Выбор УЗО для индукционный плиты

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы

Какой автомат ставить на варочную панель и другие электроприборы, от чего зависит выбор и для каких потребителей электрический автомат ставить необходимо.
Высокая мощность современной бытовой техники диктует свои правила, без защитных автоматов в настоящее время не обходится ни одно жилище. Эти устройства устанавливаются с целью защиты проводки от возгорания и подбираются с учетом суммарной нагрузки, параметров сети и других, не менее важных нюансов.

Содержание

Какой автомат ставить на варочную панель

От чего зависит выбор автомата для электроприборов

Основными ориентирами и подбираемыми характеристиками являются:

Количество полюсов автомата, соответствующее числу его переключателей и зависящее от фазности сети. Устройства с 1 полюсом отключают одну фазу проводника, эксплуатируемого в нормальных условиях (группы освещения розетки), с 2 – фазу и ноль проводников питания объединенных групп (яркий пример – входной автомат в квартиру) и приборов высокой мощности, включая установленные в помещениях повышенной влажности при тех же 220В. Трех- и четырех полюсные автоматы защищают трехфазные цепи питания.

Номинальный ток, подбираемый с учетом сечения и материала кабеля и суммарной мощности запитываемых через цепь приборов. У правильно выбранных автоматов номинал больше линейного тока нагрузки (мощности прибора/220В) и меньше тока провода (табличное значение, прямая зависимость от диаметра провода). В идеале при выборе ток номинала смещается в сторону токов потребления до ближайшего большего стандарта. Занижение или завышение параметра одинакового опасно, в первом случае автомат будет срабатывать слишком часто, во втором – не выполнит свою функцию при перегреве проводки.

Класс срабатывания (он же – кривая срабатывания, время-токовая характеристика), отражающий величину допустимого кратковременного скачка линейного тока при все еще работающем автомате. Приборы «В» класса размыкают линии при отношении тока цепи к номиналу не более 3-5 и устанавливаются при подключении приборов, имеющих минимальные пусковые нагрузки и чувствительных к КЗ (светильники, бойлер, плита, плазма, ПК). Автоматы «С» выдерживают колебания в пределах 5-10 значений от номинала, являются универсальными и самыми распространенными в быту, «D» — устанавливаются при подключении приборов с высокими пусковыми токами или в качестве вводных.

Отключающая способность (кА), характеризующая предел выдержки и работоспособности автомата при КЗ. При защите цепей на дачах допускается установка автоматов с отключающей способностью в 4,5 кА, в квартирах устанавливаются приборы подороже (6кА), при близком расположении подстанции и высоких рисках КЗ – покупаются автоматы на 10 кА.
Важно понять принцип: автоматы нет смысла устанавливать при недостаточном сечении провода питания групп приборов или отдельного оборудования с высокой мощностью. При правильном подходе на каждую отдельную группу приборов сначала подбирается кабель (при необходимости – с заменой старого), и лишь потом – автомат. Игнорирование этого требования становится причиной пожаров, особенно в домах со старой алюминиевой проводкой.

Для каких электроприборов обязательно ставить автомат и дифавтомат

По нормам ПУЭ автоматический выключатель должен обеспечивать защиту всех слабых и часто нагружаемых участков цепи. Единого утвержденного перечня подключаемых через защитные автоматы бытовых приборов нет, но как правило они ставятся:

• Для защиты линий питания мощной бытовой техники, включая стиральную и посудомоечную машину, варочные панели и духовые шкафы, бойлер, кондиционер и холодильник.

• При подключении систем кабельного напольного обогрева, фасадного освещения, сигнализации, электрических отопительных котлов, розеточных и осветительных групп.

• На выделенных линия питания мощного стационарного трехфазного оборудования (варочные панели, насосные станции, котлы)

Современные стандарты предполагает установку отдельных защитных устройств на каждую электрическую цепь помимо вводного автомата.

При этом следует помнить, что обычные автоматические выключатели не защищают человека от поражения тока при пробоях в корпусе или других причинах его утечки.

При высоких рисках старения или повреждения изоляции, характерных для помещений с повышенной влажностью и мощного оборудования с ТЭНами, в схему вводятся УЗО (соответственно комбинируемые со стандартными автоматическими выключателями) или компактные дифавтоматы, совмещающие обе функции.

При выборе последних помимо номинала и числа полюсов подбирается значение тока утечки (mA), при достижении которого цепь размыкается с целью защиты человека от поражения токов. В жилых домах и квартирах оно составляет 30 mA в сухих помещениях и 10 – во влажных. При этом к дифавтоматам подключается нагрузка исключительно в пределах одной группы приборов, без объединения нулевых проводников.

Какой автомат ставить на варочную панель

Рассмотрим, какой автомат ставить на варочную панель. Согласно СП31-110-2003 для питания этого оборудования выделяется исключительно отдельная линия и предусматривается защита от токов утечки.

Рекомендуемые параметры сети для большинства современных моделей при этом составляют:

Мощность варочной панели, кВт

Из-за возможной установки более мощной модели владельцам рекомендуют сразу устанавливать трехжильный провод с сечением от 6 мм2 и автомат с номиналом в 32А. В трехфазной сети для этих же целей подходит провод ВВГнГ-Ls 5*4 и трехполюсный автомат 25А.

При отсуствии возможности прокладки провода нужного сечения владельцы контролируют режим включения отдельных зон на панели и не допускают ее полную нагрузку.

Какой автомат ставить на другие потребители

на электродуховку

Основные показатели совпадают с указанными выше для варочных панелей, но из-за сравнительно меньшей мощности духовых шкафов допускается их питание через трехжильный кабель с сечением в 4 мм и автомат с номиналом 16 А или использование кабелей NYM. Предпочтение отдается двухполюсным автоматам класса «В», из-за большой вероятности пробоя – подключаемых через УЗО или являющихся дифференцированными. При этом номинальный ток УЗО всегда должен быть выше на шаг номинала защитного автомата.

на стиральную машину

При среднем диапазоне мощности современных стиральных машин в пределах 2-3,5 Вт для защиты их линий питания достаточного двухполюсного автомата с номинальным током отключения в 16 А (25А для вводимых в схему УЗО). Оптимальный ток утечки зависит от состояния проводки, для старых, но надежных сетей он составляет 30 mA, так как установке УЗО или ДА с меньшим его значением (а именно – рекомендуемыми для влажных помещений 10 mA) наблюдается много ложных срабатываний. При защите новых цепей ставятся дифавтмоаты на 10 mA. Дополнительные розетки в группу не подключаются.

на кондиционер

При расчете номинала защитного автомата и выборе сечения провода для этих приборов важно использовать правильное значение мощности (потребления, а не охлаждения) и учитывать значение максимального пускового тока. Как правило для питания стандартных бытовых кондиционеров с мощностью потребления до 2 кВт достаточно провода с сечением в 1,5 м2 и номинала в 16 А, для «восемнадцатых» и выше моделей это значение составляет 2,5 мм2 и 25 А, соответственно. В дифзащите кондиционеров нет необходимости, из-за высоких пусковых нагрузок линия защищается автоматом с классом не ниже «С».

на холодильник

Из-за сравнительно малой мощности потребления и низких рисках образования токов утечки современные холодильники запитываются через линии питания с обычным автоматом на 10 или 16А. Некоторые владельцы в линию вводят дополнительные розетки, что в целом не рекомендуется, но допустимо при контроле суммарной мощности подключаемых устройств. Розетка для холодильника обязательно заземляется.

на электрокотел

При подключении мощных водогрейных приборов (отопительные котлы, проточные нагреватели, бойлеры разного типа) номинал автомата и сечение провода подбираются по паспорту или из таблиц, с обязательными учетом фазности и состояния сети. В современных однофазных сетях защиту линии и потребителя обеспечивает двухполюсной дифавтомат (30 mA) или УЗО с номиналом на ступень выше обычного автомата.

на насос системы отопления

В идеале эти устройства запитываются от источника бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, при отсутствии такой возможности в схему вводят любой подходящий по току и типу проводов автомат, как правило – с небольшим номиналом.

на освещение

Для запитки стандартных бытовых систем освещения или сигнализации достаточно проводов с сечением в 1,5 мм2 и номинала автомата в 10 А с выдерживаемым предельным током в 16А. Рекомендуемая максимальная мощность нагрузки при этом составляет 4,1 кВт, в подключении через УЗО или ДА нет необходимости.

на розетки

При подборе автоматов для розеточных групп учитывается потребность ограничения суммарной мощности подключаемых приборов (5,9 кВт для однофазной сети) и запасе сечения провода (оптимальное по цене и безопасности сечение медных проводов составляет 2,5 мм2). Автомат подбирается после суммирования потребления всей бытовой или офисной техники, в повышении номинального тока отключения более 16 А обычно нет нужды. Эти же параметры актуальны при подключении стандартных систем напольного обогрева.

на розетки в кухонной зоне

Основной акцент делается на группировке розеток и планировании их размещения, запитывать мощные приборы типа чайника, микроволновки, кухонного комбайна или электровафельницы от одной линии одновременно не рекомендуется. Как уже отмечалось выше, для варочных панелей, холодильника, посудомоечных машин, духовых шкафов, измельчителей мойки и в идеале – для холодильника прокладываются собственные провода. Оставшиеся розетки разбиваются на отдельные группы (освещение рабочей зоны, вытяжка, микроволновка, блоки из 3 розеток для подключения бытовых электроприборов) и защищаются автоматом на 16А. Потребность в дифзащите возникает лишь при установке на кухне стационарных водогрейных приборов, в обычных рабочих группах на кухне достаточно установки розеток с влагозащищенным корпусом.

Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?

Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Для себя делаете, ставьте дифф автомат. К панели могут прикоснуться люди и не тольео с стеклянной поверхности сверху, но и к металлической снизу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

К низу точно никак не прикоснутся , сверху варочная панель полностью стеклянная,прилегает к столешнице, внизу духовой шкаф.
Делаю для себя. ДИФ купил на 40А Legrand.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну так ставьте. Кабель какого сечения к варочной?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Iavisch написал :
Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?

Нет.
Диф защита предотвратит развитие неисправности, но для защиты человека практически бесполезна в данном случае. Естественно ВП должна быть заземлена.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

C2h5-OH написал :
а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..

и тогда ничего не будет, уж поверьте мне, все эти страхи сильно преувеличены

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Iavisch написал :
Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?

Не обязательно. Но для себя любимого. Если поставить варку под диф или под УЗО хуже точно не будет

Корпус варочной поверхности должен быть заземлен, следовательно при замыкании фазы на корпус получим выбитый автомат.

C2h5-OH написал :
ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..

ну коснулись и что дальше? Если потенциала на смесителе нет ничего не будет, а если сосед заземлился на водопровод, то УЗО плиты данное касание не почувствует по принципу работы, т.к. ток будет протекать между смесителем и заземлением политы, УЗО не контролирует протекание тока через защитный проводник

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Solovey написал :
а если сосед заземлился на водопровод

Дак водопровод вроде бы землится в каждой квартире СУПом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Campan написал :
Дак водопровод вроде бы землится в каждой квартире СУПом.

Только вот водопроводчики об этом иногда не знают. И лишние, мешающие железки режут нафиг.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

C2h5-OH написал :
ессть шанц коснуться металлич. частей плиты и смесителя. а если ещеи водитель сердечного ритма стоит ===тогда..

Сначала найдите эти металлические части у варочной.

Читайте также  Как выбрать циркуляционный насос

P.S. У нас сотни тысяч людей с металлическими плитами десятки лет живут. И абсолютное большинство без УЗО.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

металлические плиты занулены еще со времен если не 5-го, то 6-го издания ПУЭ точно.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

web-rr написал :
Ну так ставьте. Кабель какого сечения к варочной?

кабель взял ВВГ-НГ-LS 3×6

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Отличный выбор.
А вот дифзащита для плиты является просто дополнительной мерой безопасности.
Типа как резиновый коврик при работе в перчатках

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ksiman написал :
Типа как резиновый коврик при работе в перчатках

Есть и более красочная метафора. Береженого и Бог бережет,- сказала монашка одевая средство индивидуальной защиты на свечку. (действительно при исправности общедомовой СУП)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Iavisch написал :
Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?

А в инструкции к плите что об этом сказано?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

если противопожарное узо в подъездном щите есть то желательно.
если противопожарного узо в подъездном щите нету то обязательно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
если противопожарное узо в подъездном щите есть то желательно.
если противопожарного узо в подъездном щите нету то обязательно

Противопожарное УЗО с дифзащитой плиты никак не связаны

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
если противопожарное узо в подъездном щите есть то желательно.
если противопожарного узо в подъездном щите нету то обязательно

Шановный, будь ласка,- приведите требование нормативного документа подтверждающее вашу точку зрения.
Ну, як що вас нэ завадыть.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Если есть лишние деньги-можно и поставить,хуже от этого не будет.А вообще ,абсолютно не обязательно-главное чтобы всё было заземлено.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
если противопожарное узо в подъездном щите есть то желательно.
если противопожарного узо в подъездном щите нету то обязательно

Ты для начала ,изучи хотя бы основные пункты ПУЭ ,прежде чем писать такую ересь.Братиш,сотри или удали откуда ты- не позорь Харьков.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Диф защита предотвратит развитие неисправности

И именно поэтому при отсутствии общего УЗО на вводе небесполезно защитить как линию к плите, так и плиту.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ПPOPAБ написал :
Шановный, будь ласка,- приведите требование нормативного документа подтверждающее вашу точку зрения.
Ну, як що вас нэ завадыть.

это здравый смысл.

ksiman написал :
Противопожарное УЗО с дифзащитой плиты никак не связаны

если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ.
диф защита 30мА желательна на каждой линии. ИМХО

medunit написал :
Ты для начала ,изучи хотя бы основные пункты ПУЭ ,прежде чем писать такую ересь.Братиш,сотри или удали откуда ты- не позорь Харьков.

забыл в посте написать ИМХО.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

окуеть.. я многих тут не узнаю.

а что токи кз на РЕ всегда достаточны для срабатывания АВ ?

зачем тогда придумали противопожарное узо?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metall написал :
диф защита 30мА желательна на каждой линии

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

лучше перебдеть. она лишней не будет , кроме исключений

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

а что токи кз на РЕ всегда достаточны для срабатывания АВ ?

зачем тогда придумали противопожарное узо?

Ещё раз прочитай это,и заучи—-узо на варочную панель ставить не обязательно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Чисто анекдот.
У знакомых (дом с электроплитами) на вводе в эт. щите ДИФ 32А 0,03А. Плита наша, денег на импорт нет.
Когда блин дает утечку, срабатывает ДИФ. Блин не включают, и ждут меня для замены (покупают сами). Старые отдают знакомым (шибко просят, чтоб не выкидывали.). Там нет УЗО, ДИФ а только зануление дому за 27 лет. В эт. щит без слез смотреть нельзя. А если что?
Вывод.

web-rr написал :
Для себя делаете, ставьте дифф автомат. К панели могут прикоснуться люди и не тольео с стеклянной поверхности сверху, но и к металлической снизу.

ksiman написал :
А вот дифзащита для плиты является просто дополнительной мерой безопасности.
Типа как резиновый коврик при работе в перчатках

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

При сборке электрощита и подключении мощной кухонной техники важно правильно выбрать автоматические защитные выключатели. Именно эти устройства отвечают за электрическую и пожарную безопасность. Ошибки при выборе приводят к порче техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Рассмотрим, какой автомат лучше ставить на варочную панель и духовой шкаф.

Особенности подключения

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

Электрические духовые шкафы и варочные панели относятся к энергоемкой бытовой технике, поэтому к подключению этих приборов подходят со всей ответственностью.

Независимо от того, устанавливается духовой шкаф автономно или в связке с варочной панелью, подключение проводят только при соблюдении следующих условий:

  1. Хорошее состояние электропроводки. Предварительно оценивают состояние проводки. В идеале энергоемкую технику подключают к выделенным линиям питания.
  2. Достаточное сечение проводников. В большинстве случаев для питания плиты и духовки используют кабель с сечением жил: в однофазной сети — 3*6 мм² (состоит из 3 жил, каждая сечением 6 мм²), в трехфазной — 5*4 мм² (состоит из 5 жил, каждая сечением 4 мм²).
  3. Наличие автоматического выключателя на линии. Устройство важно для обесточивания техники при аварийной ситуации.

Если эти условия не соблюдены, прокладывают новую трассу от щитка до места установки техники с автоматическим выключателем подходящего номинала.

Предназначение автомата

Защитный автоматический выключатель (автомат) служит для предупреждения перегрева электропроводки.

Важно! Кабель рассчитан на прохождение определенного тока. Если он превышает допустимое значение, кабель перегревается, и проводка начинает плавиться, что приводит к короткому замыканию.

При возникновении короткого замыкания автоматика прекращает подачу тока, и питание в сети отключается. В результате и проводка, и техника остаются неповрежденными.

Выбор устройства

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

Чтобы защитный автомат работал, его выбирают с учетом вида сети (однофазной или трехфазной), типа помещения и вида техники.

Для однофазной сети (220 В) различают автоматы одно– и двухполюсные. К однополюсным подключается только 1 проводник — фазный, к двухполюсным — фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с обычными условиями эксплуатации.

Для трехфазных сетей (380 В) различают трех– и четырехполюсные устройства. Эти автоматические выключатели ставят на линии, к которым подводятся все 3 фазы: например, электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф.

Для прочей бытовой техники достаточно двухполюсных автоматов защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу, и нейтраль.

Внимание! Основное правило выбора защитного автомата: устройство должно сработать до момента, как ток превысит возможности электропроводки. Из этого следует, что токовый номинал автомата должен быть меньше, чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

Выбор автоматики для духовки и варочной панели выглядит следующим образом. Допустим, электроплита имеет максимальную мощность подключения 7 кВт (эта цифра указана в технической документации к устройству). Мощность делят на вольтаж сети: 7000 Вт/220 В = 31,8 А. Добавляют 20% запаса: 31,8 А + 20% = 38,1 А.

Автоматический выключатель выбирают того номинала, который ближе всего к полученной цифре. В этом случае номинал — 32 ампер.

Дифавтомат

Какой мощности автоматы ставить на варочную панель и духовку

В бытовых электросетях есть еще одна потенциальная угроза, с которой не справится автоматический выключатель. Это дифференциальные токи, которые способны привести к поражению человека электричеством или пожару. Такие риски предупреждает дифавтомат.

Справка. Дифавтомат сочетает защитные функции автомата и устройства защитного отключения (УЗО). Корпус прибора более компактен, что важно, если в электрощите мало места.

Дифавтомат для варочной панели и духовки выбирают следующим образом. Значение номинального тока берут на ступеньку выше, чем для автомата. Например, если для автомата это 32 А, то для дифа — 40 А. Еще один важный показатель — чувствительность срабатывания. Для варочной панели оптимален показатель 30 мА.

Самостоятельная установка

Для подключения автоматического защитного выключателя в электрощитке сначала на DIN-рейку устанавливают верхнюю часть выключателя. Отверткой оттягивают проушину и прижимают нижнюю часть. Нижний захват отпускают и защелкивают на свое место.

Затем подключают контакты. Если до этого были подведены многожильные проводники, обжатые наконечниками, их заводят обратно в верхние и нижние зажимы и затягивают винты. Если жила была без наконечника, старый конец лучше удалить и зачистить, после чего отверткой сделать свежий, недеформированный проводник.

После подключения проводов на автомат подают напряжение и проверяют его работу. Если все в порядке, подключают электроприборы и смотрят, чтобы на контактах выключателя не появлялось искр, треска, нагрева и других нежелательных эффектов. Нагрев проверяют пирометром.

Важно правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. В рабочее положение автоматы устанавливают, сдвинув вверх кнопки выключателя.

Автоматический выключатель, ДИФ автомат или УЗО на варочную панель электроплиты — что ставить и как

Мало выбрать функциональную, удобную и красивую электроплиту. Ее еще нужно правильно подключить и обезопасить от возможного короткого замыкания, перегрузки или токов утечки Ведь современные плиты, предоставляя возможности для кулинарных экспериментов и помогая нам почувствовать себя Джейми Оливером и Аленом Дюкассом одновременно, стали довольно мощными приборами, сопоставимыми с промышленным оборудованием.

И требуют внимательного подхода к безопасному подключению и использованию. Мы расскажем, какими простыми и доступными методами нужно защитить варочную поверхность от возможных проблем с электричеством.

Что скажет ваш электрик

Советы профессионального электромонтера, если Вы обратитесь к нему за консультацией, будут вращаться вокруг следующих понятий: «автомат», «диф», «узо». Если у Вас нет специальных знаний об устройствах защиты электрических бытовых приборов, это может вызвать некоторую растерянность.

Читайте также  Можно ли регулировать обороты вентилятора диммером?

Если доверяете мастеру, но хотите все-таки вникнуть в проблему и ее решение, давайте разберемся со способами защиты электроплиты «на пальцах».

Отдельная электролиния для новой плиты

Начнем с того, что для подключения современной варочной поверхности с их средними мощностями 6-10 кВт придется вести отдельный силовой кабель прямо от электрощитка. Еще один отдельный для электрической духовки. Причем это должен быть медный кабель сечением не менее 4 кв. мм. Марка может быть ПВС, но чаще всего используют ВВГ.

Линию подключения плиты рекомендуется оборудовать автоматическим выключателем. Это важное и нужное устройство, которое немедленно отключит питание варочной поверхности в случае возникновения таких опасностей, как короткое замыкание или недопустимая перегрузка сети. Ставится электриком в квартирный щиток. Только нужно правильно определить значение номинального тока.

Как подобрать «автомат» для варочной поверхности

Номинал автоматического выключателя рассчитывается просто. Допустим, Ваша электроплита имеет максимальную мощность подключения 6 кВт (Вы узнаете эту цифру из технической документации к прибору).

Вам понадобиться узнать ее максимальный ток потребления. Делим мощность на вольтаж сети:

6000 Вт/220 В = 27,27 А.

Понадобится добавить 20% запаса:

27,27 А + 20% = 32,7 А.

Выбрать автоматический выключатель нам нужно того номинала, который ближе всего к полученной цифре. Некоторые магазины электротехнических товаров облегчают задачу неопытному покупателю: например, в онлайн-каталоге магазина «Аксиом Плюс» в разделе «Автоматические выключатели» размещен фильтр по основным характеристикам, в том числе по номинальному току.

Смотрите: самый близкий к нашей цифре 32,7 А номинал 32 А. Ставим галочку на этом поле и получаем предложения аккурат для нашей плиты — стоимостью от 40-45 грн. Европейского производства Schneider Electric (Франция) — от 67 грн.

С чем не справится автоматический выключатель

Поставить автомат на плиту самая разумная идея. Однако полной безопасности это все-таки не обеспечивает. В бытовых электросетях существует еще одна потенциальная угроза, не входящая в область задач автоматического выключателя. Это дифференциальные токи, которые могут привести к поражению человека электричеством или пожару. К сожалению, автомат не спасет, если коснешься оголенного провода или корпуса бытовой техники с пробоем.

Такие риски предупреждают отдельные устройства защиты.

УЗО против токов утечки

Самый опасный вариант, когда дифференциальный ток, возникающий из-за проблем с изоляцией токопроводящих частей, проходит через тело человека. Устройства защитного отключения (УЗО) мгновенно обесточат участок сети, на который установлены, при обнаружении такой утечки.

Поэтому, даже если в щитке на электроплиту у Вас уже установлен автоматический выключатель, лучше поставить еще и УЗО. Тогда, если на линии возникнет утечка тока, сработает оно, а если сверхтоки — автомат.

Как его подобрать:

  1. значение номинального тока выбирайте на ступеньку выше, чем для автомата. Для рассматриваемой нами ситуации это минимум 40 А;
  2. важный показатель — чувствительность срабатывания. Выбирайте для варочной поверхности 30 мА, этого хватит для защиты человека. Есть более высокочувствительные на 10 мА, но они могут ложно срабатывать, выключая плиту без надобности и мешая готовить;
  3. по типу остановите выбор на УЗО маркировки «А», которое сработает даже на дифференциальные токи, возникающие внутри прибора.

Для нашего примера уже в другом разделе видим, что стоимость подходящего УЗО на 40 А, 30 мА и типа А обойдутся от 360 грн., а европейского производства от 410 грн (модель Schneider Electric EZ9R34240 Easy9, 2P, 30мА, 40A).

Устройства «2 в 1»

Для полноты картины нужно еще рассказать про дифференциальный автомат. Это устройство, комбинирующее защитные функции автоматического выключателя и УЗО. Корпус дифа при этом компактнее, что облегчает монтаж в электрощиток.

Как выбирать дифавтомат: значение тока утечки выбирайте как для УЗО, а номинального — как для автоматического выключателя. В нашем случае: 30 мА и 32 А. На этой странице отфильтруем по заданным параметрам: обойдется это от 250-300 грн, а для товаров made in Europe от 478 грн (модель Easy9 1P + N, 32A EZ9D34632 Schneider Electric).

Сравним стоимость вариантов

Давайте посмотрим, во сколько обойдутся 2 альтернативы (на примере обозначенных цен на устройства серии Easy9 от Schneider Electric):

  1. Автомат плюс УЗО: 67 грн + 410 грн = 477 грн,
  2. Дифавтомат 478 грн.

Как видите, по цене совершенно идентично. Для других производителей и серий соотношения могут колебаться в ту или иную сторону, но приблизительно затраты равны. Как и задачи обоих вариантов.
Итого: выбираем «по степени готовности»

Ваша плита правильно установлена, запитана отдельным кабелем и оснащена автоматическим выключателем соответствующего номинала, но защиту от токов утечки тоже хочется поставить?

Самый простой с точки зрения логики и монтажа способ — дополнительно приобрести УЗО. Подключается оно в щиток сразу же после автомата, последовательно в одну линию с ним.

Если же в доме только делается ремонт, и начинка для электрощитка еще не куплена, выбор за Вами и вашим мастером. Можете установить отдельно автоматический выключатель и УЗО, или же обойтись универсальным прибором защиты — дифавтоматом.

Однако имейте в виду: второй вариант компактнее, 2 модуля дифа вместо 3 (1 на автомат и 2 на УЗО). Если в щитке критично мало места, ставьте дифференциальный автомат.

Разновидности и типы УЗО

tipy_uzo_типы_узо

Здравствуйте, уважаемые посетители и читатели сайта «Заметки электрика».

В сегодняшней статье речь пойдет о разновидностях и типах УЗО. Это дополнение к статье о том, как самостоятельно выбрать и купить УЗО. Я думаю, что в данной статье Вам не нужно объяснять для чего необходимо применять УЗО.

Также хочу сказать о том, что эта статья относится не только к УЗО, но и к дифференциальным автоматам, и некоторые примеры я буду приводить именно с ними. Для тех кто не видит разницы между УЗО и дифавтоматом, то внимательно читайте про их отличия.

Если у Вас электропроводка в квартире или на даче выполнена с системой заземления TN-C (двухпроводная сеть: фаза и ноль), то применять УЗО или дифавтоматы в таком случае я Вам тем более рекомендую.

УЗО и дифавтоматы разделяют по следующим типам:

  • род тока утечки (дифференциального тока)
  • выдержка времени
  • принцип срабатывания
  • конструкция (число полюсов)

Типы УЗО и дифавтоматов по роду тока утечки

Все выпускаемые УЗО и дифавтоматы по роду тока утечки (дифференциального тока) можно разделить на следующие типы:

1. Тип АС

УЗО типа АС срабатывает при мгновенном возникновении переменного тока утечки в контролируемой цепи или при его плавном нарастании.

Это самый распространенный и недорогой тип УЗО. Рекомендую.

На корпусе УЗО типа АС можно увидеть надпись «АС» или символ «

Вот несколько примеров УЗО типа АС.

tipy_uzo_типы_узо_1

kak_otlichit_elektromexanicheskoe_uzo_ot_elektronnogo_как_отличить_электромеханическое_узо_от_электронного_12

2. Тип А

УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.

На корпусе устройства типа А можно увидеть надпись в виде буквы «А» или символ в прямоугольнике, показанный на фотографии ниже.

kak_otlichit_elektromexanicheskoe_uzo_ot_elektronnogo_как_отличить_электромеханическое_узо_от_электронного_16

Тип А можно применять во всех случаях. Стоимость его в несколько раз дороже предыдущего из-за контроля постоянного (пульсирующего) тока, который возникает в полупроводниковых блоках питания.

Кстати, в одном из паспортов на подключаемую стиральную машину было написано, что подключать ее необходимо только через УЗО типа А. Сказано — сделано.

3. УЗО типа В

УЗО типа В реагирует на возникновение в контролируемой цепи переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки.

Этот тип УЗО для квартиры или дачи покупать не нужно — нет смысла переплачивать. Оно больше подходит для промышленных объектов.

Если у Вас сработало (выбило) УЗО, и Вы не можете найти и определить причину, то воспользуйтесь моей памяткой: алгоритм поиска неисправности в цепи при срабатывании УЗО.

УЗО типа АС, А и В имеют время срабатывания порядка 0,02-0,03 (с).

Разновидности УЗО по выдержке времени

По выдержке времени УЗО делятся на 2 типа:

1. УЗО типа S

УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). Его целесообразно применять, когда в линии установлено несколько УЗО.

Например, в квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А (без выдержки времени), а на ввод квартиры устанавливаем УЗО типа S. В случае утечки на одной из групп, вводное УЗО сработает только в том случае, когда групповое УЗО поврежденной линии по каким-то причинам «не отработает».

tipy_uzo_типы_узо_4

Также селективность срабатывания УЗО можно добиться не выдержкой времени, а с помощью уставок дифференциального тока. Этот способ более распространен в данное время.

Например, в том же квартирном щитке у нас имеется 2 группы нагрузок (розетка №1 и розетка №2). На групповые нагрузки устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 30 (мА), а на ввод устанавливаем УЗО типа АС или А с уставкой дифференциального тока 100 (мА).

tipy_uzo_типы_узо_3

В приведенных примерах при повреждении на розеточной линии будет срабатывать УЗО поврежденной линии, а не вводное УЗО, тем самым обестачивая всю квартиру.

Бывают случаи, когда ток утечки в поврежденной цепи достигает значения, превышающее уставки обоих УЗО. В первом примере селективность не нарушится. А вот во втором примере может сработать любое из двух УЗО.

2. УЗО типа G

УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с).

Типы УЗО и дифавтоматов по принципу срабатывания

По принципу срабатывания УЗО и дифавтоматы делятся на:

1. Электромеханические

Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки (дифференциальный ток) в поврежденной линии. Об этом более подробно можно почитать в статье про принцип действия УЗО.

2. Электронные

С электронными УЗО все обстоит иначе. Они зависят от напряжения сети и чтобы выполнить отключение поврежденного участка цепи им необходим внешний источник (сеть), чтобы запитать встроенную в него электрическую схему с электронным усилителем. Поэтому электронные УЗО менее распространены из-за меньшей надежности по сравнению с электромеханическими.

Например: на розеточной линии, откуда у нас питается СВЧ-печь, установлено электронное УЗО. Предположим, что по неизвестным причинам у нас в подъездном щите оборвался ноль. В этот же момент произошла внутренняя неисправность электропроводки в СВЧ-печи, где фаза замкнула на корпус, т.е. опасный потенциал появился на корпусе СВЧ-печи. Если в это время случайно дотронуться до корпуса, то электронное УЗО проигнорирует, т.к. отсутствует питание его внутренней схемы из-за обрыва нуля в щитке.

Я понимаю, что вероятность описанного выше случая очень мала (в одно время оборвался ноль и произошла неисправность в электрическом приборе), но тем не менее рассказать я про него должен.

Выход из такой ситуации нашли иностранные производители электронных УЗО. Они придумали следующее. Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки.

Подводя итоги в данном пункте, я Вам все таки рекомендую применять электромеханические УЗО, хоть они по стоимости и чуть дороже электронных.

Дополнение: один из читателей сайта мне задал вопрос о том, как можно визуально определить электромеханическое и электронное УЗО, потому как большинство продавцов не компетентны в данном вопросе. Отвечаю.

Первый способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО. Если УЗО электромеханическое, то у дифференциального трансформатора отсутствует прямой контакт с питающим напряжением. У электронных УЗО на схеме структурно изображена плата, которая запитана с проходящих через УЗО проводников. Но этот способ сложный и можно ошибиться, если нет соответствующего опыта, поэтому лучше применить второй способ.

tipy_uzo_типы_узо_6

Второй способ — это с помощью обычной батарейки. Я использую «Крону» (можно обычную пальчиковую «АА»).

kak_polzovatsya_multimetrom_как_пользоваться_мультиметром_16

К клеммам батарейки припаиваю 2 провода. УЗО включаю, а затем один провод присоединяю на вход УЗО, а другой на его выход. Главное присоединять провода на один полюс. Если УЗО отключится — это значит, что оно электромеханическое.

Третий способ определения электромеханического УЗО — с помощью магнита. Но лично я этот способ не пробовал. Обходился первым и вторым. Говорят, если поднести магнит к корпусу включенного электромеханического УЗО, то оно отключится.

Более подробнее об отличиях электромеханических и электронных устройств читайте здесь, а также смотрите видео:

Классификация УЗО по числу полюсов

По числу полюсов УЗО делятся на:

1. Двухполюсные УЗО (2P)

Двухполюсное УЗО применяется в однофазной сети для защиты людей от поражения электрическим тока и предотвращения возникновения пожаров. Вот пример подключения двухполюсного УЗО в однофазной сети.

2. Четырехполюсные УЗО (4P)

Четырехполюсные УЗО применяется в трехфазной сети. Вот пример подключения четырехполюсного УЗО.

tipy_uzo_типы_узо_5

Также можно комбинировать их установку, например, установить четырехполюсное УЗО в однофазную сеть.

Как подключить индукционную плиту. Полезные советы.

Как подключить индукционную плиту

При приобретении новой индукционной плиты не следует спешить подключать ее в одну из свободных розеток. В данном случае в первую очередь необходимо определить возможность подключения данного бытового электроприбора к тому или иному участку электропроводки и выбрать наиболее оптимальный способ его подключения. Рассмотрим вопрос о том, как подключить индукционную плиту.

Следует отметить, что прежде, чем приобретать индукционную плиту, необходимо уточнить, какой нагрузочный лимит определен на квартиру (дом) и оценить возможность эксплуатации той или иной индукционной плиты с учетом ее максимальной потребляемой мощности.

Подключение настольной индукционной плиты

Настольная индукционная электроплита, как правило, конструктивно имеет шнур и штепсельную вилку для подключения в обычную бытовую розетку. То есть, нет необходимости приобретать дополнительно шнур и вилку для подключения электроприбора. Но в данном случае очень важно правильно выбрать розетку для включения электрической плиты.

Как подключить индукционную плиту

Как подключить индукционную плиту

Перед тем, как начать эксплуатировать электрическую плиту, необходимо узнать ее максимальную потребляемую мощность и убедиться в том, что данный электроприбор можно включить в одну из имеющихся розеток. Потребляемая мощность указывается в ваттах (Вт) либо в киловаттах (кВт) в паспорте на корпусе электроплиты, а также в технических характеристиках в инструкции по эксплуатации данного бытового электроприбора.

Следует помнить, что обычная бытовая штепсельная розетка рассчитана на включение бытовых электроприборов номинальной мощностью не более 3,5 кВт, что соответствует току нагрузки 16 А. То есть, если потребляемая мощность электроплиты не превышает данное значение, то она может быть включена в данную розетку.

Как подключить индукционную плиту

Подключение настольной индукционной плиты

Далее необходимо убедиться в том, что участок электропроводки, питающий данную розетку, способен выдержать нагрузку индукционной плиты. Как это узнать?

Во-первых, необходимо уточнить, какой кабель подключен к розетке, и каким образом он подключается к остальной домашней электропроводке. Кабель, питающий розетку, должен иметь сечение не менее 2,5 кв. мм.

Если кабель подключен непосредственно в домашнем распределительном щитке, то такая линия проводки выдерживает ток бытовой розетки, для защиты такой линии электропроводки можно установить автоматический выключатель требуемого номинала. Такой вариант наиболее предпочтителен в плане надежности.

Второй распространенный вариант – кабель, питающий розетку, подключен в распределительной коробке. В данном случае нужно учитывать нагрузки других розеток, подключенных к данной распределительной коробке.

Кабель, который идет от главного распределительного щитка к распределительной коробке, должен выдерживать суммарную нагрузку запитанных от него розеток. Поэтому если нагрузка индукционной плиты будет перегрузкой для данного участка электропроводки, то для ее включения следует выбрать другую розетку соответствующей нагрузочной способности.

Как подключить индукционную плиту

Как подключить индукционную плиту

Так же, необходимо оценить техническое состояние электропроводки. Если электропроводка находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то соответственно при включении новой нагрузки она может повредиться. В данном случае необходимо обратить внимание на состояние кабеля, в частности его изоляции.

Предпочтителен кабель с медными жилами, но если в доме монтирована старая алюминиевая проводка, то высока вероятность, что такой кабель не выдерживает допустимой нагрузки.

Также необходимо обратить внимание на состояние контактных соединений электропроводки в месте подключения кабеля в домашнем распределительном щитке, розетке, а также промежуточные контактные соединения в распределительной коробке.

Для включения в сеть индукционной плиты не следует использовать удлинители и тройники. Для безопасной эксплуатации индукционной плиты она должна быть заземлена, то есть включена в розетку с рабочим заземлением.

Также необходимо обратить внимание на состояние розетки. Если вилка электроприбора плохо контактирует с разъемами розетки, то такую розетку необходимо обязательно заменить.

Как подключить индукционную плиту

Как подключить индукционную плиту

Силовая розетка для подключения индукционной плиты выбирается по ее нагрузке. Полная суммарная нагрузка индукционной плиты может быть в среднем 25-32 А, в зависимости от количества и мощности конфорок.

Для питания индукционной плиты в данном случае должна быть проложена индивидуальная линия электропроводки. Сечение кабеля зависит от нагрузки индукционной плиты: для тока 25 А следует проложить медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А — 6 кв. мм.

Если кабель не идет в комплекте, то его необходимо приобрести отдельно. При приобретении кабеля необходимо обратить внимание на его сечение — оно должно соответствовать подключаемой нагрузке. Необходимо приобрести гибкий трехжильный кабель сечением 4 или 6 кв. мм для номинальных токов 25 и 32 А соответственно.

Во избежание ошибок подключение кабеля к самой плите, а также к штепсельной вилке рекомендуется выполнять по общепринятой цветовой маркировке: коричневый или черный цвет — фазный проводник, синий — нулевой проводник, желто-зеленый — защитный заземляющий проводник.

Если кабель уже подключен к клеммной колодке электроплиты, то необходимо проверить правильность его подключения. На клеммах индукционной плиты обычно указывается следующая маркировка выводов:

  • L — фазный вывод или L1, L2 (L3) — фазные выводы при двухфазном (трехфазном) включении;
  • N — нулевой вывод;
  • PE — место подключения проводника защитного заземления.

Двухфазное и трехфазное подключение индукционной плиты

Отдельные типы индукционных варочных панелей могут предусматривать двух или трехфазное подключение к электрической сети. Если в доме выполнен трехфазный ввод, то такую электроплиту подключают, как рекомендует производитель — к двум или трем фазам электропроводки четырех или пятижильным кабелем.

К однофазной бытовой электросети электроплита подключается трехжильным кабелем, а в клеммной колодке на индукционной плите устанавливаются специальные перемычки между фазами, которые обычно идут в комплекте. Если перемычек нет, то подключение к двум или трем клеммам фаз осуществляется проводом соответствующего нагрузке электроплиты сечения.

Следует учитывать, что если в комплекте идет кабель для двух- или трехфазного подключения, то он не рассчитан на однофазное включение, так как при однофазном подключении индукционной плиты нагрузка на фазный проводник увеличивается до суммарной нагрузки всех фаз.

Поэтому при использовании для подключения к однофазной сети четырех (пяти) жильного кабеля две (три) фазы на плите подключаются к жилам кабеля, а на другом конце кабеля при подключении к вилке либо в клеммной колодке фазные проводники закорачиваются между собой и подключаются к одной фазе электросети. Либо приобретается новый трехжильный кабель, который имеет достаточную нагрузочную способность для однофазного подключения электроплиты.

Как подключить индукционную плиту с духовкой

Процесс подключения индукционной плиты с духовкой ни чем не отличается от подключения одной индукционной варочной поверхности. Единственное отличие — большая потребляемая мощность, так как помимо индукционной варочной панели добавляется мощность духовки. Соответственно необходимо правильно выбрать сечение кабеля, а также комплекта силовой розетки и вилки для включения электропечи в сеть.

Существуют типы индукционных плит с духовкой, в которых предусмотрено ограничение максимальной потребляемой мощности путем отключения одной из конфорок при эксплуатации духового шкафа. То есть можно эксплуатировать одновременно все конфорки индукционной плиты, но при включении духовки блокируется возможность включения одной конфорки. Такой вариант наиболее приемлемый для домов с ограниченным лимитом мощности, который не позволяет эксплуатировать достаточно мощные электрические плиты.

Защитные аппараты для защиты плиты

При подключении индукционной плиты очень важно правильно выбрать необходимые защитные аппараты. Для защиты индукционной плиты, а также питающей электропроводки устанавливается автоматический выключатель. Номинальный ток автоматического выключателя выбирается исходя из мощности индукционной плиты. В данном случае выбирается ближайшее большее значение тока, но при этом также учитываются характеристики электропроводки — автоматический выключатель должен осуществлять защиту всех элементов электропроводки.

Как подключить индукционную плиту

УЗО 40 А 10 мА

Для обеспечения безопасности эксплуатации индукционной плиты в распределительный щит устанавливается устройство защитного отключения (УЗО), которое защищает от поражения электрическим током, а также возгорания в случае наличия утечки тока через поврежденную изоляцию. УЗО должно быть рассчитано на номинальный ток с учетом возможной нагрузки на линии электропроводки.

Например, если на линии установлен автоматический выключатель на 32 А, то УЗО должно быть рассчитано на работу при большем номинальном токе — на 40 А, так как тепловой расцепитель автоматического выключателя при превышении тока свыше 32 А отключается не сразу, а с некоторой выдержкой времени. Для защиты человека от негативного действия электрического тока дифференциальный ток срабатывания устройства защитного отключения должен быть не более 10 мА.

В качестве альтернативы возможно использование комбинированного устройства — дифференциального автомата, выполняющего функции двух вышеуказанных защитных аппаратов.

Как подключить индукционную плиту

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: