. Если проводка лежит на поверхности — процесс ремонта несложен. При замурованных в стену проводах ситуация осложняется — нужно вскрыть поверхность стены, нарушив ее отделку вместе со штукатуркой. После замены прохудившихся частей каналы замазываются гипсом. Потом стенам вновь возвращают первоначальный вид — отделывают и штукатурят.

При мигании лампы из-за некачественной проводки можно временно воспользоваться прибором, перетягивающим ток на себя — то есть резистором. Его нужно присоединить параллельно лампе. Однако замену проводки не следует откладывать в долгий ящик. Не забывайте про меры пожарной безопасности.

Ошибки в подключении светодиодного светильника

Ошибки подключения светового прибора — распространенная причина свечения лампы при выключенном освещении. Чтобы избежать мигания, выключатель нужно монтировать в рассечку фазного провода, а не нулевого. В противном случае фаза попадает в патрон, из-за чего диоды светятся даже в режиме off. Неправильно подключенный светильник — нарушение техники безопасности. Прибор круглосуточно находится под напряжением, что чревато ударом тока. Не стоит подвергать риску здоровье обитателей квартиры. Важно отключить устройство от сети, отсоединить проводку и разместить ее правильно.

Некачественная лампочка

Покупка дешевых светодиодных лампочек — это не только экономно, но и хлопотно. Именно они могут приводить к свечению при выключенном коммутаторе. Поэтому важно приобретать продукцию проверенного качества — например, российских марок «Эра» и «Jazzway». Также вызывает доверия на рынке зарубежные аналоги — «Gauss», «ASD» и всем известная марка «Philips». Их лампы сертифицированы и радуют надежностью.

Однако даже в качественных лампах резисторы не всегда справляются с избытками электротока — это нужно понимать. Поэтому при выборе LED лампы важно внимательно читать ее технические особенности и характеристики, использовать устройство только по назначению.

Как правильно выбрать LED устройство

Подведем итог и подытожим основные мысли статьи. Чтобы правильно выбрать надежную светодиодную лампочку, следует обращать внимание на качество устройства. Читайте его технические характеристики, возможности для эксплуатации и совместимость с другими электроприборами.

Если на лампе обнаружились дефекты — царапины, вмятины, шов выполнен неаккуратно — стоит задуматься о будущих проблемах.

Выбирайте лампы с крупным радиатором из алюминия, керамики или графита.

Попросите в специальном магазине включить лампу, чтобы протестировать ее на наличие мерцания.

Мигание и свечение лампы после выключения — неприятное явление, которое может принести неприятности. Однако всегда есть способы устранить неполадки. Главное — хорошо разобраться в причине.

Почему моргает светодиодная лампочка при выключенном свете

Распространённая ситуация — купили экономичную светодиодную лампочку, подобрали и мощность, и цветовую температуру, работает отлично. Но появилась другая проблема — при отключении питания она мигает. Разобраться, почему моргает led-лампа при выключенном свете, довольно просто.

Из чего состоит светодиодная лампочка

Светодиод — полупроводниковый элемент, который преобразует электрический ток в видимое световое излучение. Отличается односторонней проводимостью, поэтому для подключения к бытовой сети переменного тока требует отдельного блока питания или встроенного в светодиодную лампу драйвера, играющего роль преобразователя.

Стандартная конструкция светодиодной лампочки выглядит следующим образом:

конструкция светодиодной лампы лампы

Конструкция светодиодной лампы

Причины и способы их устранения

Причины мерцания светодиодных лампочек и как их устранить.

Причина 1

Если установлены недорогие светодиодные лампы, в первую очередь ищите проблему в ней. Такие изделия, особенно неизвестного происхождения, сделаны с применением некачественных комплектующих. По этой причине возможно накопление заряда и мерцание даже при отключённом питании.

Чтобы убедиться, что проблема кроется в невысоком качестве лампы, то попробуйте поменяйте её. В 25% случаев мигание прекращается. Но меняйте не на такую же, купленную из одной партии, а попробуйте поставить лампу другого производителя.

Причина 2

Если замена лампы не помогла, проверьте правильность подключения к сети выключателя, особенно если электромонтаж был выполнен самостоятельно, а не профессиональным электриком.

Стандартная схема подключения предполагает, что фазный провод идёт на выключатель и разрывается им. Когда фаза подключена непосредственно к светодиодной лампе, то она в половине случаев будет мигать при выключенном питании.

Для устранения проблемы возьмите обычный пробник для определения фазы, который напоминает обычную отвёртку с металлическим колпачком на рукоятке. Прикоснитесь рабочей частью индикатора к контакту выключателя и пальцем коснитесь колпачка. Если провод фазный, то внутри пробника загорится индикаторная лампочка. При необходимости переключите провода, так чтобы на включение света шла фаза, то есть выключатель должен разрывать фазу.

правильное подключение лампы

Правильное подключение выключателя

Обращаем внимание — при использовании пробника-индикатора беритесь только за рукоятку, касание к рабочей части станет причиной удара током.

Причина 3

Если первые два способа не помогли устранить проблему, проверьте расположенную рядом проводку. В отдельных случаях она становится причиной появления устойчивого электрического поля, которое даёт наводку на часть цепи, идущей к светодиодной лампе. В результате этого и происходит периодическое вспыхивание отключённого осветительного прибора. Такой же эффект может быть и при нахождении рядом источник излучения, например, плохо экранированной микроволновой печи.

Для устранения проблемы уберите от лампы возможные источники электрического или электромагнитного поля. Поочерёдно отключите участки проводки в распределительной коробке. Если найден участок, при отсоединении которого светодиодная лампа перестала мигать, задумайтесь о замене провода в этой зоне квартирной сети.

Причина 4

Подобное мерцание может возникнуть и при плохом контакте в патроне или разъёме, при помощи которого подключена светодиодная лампа. Выкрутите её, проверьте состояние этой детали. При наличии окислов создаются условия для появления утечек тока, которые и становятся причиной кратковременного включения. Обычная зачистка контактов в большинстве случаев позволяет решить проблему.

Обращаем внимание — такие работы необходимо выполнять только при выкрученных пробках или отключённом автомате.

Основная причина 5

Но в основном с проблемой моргания светодиодной лампочки сталкиваются тогда, когда она подключается через выключатель с подсветкой. Причина заключается в следующем:

  • Для сглаживания пульсации электрического тока после выпрямления на диодном мосте в драйверах применяется конденсатор. Отказаться от него нельзя, так как это вызовет увеличение показателя пульсации самого светодиода, что и встречается в дешёвых моделях led-лампочек.
  • Установленная в выключателе подсветка обеспечивает наличие постоянного, хоть и минимального тока в цепи.
  • В результате зарядившийся конденсатор активирует процесс включения светодиода, но его энергии хватает только для краткосрочной подачи необходимого напряжения на лампу.

Именно это и становится причиной периодического мигания светодиодной лампы. Причём такая проблема характерна и для люминесцентных экономок. Периодичность кратковременного включения лампочки зависит именно от ёмкости конденсатора драйвера.

Проблему можно решить несколькими способами. Но обращаем внимание — работы должен выполнять электрик. Самостоятельная реализация любого решения без опыта электромонтажных может стать причиной короткого замыкания.

Установка шунтирующего резистора

Принцип этого решения заключается в установке сопротивления, через которое будет замыкаться основная цепь. В результате это предотвратит зарядку конденсатора драйвера и предотвратит подачу напряжения на светодиод.

Установка шунтирующего резистора

Установка шунтирующего резистора

Единственный минус такого способа — шунтирующий резистор будет постоянно находиться под нагрузкой, то есть, возрастёт расход электроэнергии. Пусть он будет и минимальным, но часть экономии он просто съест. Кроме того, определённую опасность представляет и то, что резистор будет греться. Поэтому особое внимание требуется уделять подбору номинала этой детали. Подойдут резисторы на 1 МОм, мощностью не менее 0,5–2 Вт.

Существует два лёгких способа подключения:

Второй способ установки

    В распределительной коробке к фазному и нулевому проводам, идущим непосредственно к светильнику. Когда в коробке стоят зажимы типа Wago, то можно обойтись без пайки. Ножки резистора хорошо фиксируются в таких разъёмах без потери плотности контакта. Первый способ установки

Обращаем внимание — повысить безопасность применения шунтирующего резистора можно, заизолировав его при помощи термоусадки или простого кембрика, подходящего по диаметру.

Применение дополнительного конденсатора

По своей сути конденсатор является реактивным сопротивлением. Поэтому его применение позволит получить результат, аналогичный установке шунтирующего резистора. С той лишь разницей, что конденсатор не потребляет активную энергию, поэтому никакой реакции электросчётчика на такое решение не последует.

Устанавливают ёмкость по тому же принципу, что и резисторы — в распредкоробку или перед патроном. Но при выборе элемента следует обратить внимание на его параметры:

  • Предельно допустимое напряжение должно быть не менее двукратного значения в сети, то есть — 440 В. Для этих целей подходят конденсаторы на 630 В.
  • Если такого не удалось найти, подойдёт и ёмкость на 400 В, но её следует включать по схеме с одним последовательным и дополнительным шунтирующим сопротивлением в соответствии со следующей схемой.

Обращаем внимание — хватит ёмкости на 0,33 мкФ, но используйте не электролитические конденсаторы, а керамические или бумажные элементы. Электролиты могут потечь или даже взорваться при неправильном подборе и аварийных режимах работы.

Подключение отдельного нулевого провода

Если к выключателю подведены и нулевой, и фазный провода, то проблем решается ещё проще. Потребуется подключить подсветку к обоим этим проводам. При такой жёсткой схеме подсоединения индикатор будет гореть постоянно, но основная светодиодная лампа моргать перестанет.

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Схема с подключением отдельного нулевого провода

Комбинация светодиодных и простых ламп накаливания

Когда речь идёт о мигании ламп в люстре, то проблему можно устранить ещё проще. Для этого в один патрон вкручивают обычную лампочку накаливания. В этом случае она будет играть роль шунта и мерцание светодиодного источника света прекратится.

Следует понимать, что в этом случае экономия электроэнергии будет меньше, что связано с расходом на обычную лампу.

Применение проходного выключателя

Этот способ применяется крайне редко. Если собрались менять выключатель, то сразу ставьте обычный без галогенной или светодиодной подсветки, проблема гарантированно будет устранена. Но если наличие подсветки важно и в кладовой нашёлся проходной выключатель, то устранить мерцание лампы можно с его помощью.

Для этого подключите выключатель проходного типа по следующей схеме:

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

Подключение светодиодной лампы через проходной выключатель

А самым кардинальным способом считается демонтаж лампочки, отвечающей за подсветку, из выключателя. Её просто выкусывают бокорезами или выпаивают.

Если говорить об общем алгоритме определения причин моргания лампочки, то электрики рекомендуют следующую схему действий:

  • Если светодиодная лампа подключена через выключатель с подсветкой, сразу выбирайте один из описанных способов.
  • Когда подключение сделано через выключатель без подсветки, двигайтесь от простых способов к сложным. То есть, в первую очередь поменяйте лампу или прочистите контакты, не стоит сразу браться за поиск электромагнитного излучения, которое создаёт наводку.

А лучше вызвать квалифицированного электрика, который найдёт причину и быстро устранит мерцание светодиодной лампы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: