Отделка сауны своими руками

Как правильно сделать парилку в бане своими руками

Главный элемент банного комплекса – парилка. Ее обустройство выступает основной частью проекта, в то время как остальные помещения планируются и отделываются во вторую очередь. Требования к парилке весьма строги и выполнять их следует максимально тщательно.

Строительство парилки в бане

При проектировании бани сначала определяют, что именно хотят сделать в бане: парилку или финскую сауну. Условия эксплуатации таких помещений отличаются. Соответственно, будет отличаться отделка и оборудование, а это следует учитывать еще на стадии проектирования.

Второй момент: наличие окон. Конструкция является элементом вентиляции и в то же время от нее требуется высокая герметичность: иначе сохранять достаточно высокую температуру в парилке будет сложно.

Парилка в бане своими руками возводится по мере строительства всей бани. Однако ее устройство отличается от других помещений и это учитывают на каждом этапе стройки.

Проект

При проектировании необходимо учесть следующее.

  • Максимальное количество парящихся – на каждого человека в парилке должно приходиться не мне 70 см² площади. Это минимальное требование, при котором парящийся будет сидеть на полоке. Если в парилке намерены полусидеть или лежать, площади понадобится больше. В среднем, площадь сидячей парной для 2 человек составляет 1,4 м², а лежачей – не менее 2,5 м². Габариты моечной и предбанника определяются по тем же соображениям. Для 2 человек нужно от 1,7 до 3,6 м² моечной. Минимальные габариты предбанника составят 2,6 м².
  • Рост самого высокого члена семьи – сидящий или лежащий на верхнем полоке человек не должен задевать головой потолок. Должна сохраняться дистанция хотя бы в 5 см. В то же время слишком высокие потолки делать невыгодно, так как это приводит к лишним расходам: ведь чем больше объем сауны, тем больше тратится энергии для обогрева.
  • Количество и высоту полок подбирают исходя из количества гостей и способа принимать банные процедуры: лежа, сидя, полулежа.
  • Тип и мощность печи – кирпичная печь больше по размерам. Однако камень хорошо аккумулирует тепло и плохо нагревается. О кирпичную печку почти невозможно обжечься, поэтому ее можно разместить рядом с полками. Железная печь сильно раскаляется. По нормам пожарной безопасности ее необходимо устанавливать на расстоянии не менее 32 см от любой деревянной конструкции – полок, решетки, стены. Поэтому, хотя железные печи обычно компактны, сэкономить площадь удается редко.

Валера

Пол в бане собирают в первую очередь. При этом нужно учитывать, что в парной он должен быть выше уровня пола в предбаннике или моечной. Существует несколько вариантов обустройства.

Самый простой – укладка пола на деревянные лаги. Алгоритм следующий:

  1. Формируют подполье с таким расчетом, чтобы дистанция между землей и лагами в парилке составляла не менее 50 см.
  2. Гидроизолируют фундамент и подкладочной брус.
  3. Устанавливают на фундамент опорные лаги.
  4. Прикручивают на них строганные доски толщиной в 50 мм на дистанции в 5–10 мм.

При такой конструкции пола вода и конденсат протекают сквозь щели в подполье. Отсюда влага либо выводится самотеком, либо через трубу. Доски высыхают естественным путем.

Однако такой вариант годится только для районов с теплым или умеренным климатом, где древесина действительно успевает высохнуть. В северных регионах такая конструкция теряет слишком много тепла, а высыхает куда медленней.

Более надежный вариант – бетонный пол. Он дороже, но служит дольше. Технология следующая:

  • Выкапывают приямок глубиной до 15 см для стока воды.
  • Стенки приямка цементируют либо обкладывают кирпичом или плиткой.
  • Обустраивают сливную трубу, которая выводит воду в канализацию.
  • Сверху приямок закрывают железной решеткой.
  • Укладывают песчано-гравийную подушку и утрамбовывают.
  • Заливают слоем бетона толщиной в 5 см.
  • Гидроизолируют покрытие рубероидом и укладывают утеплитель толщиной до 5 см.
  • Устанавливают армирующую сетку и заливают слоем бетона толщиной в 10 см;.
  • Разравнивают бетон, а после полного его высыхания отделывают пол плиткой или просто шлифуют.

Пол в парилке делают под уклоном в сторону приямка, чтобы вода могла стекать в сливную трубу.

Стены

Если баня сооружается из бревна или бруса, стены в парилке не нуждаются в утеплении и отделке. Но если здание строят по каркасной технологии или из пеноблока, парилка в бане дополнительно утепляется. Иначе здесь будет сложно поддерживать высокую температуру.

  1. Если печь будут устанавливать в стене, для нее сразу вырезают отверстие. Проем под печку нужно будет подготовить.
  2. На стены крепят ветрозащитную пленку.
  3. Обустраивают обрешетку из бруса толщиной до 5 см. Дистанция между брусками рассчитывается из ширины плиты утеплителя. Для парной нужно брать негорючий материал, наподобие базальтовой или минеральной ваты.
  4. Крепят теплоизолятор между брусками.
  5. На утеплитель монтируют гидроизоляцию. Для сауны лучше брать фольгированный материал: он защищает от действия влаги и возвращает в парилку тепло. Подходит пеноизол, фольга плотностью от 150 мкр. Крепить гидроизоляцию нужно внахлест и прибивать оцинкованными скобами к брускам. Стыки проклеивают скотчем.
  6. На бруски ставят рейки толщиной в 25 мм на дистанции до 70 см. Это обрешетка для будущей отделки.

Для монтажа в парилке используют только оцинкованный крепеж.

Потолок

В сауне утепляют не только стены, но и потолок. Чем лучше утеплено помещение, тем меньше понадобится дров или электричества для его прогрева и тем дольше в сауне будет поддерживаться высокая температура.

Утепление потолка может выполняться 2 способами: снизу, и тогда алгоритм теплоизоляции такой же, как при утеплении стен, либо со стороны чердака. Второй вариант выгоднее по всем статьям: использовать можно насыпной теплоизолятор, что дешевле, высота помещения не уменьшается, ремонт обходится дешевле.

  1. На этапе возведения крыши устанавливают балки перекрытия.
  2. После монтажа кровли на балки снизу фиксируют фольгированную гидропароизоляцию – изоспан, пеноизол, фольгу. Крепят скобами.
  3. Прикручивают к балкам деревянные рейки толщиной в 25 мм на расстоянии в 70 см.
  4. На рейки фиксируют потолочную отделку: вагонку, доски, щиты. Монтаж начинают от двери.
  5. Вырезают отверстие для дымохода. Со стороны чердака в брусках делают пазы и вставляют поперечные рейки для дымохода.
  6. В пространство между балками на чердаке устанавливают утеплитель: кладут плиты пенопласта, минвату, засыпают керамзитом.
  7. Поверх утеплителя фиксируют скобами ветропарозащитную пленку.
  8. Настилают пол на чердаке из досок.

Балки, рейки, доски перед строительством пропитывают антисептиком.

Установка печи

Место для печи нужно выбирать заранее. Если это кирпичный вариант, для него потребуется собственный фундамент. Если печка железная, для нее готовят основание: укладывают на пол металлический лист, размерами превышающий конструкцию на 10–15 см по периметру. Печь размещают на основании. Рекомендуется обложить ее кирпичом вдоль стен и внутри перегородки. Каменная «рубашка» и стены защищают от перегрева и тепло лучше аккумулируют. Если такой вариант не подходит, стены вокруг печи изолируют другим негорючим материалом.

В проеме на потолке ставят проход для дымохода: металлическую теплоизолированную гильзу и пластину на потолок, защищающую дерево и потолочный «пирог».

Затем на печь устанавливают металлическую дымоходную трубу, шибер, навешивают бак, если он предусмотрен. Дымоход выводят в отверстие на чердак. В кровле снизу фиксируют металлический лист с отверстием для дымохода и выводят в него трубу.

Кирпичную печь возводят еще на стадии сооружения самой бани. А электрическую каменку просто подвешивают на кронштейны к стене или ставят на площадку. Для последнего варианта дымоход не нужен.

Отделка бани своими руками: последовательность операций

Качественная отделка бани своими руками возможна только в том случае, если при ее проведении будут использоваться подходящие материалы, а также при условии соблюдения правильной последовательности работ.

Особых хитростей в процессе нет, но ошибки в монтаже встречаются, все же, довольно часто. Чтобы вы смогли избежать неприятных последствий таких ошибок, мы постараемся привести достаточно подробный алгоритм работы.

Качественно обшить парилку может практически каждый

Качественно обшить парилку может практически каждый

Подбор материалов

Перед тем как отделать баню своими руками, мы должны приобрести все необходимое. Следовательно, еще до начала мероприятий по монтажу необходимо определиться с тем, какие материалы будут задействованы. Ассортимент здесь весьма обширен, потому в статье мы рассмотрим наиболее эффективный с нашей точки зрения вариант.

Внутренняя отделка стен бани должна обеспечивать не только красивый внешний вид помещений. Очень важно, чтобы стены не пропускали тепло, а внутрь ограждающих конструкций не попадала влага. Исходя из этого, мы и будем подбирать все детали нашей отделки.

Вагонка из лиственных пород является предпочтительной

Вагонка из лиственных пород является предпочтительной

  • Доска-вагонка . Идеальный вариант для декорирования стен. Натуральное дерево хорошо переносит и увлажнение и нагрев, потому альтернатив вагонке при отделке парилки или сауны практически нет.

Совет!
Выбирая древесину, нужно обращать внимание на содержание смол.
К примеру, какой бы привлекательной ни была цена сосновой доски, применять ее для наших целей нельзя: как только мы протопим баню, дерево тут же начнет «плакать».

  • Деревянные брусья для формирования каркаса . Для этих целей можно использовать сосну и другие смолистые породы, поскольку каркас будет скрыт под обшивкой. Нам понадобятся более толстые элементы сечением минимум 50х50 мм, и тонкие рейки примерно 10х20 мм.
  • Теплоизоляционный материал с высокой термостойкостью . Наилучшим выбором будут фольгированные или прессованные маты из минерального волокна или базальтовой ваты. Более дешевая стекловата не подойдет – при повышенных температурах ее волокна спекаются, теряя свои энергосберегающие свойства.

Минвата с фольгированным слоем

Минвата с фольгированным слоем

  • Пароизоляционный фольгированный материал . Если нет возможности приобрести минеральную вату с металлическим покрытием (стоит она довольно дорого), следует дополнительно закрепить на утеплителе для бани слой армированной фольги. Она и тепловые лучи будет отражать, и от переувлажнения защитит.
  • Армированная алюминиевая лента . Используется для соединения фольгированных полотнищ без зазоров.

Металлизированный скотч, усиленный полимерной сеткой

Металлизированный скотч, усиленный полимерной сеткой

Кроме того, нам понадобятся крепежные элементы для всех этих материалов, а также детали отделки – плинтусы, молдинги и т.д. Желательно, чтобы эти детали были изготовлены из той же древесины, что и сама вагонка: так они будут более равномерно расширяться при нагреве, и мы избежим появления щелей.

Технология обшивки

Утепление

Отделка сауны своими руками в обязательном порядке предусматривает утепление и пароизоляцию стен. Так мы, во-первых, сохраним полученное от печки тепло и сократим расходы на отопление, а во-вторых, нормализуем влажностный режим и защитим теплоизоляционные материалы от воздействия воды.

Работа проводится по такой схеме:

  • На стены помещения с помощью анкерных болтов или длинных саморезов крепим брусья 50х50 см, формируя обрешетку. Размещение брусьев определяется положением элементов обшивки, о котором мы поговорим несколько ниже.

Совет!
Можно использовать и более тонкие брусья, но в этом случае под них необходимо подкладывать опорные колодки.
Делается это для того, чтобы обеспечить нужный зазор для размещения утеплителя.

  • В ячейки обрешетки закладываем минераловатные маты. Толщина матов во многом определяется нашими потребностями и финансовыми возможностями. Но в любом случае отделка парилки бани своими руками должна проводиться с применением теплоизоляции толщиной не менее 50-75 мм на стенах, и 100-150 мм на полу и потолке бани.

Обрешетка с утеплителем

Обрешетка с утеплителем

  • Вместо минеральной ваты на пол между лагами можно засыпать керамзит. В этом случае слой материала нужно делать мощностью около 30 см: керамзит довольно дешев, потому на бюджете это скажется незначительно.
  • Поверх минваты раскатываем армированную фольгу, закрепляя ее на обрешетке стальными скобами с помощью степплера. Стыки полотен проклеиваем металлизированной лентой.
  • Сквозь фольгу для бани к каждому брусу прибиваем контробрешетку из тонких деревянных реек. Ее основная задача — создать зазор для эффективной циркуляции воздуха между обшивкой и утеплителем. Если этого не сделать, то рано или поздно доски обшивки будут поражены грибком.

Контробрешетка, закрепленная поверх фольги

Контробрешетка, закрепленная поверх фольги

Утеплитель между лагами также накрываем гидроизоляционным материалом. В качестве альтернативы фольгированной пленке можно использовать полиэтилен или крафт-бумагу.

Выбор размещения вагонки

После завершения мероприятий по обустройству теплоизоляционного слоя можно приступать к монтажу дощатой обшивки.

И здесь важно правильно подобрать ориентацию доски:

  • У вагонки, расположенной вертикально, есть один существенный плюс: в швах между досками практически не накапливается пыль, грязь и влага.
  • Впрочем, минусов у этого варианта куда больше, и обусловлены они в основном неравномерным нагревом доски: верхняя часть расширяется гораздо сильнее, чем нижняя, и потому со временем в обшивке появляются щели. А отсутствие плотного соединения приводит к попаданию большого количества влаги за обшивку — отсюда и гниение древесины, и грибковые заболевания.
Читайте также  Отделка стен декоративными панелями своими руками

Для бани больше подходит горизонтальный монтаж

Для бани больше подходит горизонтальный монтаж

  • Закрепив вагонку в бане горизонтально, мы обеспечиваем ее максимально равномерный прогрев – так мы сможем минимизировать деформации стены.
  • Чтобы избежать накопления влаги в замках следует размещать детали пазом вниз , при этом вода будет просто стекать по обшитой стене.

Обратите внимание! Нижний ряд горизонтальной обшивки начинает гнить гораздо раньше, чем все остальные доски. Следовательно, его нужно либо периодически заменять, либо не реже, чем раз в несколько месяцев, пропитывать антисептиками.

Завершение монтажа

Фиксация доски

Далее инструкция предусматривает проведение финального этапа всех работ — обшивки утепленной стены досками:

  • Вагонку, предварительно пропитанную влагозащитным и бактерицидным составом, подрезаем по размеру помещения.
  • Монтаж начинаем сверху вниз. Доску прикладываем к брусьям обрешетки и выравниваем с помощью уровня и отвеса.
  • В паз, расположенный снизу, вбиваем тонкие гвозди, закрепляя доску на каркасе. Вместо гвоздей можно использовать стальные клипсы-кляммеры, существенно облегчающие и ускоряющие монтаж.

Фото кляммеров на бортике паза

Фото кляммеров на бортике паза

  • В паз закрепленной доски вводим шип следующей и фиксируем его по той же технологии.
  • Обшивку продолжаем, пока не достигнем пола. Нижнюю доску придется распилить вдоль таким образом, чтобы между обшивкой и полом образовался деформационный зазор не менее 5 мм.

По этой схеме можно отделывать не только помещение парилки, но и душевую, предбанник, комнату отдыха и т.д. Естественно, что при работе с этими помещениями необходимо укладывать меньший слой утеплителя, поскольку необходимость в энергосбережении будет не такой актуальной.

Вывод

Отделка бани своими руками, осуществляемая по предложенной схеме, обеспечивает помещение длительное сохранение комфортного микроклимата. Кроме того, соблюдение приведенных рекомендаций является страховкой от образования грибка и гниения обшивки. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, с которой также стоит ознакомиться перед началом работы.

Внутренняя отделка бани

Отделка бани изнутри существенно отличается от аналогичной отделки, но уже жилого помещения. Материалы потребуются специальные и технологии особые. Но главное, необходимо помнить: баню нельзя сначала построить, а потом думать, как ее отделать. Этот вопрос надо решать еще на стадии проектирования, поскольку утепление, звуко- и влагоизоляция, а также обустройство пола, относящиеся к строительным работам, выполняются в этом помещении только с учетом последующих отделочных мероприятий. Здесь строительство и отделка — комплекс зависимых друг от друга работ, что обусловлено особыми эксплуатационными условиями бани и необходимостью поддерживать в готовом помещении определенный микроклимат.

Банная атмосфера

Главные задачи при отделке бани:

  1. Правильно уложить утеплитель.
  2. Грамотно обустроить пароизоляцию.
  3. Не допустить отсыревания строительных конструкций.
  4. Сделать помещение «дышащим».
  5. Избежать возможной антисанитарии (ей способствуют перепады температур и обилие воды на поверхностях) в моечной и парной.

Кроме того, баня должна быть функциональной (хорошо прогреваться, держать жар и т.д.) и визуально привлекательной, как изнутри, так и снаружи.

Чем отделывают бани?

Для финишной внутренней отделки бань используются самые разные материалы, но чаще других:

  • дерево;
  • натуральный камень;
  • и керамическая плитка.

Однако для облицовки небольшой частной бани на загородном участке вряд ли пригодятся природный камень или плитка, поскольку слишком велики окажутся потери. Ведь для того, чтобы камень по-настоящему «задышал», потребуется обустроить сложную вентиляционную систему и поднять потолки на 4-5 метров. В частном хозяйстве такое обустроить практически невозможно. Поэтому единственный материал, который годится для внутренней отделки бани на приусадебном участке — это древесина. Хотя само строение может быть выполнено и из кирпича, и из пено-, а также газоблоков.

Приглашать профессиональных отделочников, чтобы обустроить баню, очень дорого. А на материалы от конечной суммы уйдет не больше 20-25%. Поэтому выгоднее заняться отделкой этого помещения самостоятельно. Технически она должна:

  • исключать риск травмоопасности (ожоги, падение на скользких поверхностях, занозы, царапины и пр);
  • быстро вбирать и постепенно отдавать + хорошо удерживать тепло после протопки;
  • сохранятся долгое время, несмотря на циклические тепловые удары и высокую влажность;
  • быть приятной визуально и тактильно.

А еще отделка не должна выделять испарений, вредных для человеческого здоровья (в том числе при температуре в 70-90°).

Русская баня

Самая простая отделка бани в русском стиле — это отсутствие сплошной отделки. Если сруб выполнен из бревна, подобранного в размер, он прекрасно «дышит» и выглядит отлично, как снаружи, так и внутри. Там само по себе поддерживается идеальное соотношение температуры и влажности после протопки.

Настоящая русская баня возводится в трех возможных вариантах:

  • из дуба (ядреная);
  • сосны (кондовая);
  • или липы (легкая).

И самой полезной для человеческого здоровья является третья — липовая. Правда, строительный липовый лес достать трудно, к тому же он очень дорог. Но зато, если правильно будет проконопачен сруб из него, можно обойтись без дополнительной внутренней отделки. И на этом существенно сэкономить.

Сауна

Традиционная отделка этого помывочного сооружения — дощатая. Помещение облицовывается хорошо высушенными еловыми досками, расположенными, что называется, «стоймя».

Сауна в строительстве и отделке дешевле традиционной русской бани. Поэтому многие, в том числе из-за простоты самостоятельной внутренней облицовки, выбирают именно ее. Но тогда максимум внимания нужно уделить выбору действительно качественного отделочного материала (досок).

Этапы внутренней отделки

Когда «коробка» с дверями и окнами уже стоит, внутреннюю отделку бани следует производить, строго придерживаясь следующей пошаговой инструкции:

    Постройка печи, начиная с закладки фундамента, если печь запланирована из кирпича.
  1. Устройство чернового пола.
  2. Настил чистового пола в парной, моечной, предбаннике, комнате отдыха (именно в таком порядке).
  3. Отделка стен с обязательным устройством верхних продухов.
  4. Установка металлической печи (если запланирована именно она) и обустройство дымохода.
  5. Отделка потолка.
  6. Установка перегородок.
  7. Установка банного оборудования и организация освещения.

О кирпичных печах в банях — отдельный разговор. Здесь нужно приглашать специалиста, даже если предполагается самостоятельная внутренняя отделка помещения. Потому что для того, чтобы правильно положить печь, требуются специальные знания, навыки и солидный опыт.

Черновой пол

В бане балки чернового пола опираются на бетонные (200 х 200) или кирпичные (380 х 380) столбики, под каждым из которых оборудуется песчаная подушка толщиной не менее 300 мм с выносом в 150 мм. Подпорки ставятся с шагом не более 1,2 м по длинной стороне постройки и не более 2 м — по короткой.

Если оформляется хребтовая или же решетчатая рама под черновой пол, схема расстановки подпорок должна составляться таким образом, чтобы каждое перекрестье балок покоилось на опорном столбике. Но поскольку цоколь бани достаточно низкий, удобнее взять на подпорки для пола фундаментные блоки без зуба, с гладкими торцами (400 х 400 х 200).

Материал, пропитка

Идеальный вариант для изготовления балок пола — качественная прямослойная сосна-смолка. Такую не трогают насекомые, она не подвержена гниению и грибковому воздействию. Обильная смола в этой древесине битуминизируется, и она становится устойчивой к влаге не хуже, чем мореный дуб. Это тоже дорогой материал, но зато он не нуждается ни в какой дополнительной обработке.

Что касается досок чернового пола, то на них лучше всего брать лиственницу. Эту древесину достаточно пропитать антипиренами и биоцидами, а воды она и так не боится. Можно использовать и дуб, но он дороже. А другое дерево придется обрабатывать еще и водоотталкивающими средствами.

Чистовой пол

Утеплять банный пол возможно лишь в комнате отдыха и в предбаннике. В остальных помещениях пол подвергается регулярному водному воздействию (причем вода льется в больших объемах). Редкий утеплитель выдержит такие эксплуатационные условия — обязательно будет разрушаться, загниет. Поэтому пол в моечной и парной можно утеплить только одним способом — воздушным, обустроив что-то наподобие газовой вьюшки в печах колпакового типа. Суть такого метода проста: «подушка» из холодного воздуха (или газов) держит на себе воздух теплый. Только нужно исключить конвекцию, сократив до возможного минимума площадь контакта холодного слоя с теплым. А наиболее эффективно препятствует конвекции конструкция с ячеей, образованной перекрестием балками лаг пола чернового и чистового.

Из-за разности температур в помещениях пол парилки следует поднять над моечным полом на 150 мм. Тогда в парилке воздушная подушка окажется устойчивее и теплее. Она будет «подтекать» в моечную снизу и подпитывать охлажденный воздух. А уже там этот воздух, окончательно остывая, станет опускаться в подпол.

Что касается возвышения полов в предбаннике и комнате отдыха, то по существующим санитарным нормам оно должно быть не менее 3-х см.

Стены

Стены в бане облицовываются в зависимости от строения помещения и особенностей выбранных для отделки материалов. И нужно обязательно выбрать качественный утеплитель. Раньше их всегда утепляли минватой, но она гигроскопична, поэтому со временем теряла свои качества, слеживалась. Лучше брать целлюлозный утеплитель — эковату, которая, хотя и дороже предшественницы, зато не утрачивает своих утепляющих свойств даже за 72 часа пребывания в атмосфере 100%-ной влажности.

Доска и вагонка

Если отделывать стены в бане чистообрезной доской, без щелей в облицовке не обойтись. Можно обшить моечную и парную доской шпунтованной, но только стоймя. При горизонтальной же отделке карман и полки шпунта будут собирать влагу и станут очагами деревянной порчи.

Если принято решение обшивать стены вагонкой, следует обращать внимание на профиль материала. Для отделки горизонтальными поясами лучше всего подойдут профили «Стандарт» или «Софтлайн» с круглой фаской. При этом вентиляция обшивки будет происходить за счет вертикального расположения реек обрешетки. А чтобы выполнить облицовку по горизонтальной обрешетке стоймя, потребуются профили с широким вентиляционным пазом по центру.

Что касается способов обшивки, следует отметить следующие моменты:

  • нельзя делать врезку «елочкой», под обшивкой пойдет гниль из «карманчиков»;
  • для стен бани из пеноблоков, деревянного бруса и оцилиндрованного бревна под отделку вагонкой, МДФ или доской достаточно будет фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь постройку от замокания при выстуживании;
  • пеноблочную конструкцию от намокания без потери паропроницаемости дополнительно защищают снаружи;
  • при использовании любого утеплителя необходима пароизоляция;
  • в моечной бани, построенной из газоблоков, обязательна гидроизоляция микроперфорированной мембраной (подкровельной пленкой);
  • брусовое строение (при использовании самого дешевого материала естественной влажности) конопатится в растяжку еще при возведении;
  • обрешетка под обшивку в банях из пеноблоков или кирпича монтируется на голые, предварительно выровненные стены;
  • нахлест лент изоляции должен быть 15-20 см, а их стыки проклеиваются специальным скотчем;
  • парилку вагонкой отделывают только с использованием штатного крепежа — клеймеров.

Верхние продухи

Как уже было отмечено выше, под потолком любой бани необходимо обустроить верхние продухи — вентиляционные отдушины, удерживающие в нетопленном помещении влажность и температуру, равные наружным показателям, а также оперативно сбрасывающие пар в экстремальных ситуациях.

Выполнять такие продухи в виде вентиляционных окон с глухими крышками нельзя, поскольку там во время банных процедур может осесть конденсат, который затем уйдет в изоляцию и стены. Правильно оснащать подобные отдушины вставками, выполненными из материала стен или из пенопласта.

Потолок

Задача № 1 потолка в любой бане — препятствовать теплопотерям поверху. Нужно, чтобы конвекция в протопленном и холодном помещении не достигала точки росы. Поэтому чаще всего потолки в банях выполняют подшивными из вагонки или доски.

Перегородки

Эти конструкции в банных помещениях проще всего ставить каркасными и уже по чистовому полу. Тепловую и звуковую их изоляцию чаще всего выполняют из пенопласта. Что же касается обшивки, то она должна быть той же, что и обшивка стен (из того же материала). Фанера, ДВП И ГКЛ тут не подойдут.

Освещение в бане

Любая баня — помещение потенциально опасное для человека в плане возникновения пожара и поражения электротоком. Поэтому организованное здесь электропитание не должно быть более 12 В напряжением. А светильники следует устанавливать исключительно во влагозащищенных корпусах.

Грамотное решение в этих обстоятельствах — световодные осветительные элементы. Такие светильники дороги, зато абсолютно безопасны, к тому же дают возможность организовать красивые эффекты.

Как правильно выполняется отделка сауны – пошаговое руководство

Делая отделку помещений сауны изнутри, необходимо использовать исключительно натуральные материалы. Этот момент очень важен, поскольку выделение вредных химических веществ в процессе принятия процедур, может нанести здоровью человека вред.

Читайте также  Демонтаж деревянного пола своими руками

внутренняя отделка сауны

Даже при использовании стандартных стройматериалов, отделка бани и сауны может получиться оригинальной и интересной, как на фото. Все работы не требуют владения специальной информацией и навыками, поэтому создать интерьер в помещении можно самостоятельно.

Подбор материалов для оформления

Идеальный материал для отделки сауны – это, безусловно, дерево. Древесина для помещений должна быть высокой плотности, устойчивой к процессам гниения, иметь красивый рисунок. Специалисты не советуют использовать для этих целей материалы из сосны, поскольку при нагревании они станут в большом количестве выделять смолу.

При наличии финансовой возможности желательно отдать предпочтение канадскому кедру, палисандру или африканскому дубу. Такая древесина для отделки сауны обладает едва уловимым ароматом, имеет красивый вид и приятные оттенки.

Более доступна по стоимости береза, ясень, липа, ольха и осина. Особенно востребован при отделке бани липовый горбыль с покрытием лыком, поскольку его поверхность приятна на ощупь, несильно нагревается и имеет пористую структуру, благодаря чему обладает способностью регулировать уровень влажности в парилке. Обязательно выполняется и отделка моечной в бане, что необходимо предусмотреть заранее.

отделка бани и сауны

Что касается березы или ольхи, то их древесину ценят за целебные свойства, а ясень за долговечность и наличие красивого среза сердцевины.

Если осуществляется отделка сауны деревом, для облицовки моечной комнаты не обязательно использовать ту же породу, что и для парной. Для данного помещения вполне подойдет вагонка из сосны, так как благодаря содержащейся в этой древесине смоле материал не боится сильной влажности, не гниет, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Аналогичными качествами характеризуется еловая вагонка, поэтому ею также оформляют помещение моечной.

обшивка саун

Немаловажное значение отводится качеству используемой древесины. Такие отделочные материалы для сауны должны иметь минимальное число сучков, быть тщательно просушенными, без темных пятен и искривлений, с ровным и светлым оттенком на срезе. Наличие серого цвета говорит о низком качестве продукции и несоответствующих условиях ее хранения.

Вместе с деревом в процессе строительства задействуют другие отделочные материалы для бани и сауны. Поскольку участки поверхностей около печки подвергаются действию высоких температур, им требуется облицовка камнем или термостойкой плиткой. Рекомендуется использовать ее, выкладывая стенки душа, пол и некоторые участки в моечном отделении.

отделочные материалы для сауны

Поскольку кафельное напольное покрытие на ощупь холодное, на него для комфорта устанавливают прямоугольные или квадратные деревянные поддоны. Необычно и стильно выглядит комната, если внутренняя отделка сауны выполнена путем грамотного сочетания керамики, дерева и камня.

Правильная подготовка поверхностей

До начала облицовочных работ, необходимо подготовить стены, потолочное перекрытие и пол. Их следует изолировать от попадания влаги, утеплить и убедиться в прочности. Деревянные поверхности потолка и стен нужно обработать проникающей грунтовкой с антисептической добавкой. Если стены сауны выложены из кирпичей или блоков, их выравнивают с помощью цементной штукатурки.

Особое внимание уделяют напольной поверхности, поскольку для облицовки ее плиткой или для создания дощатого настила необходимо наличие максимально ровного чернового основания, имеющего небольшой угол уклона. Читайте также: «Варианты и устройство сауны для дома».

древесина для отделки сауны

В процессе проведения отделочных работ будут нужны следующие материалы и инструменты:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • зубчатый шпатель;
  • молотки (резиновый и обычный);
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • пленка для пароизоляции;
  • утеплитель;
  • термостойкая плитка;
  • брус и рейки;
  • вагонка;
  • клеевой состав для плитки;
  • гвозди и саморезы.

Технология проведения отделки

Выполняют отделочные работы в сауне и бане пошагово:

Облицовка напольной поверхности. Отделку следует начинать с пола. Как правило, выкладывают клинкерную плитку, у которой поверхность не скользит даже когда мокрая. Клей разводят, раскладывают плитку и используют зубчатый шпатель.

Облицовку начинают делать с угла, находящегося против входных дверей в парилку. На бетонное основание наносят слой термоустойчивого клея и выравнивают его шпателем. Первую из плиток укладывают и прижимают к основе. Между стенкой и кромкой изделия помещают пластиковые крестики.

Потом приступают к укладке соседних элементов, вставляя между ними крестики, и таким образом обеспечивают равномерность швов. В процессе монтажа плитки необходимо проверять горизонтальность ее расположения, при наличии выступающих фрагментов используют резиновый молоток. Излишки клеевого состава убирают сухой тряпочкой.

отделочные материалы для бани и сауны

Когда облицовка пола завершена, выполняют затирку швов, используя специальные составы, которые наносят шпателем и затем тщательно втирают в места стыков между элементами. Излишки средства удаляют. В конце работы напольную поверхность протирают влажной тряпкой. Дают высохнуть клею. За это время можно изготовить деревянные решетки.

Обустройство обрешетки на стенах. Когда выполняется обшивка саун изнутри, для монтажа пароизоляции и утеплителя нужно сделать обрешетку из бруса сечением 50х50 миллиметров и прибить ее к стенам. Если они выложены из блоков или кирпичей, тогда для крепления используют анкерные болты. Обшивку на обрешетке фиксируют перпендикулярно расположению брусьев (подробнее: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал»). Расстояние между соседними стойками должно составлять 50 сантиметров.

Монтаж теплоизоляции. На обрешетке при помощи степлера закрепляют гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы она немного провисала. Между сделанными из бруса стойками помещают в один или два слоя утеплитель, при этом толщина материала не должна превышать данный параметр у стоек. В случае наличия щелей и зазоров их устраняют монтажной пеной.

отделка сауны деревом

Затем укладывают последний слой из пароизоляционной пленки. На каркасе ее закрепляют скобами, соблюдая 10-сантиметровый напуск. Швы следует герметизировать скотчем.

Обшивка поверхности стен. На данном этапе отделка сауны зависит от личных предпочтений ее владельцев. Один из вариантов – это полная обшивка стен вагонкой или деревянными фрагментами. Второй способ – сочетание древесины и плитки или облицовка печи каменной кладкой. Также можно проявить фантазию и создать в сауне оригинальный интерьер (детальнее: «Как создать интерьер бани с оригинальным дизайном»).

До старта отделочных работ деревянные элементы заносят в комнату на сутки для акклиматизации. Сначала размечают участки, где будет располагаться плитка и дерево и только потом занимаются обшивкой. Берут деревянные рейки и набивают их перпендикулярно стойкам. Затем при помощи саморезов на них закрепляют вагонку. Уровнем проверяют расположение планок по вертикали.

строительство и отделка сауны

В помещении парной вставки из плитки специалисты советуют делать лишь вокруг печи, а в моечном отделении и в предбаннике допускается облицовывать любую из поверхностей. При наличии стыков между керамическими изделиями и крайним деревянным элементом нужно сделать их максимально ровными и плотными, для этого зазоры герметизируют мастикой.

Отделка потолочного перекрытия. Сначала балки на потолке закрывают гидроизоляционной пленкой, которую крепят скобами степлера. Пустое пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом. Его толщина не должна быть больше, чем у потолочных балок. Слой теплозащиты тщательно прикрывают пароизоляционной пленкой или используют фольгу, а швы герметизируют клейкой лентой.

отделочные работы в сауне

К балкам через каждые 50 сантиметров набивают рейки 2-сантиметровой толщины. К ним фиксируют финишную отделку, которой является вагонка.

Изготовление полков и их последующая установка

Немаловажное значение в оформлении интерьера сауны отводят предметам обстановки. Особое внимание при этом уделяют полкам. Как правило, их изготавливают прямоугольной формы и устанавливают в 2-3 уровня. Как они выглядят видно на фото. Обшивать их досками из липы можно как всплошную, так и оставляя небольшие зазоры.

Располагают полки в парилке одним из трех способов:

  • по типу «купе»;
  • ступенчатым;
  • Г-образным.

В первом случае обустраивают нижнюю стационарную и верхнюю подъемную полки, которые прилегают к стене. Это способ идеально подходит для саун, имеющих небольшую площадь, поскольку позволяет сэкономить место в ней. Если необходимо, сиденье можно поднять и зафиксировать около стены в таком положении.

материал для отделки сауны

Во втором варианте у одной из стен монтируют три полки разной ширины. Их размещают одна над другой. Самую широкую из них помещают внизу, при этом она будет наиболее холодной.

При Г-образном способе 2 полки монтируют по обе стороны угла, а над одной из них помещают третью.

Все три варианта предполагают стандартное обустройство полков, но, если подключить фантазию, интерьер парилки можно сделать гораздо интересней. Например, для обшивки полка используют более светлый материал, а по краю прикрепляют более темный элемент. Углы конструкции можно закруглить, а между сплошными рядами обшивки вставить решетчатые элементы.

Когда выполняется строительство и отделка сауны своими руками, нужно помнить, что предстоит непростая работа, которая потребует значительных трат времени, сил и денег. Чтобы принятие процедур в ней доставляло радость и душе, и телу, ее внутреннюю отделку необходимо делать с соблюдением всех технологических процессов.

Отделка бани изнутри своими руками

Отделка бани изнутри своими руками

После того, как постройка корпуса бани завершена, следует задуматься о внутренней отделке. Это едва ли не самая важная работа, поскольку она включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию, которые обеспечат правильное функционирование постройки. Именно от внутренней отделки зависит, насколько уютной будет ваша баня, и как приятно вы проведёте в ней время.

Очень важно рассмотреть пошагово каждый элемент работы по внутреннему обустройству бани в целом и парилки в частности. Любая ошибка на этом этапе в будущем может обернуться неудобствами, которые будет очень трудно исправить.

Требования к утеплению банного помещения

Самое главное качество парилки – сохранение внутри помещения горячего пара и тепла в течение долгого времени. Именно поэтому теплоизоляция стоит на первом месте в отделке. Существует множество методов для таких работ, но мы рассмотрим самые простые и распространённые, которые легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

При выборе материалов для утепления следует руководствоваться их безопасностью при обычных для парилки высоких температурах, то есть огнеупорностью и устойчивостью к резким перепадам температур. Самые распространенные материалы – это минеральная вата в качестве утеплителя и алюминиевая фольга как пароизоляция. Они отличаются высокой надёжностью и простотой в работе.

Перед тем, как приступить к работам по утеплению стен бани, следует тщательно подготовить поверхности. Внимательно обследуйте стены и потолок, удалите зазоры, сучки, шероховатости. Все деревянные поверхности подвергаются обработке антисептиком, который обеспечит защиту от грибка и плесени.

материалы, используемые для изоляции стен

Утепляя и обустраивая баню, вы получите стены в виде так называемого «сандвича», состоящего из чередующихся в определённой последовательности слоёв: гидроизолирующий слой, утепляющий, пароизолирующий, и, наконец, внутренняя обшивка.

Предварительная подготовка

Как известно, главное в русской бане – это правильно установленная печь. Она должна быть построена до того, как вы приметесь за внутреннюю отделку. И в данном случае лучше обратиться к помощи профессионального печника, который определит, где должен находиться очаг, задаст верное направление отводов и построит корпус.

Установка традиционной кирпичной или каменной печки потребует особого внимания к таким особенностям, как почва, на которой построена баня, фундамент, материалы, использованные при возведении стен, тип крыши, и даже климатические условия местности. Чтобы значительно облегчить себе задачу, можно обратиться к современным технологиям. На строительных рынках и в специализированных магазинах представлен огромный выбор котлов и печей, которые по своему функционалу ни в чем не уступают классической каменной банной печи, но по сравнению с ней, совершенно безопасны, и к тому же экономичны и просты в использовании.

печь для бани

Такое отопительное устройство не потребует от вас особенных навыков, вы сможете установить его самостоятельно, или при помощи специалиста, причем довольно быстро и без последующей уборки скопившегося строительного мусора. Производители предоставляют покупателям полный комплект необходимого оборудования и дополнительных устройств.

После того, как печь установлена, установите электропроводку, обеспечте её изоляцию и необходимые выводы, а после этого приступайте непосредственно к внутренней отделке.

Подробнее о слоях обшивки

Утепление стен бани, а особенно – парилки, должно начинаться со слоя, обеспечивающего гидроизоляцию. Он поможет избежать возникновения на наружных стенах конденсата при контакте с горячим воздухом и постоянными перепадами температуры. Следует обратить особое внимание на любые возможности воздействия сырости на стены: возникновение плесени и грибка не только пагубно воздействует на деревянные поверхности, вплоть до гниения, но и может оказать вредное влияние на ваше здоровье.

Наиболее часто используемые в качестве гидроизолятора материалы – это фольга или полиэтиленовая плёнка. Следует натянуть ровно отмерянные части материала от рулона, оставив припуски около 10-15 см, тщательно натянуть плёнку или лист фольги, чтобы избежать разрывов и повреждений, и закрепить их при помощи строительного степлера. На местах соединения отдельных листов должен быть нахлёст в 10-15 см, который не позволит влаге снаружи попадать в зазор и оседать на слое утеплителя.

Читайте также  Крыша частного дома своими руками

изолирующие слои в стене бани

После того, как гидроизоляция стен, пола и потолка завершена и все возможные зазоры заделаны, приступайте к установке теплоизолирующего слоя. Для начала на поверхность крепятся листы чистой, тщательно высушенной бумаги. Чтобы потери горячего воздуха были сведены к минимуму, листы следует крепить с достаточно большим нахлёстом.

После этого на утепляемую поверхность устанавливается предварительно изготовленный каркас. Для него вам понадобятся деревянные бруски сечением 50 Х 50 мм, как следует пропитанные антисептиком. Ширина шага между брусьями должна точно соответствовать ширине рулона материала, который используется.

Несколько слов о выборе теплоизоляционного материала. На современном строительно-ремонтном рынке вы можете найти массу вариантов различных свойств, качества и ценовой категории. Но до сих пор самой распространённой и востребованной является минеральная вата. Так же большую популярность набирают синтетические мягкие плиты. Эти неорганические материалы долговечны, огнеупорны, не подвергаются впитыванию влаги и последующему гниению, а так же не интересуют мелких грызунов и насекомых.

Устанавливаем тепло- и пароизоляционный слой

Толщина слоя теплоизолирующего материала напрямую зависит от конструкции утепляемой поверхности. Следует заметить, что пол бани, и деревянный, и бетонный, утепляется по определённой технологии, и эта работа достаточно трудоёмкая, чтобы посвятить ей отдельную статью. Сейчас же мы рассматриваем утепление стен и потолка традиционной бани из дерева.

Потолок подлежит гораздо более тщательному утеплению, чем стены, поэтому слой минеральной ваты на нём должен быть в два раза толще. Это обусловлено тем, что горячий воздух в парилке поднимается вверх, и именно через потолок происходят максимальные теплопотери.

Итак, ранее изготовленный из брусьев каркас устанавливается на поверхность и тщательно крепится саморезами или втулками. В шаг между брусьями помещается ровный отрез утепляющего материала. Он должен залегать плотно, без свободных пространств и нахлёстов. Края материала закрепляются при помощи строительного степлера.

По окончанию укладки минеральной ваты приходит время следующего этапа – пароизоляции. Алюминиевая фольга наиболее часто используется в этом качестве, поскольку она не только защищает утеплитель от пара и воздействия влаги, но и обладает отражающими свойствами. Благодаря этому качеству фольга создает в парилке так называемый «эффект термоса», сохраняющий тепло внутри помещения на долгое время.

отделочные работы в бане

Итак, для монтажа пароизоляционного слоя вам понадобятся:

  • Алюминиевая фольга в необходимом количестве;
  • Тонкие рейки для обрешетки;
  • Мелкие обойные гвозди или строительный степлер;
  • Скотч или клейкая лента.

Для пароизоляции предпочтительно брать фольгу толщиной 65 мкм. Это оптимальный по плотности и прочности материал, с которым легко работать.

Прежде всего следует приготовить обрешетку. Поскольку помещение бани и парилки небольшое, то и обрешетку сделать будет просто, набивая рейки к каркасу теплоизолирующего слоя.

После этого к обрешётке при помощи обойных гвоздей или степлера закрепляются листы фольги. При этом они должны быть хорошо, но не сильно натянуты и тщательно выровнены. Нахлёст листов друг на друга не должен составлять более 5 см. Поскольку пароизолирующий слой должен быть сплошным, на всех стыках листы соединяются скотчем.

Главное условие для используемых материалов: они должны быть экологически чистыми, и при воздействии тепла и влаги не должны выделять посторонних запахов химического характера. Именно по этому во внутренней отделке бани не используют такие распространённые строительные материалы, как толь, рубероид или пергамин.

Внутренняя обшивка парилки

После того, как «сандвич» из гидро-, тепло- и пароизоляции готов, приступим к завершающему этапу – облицовке стен и потолка в помещении при помощи вагонки. Традиционно для обшивки выбирается натуральное дерево, преимущественно лиственных пород, например липа, клён, осина и ольха. Эти материалы оптимально подходят по качеству, свойствам, и к тому же их цена невысока. Доски из древесины хвойных пород могут выделять смолу при термическом воздействии, а это неприятно для кожи. Если всё-таки хвойный аромат в бане для вас очень важен, то выберите кедр. Он обладает высокой плотностью и низкой смолистостью.

вагонка в парилке

При выборе материала для вагонки придерживайтесь следующих требований:

  • Высокая плотность древесины обеспечит устойчивость к высокой влажности и защиту от гниения;
  • Максимально низкое содержание или полное отсутствие смол;
  • Поверхность доски должна быть абсолютно гладкой, без зазоров и сучков;
  • Дерево должно обладать низкой теплопроводимостью, то есть не нагреваться слишком сильно, чтобы не вызвать на коже ожогов.

На смонтированный слой пароизоляции установите каркас из брусков, который и будет удерживать на себе вагонку. После этого набивайте доски одну за другой, тщательно подгоняя их при помощи деревянного молотка. Для закрепления можно использовать гвозди или саморезы, главное условие – шляпки должны быть заглублены в поверхность, чтобы потом любители банных процедур не поранились в процессе.

Обычно расположение вагонки при обшивке бывает горизонтальным или вертикальным. Вертикальный способ более простой, его можно применять в любом направлении. При использовании горизонтального метода вагонку следует набивать снизу вверх, чтобы исключить попадание воды в стыки и пазы.

Чаще всего вагонку крепят впотай. Для этого на каждой доске нарезаются пазы, которые накладываются друг на друга. Это обеспечит более плотное прилегание, а значит – защиту от влаги и температурных перепадов для слоёв изоляции и внутренней поверхности вагонки.

Видео о внутренней отделке бани


После того, как все этапы обустройства вашей бани завершены, останется последний штрих – создание удобного и уютного интерьера. Это отличный повод проявить фантазию, чтобы впоследствии ваш отдых доставлял вам исключительное удовольствие, а банные процедуры носили не только эстетический, но и оздоровительный характер. Желаем вам лёгкого пара!

Яндекс.ДзенПодписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Отделка парилки в бане: чем обшить и как утеплить парную?

При строительстве бани особое внимание уделяется внутренней отделке и утеплению парилки. Утепление бани уменьшает теплопотери, а правильная обшивка помогает сохранить деревянные конструкции парной и создать благоприятную атмосферу для отдыха.

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ🌡Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

✅ Внутренняя отделка бань и саун под ключ Все о саунах и банях ⚜⚜⚜

Чем лучше обшить парилку?

Оптимальным материалом для внутренней отделки бани считается деревянная вагонка. Этот материал имеет эстетичный вид, невысокую стоимость и отличные эксплуатационные свойства.

Отличительными особенностями вагонки для отделки парилки русской бани являются:

  • устойчивость к воздействию влаги и появлению плесени;
  • высокая звуко и теплоизоляция;
  • низкий уровень теплопроводности;
  • экологичность;
  • красивый внешний вид;
  • устойчивость к деформациям и длительный срок службы;
  • простота обработки и возможность получить идеально ровную поверхность.

При этом лучше всего использовать, так называемую евровагонку.

В отличие от обычной вагонки для парилки, этот вид отделочного материала:

  1. Проходит предварительную принудительную сушку.
  2. Имеет восьмимиллиметровое пазогребневое соединение.
  3. Не растрескивается благодаря компенсационным отверстиям с обратной стороны.

Выбор дерева для отделки

Для внутренней отделки бани подходят далеко не все породы деревьев.

Наиболее подходящими считаются:

  • Липа – лучшее дерево для парилки. Оно подходит и для обшивки парной, и для изготовления полок. Это дерево не темнеет и долго сохраняет эстетичный вид, не содержит смол, не нагревается, источает приятный аромат и не вызывает аллергических реакций.
  • Осина. Характеристики этой древесины схожи с характеристиками липы. Однако стоит она еще дороже, чем вагонка из липы.
  • Кедр. Отличный вид древесины для отделки бани. Вагонка из кедра имеет долгий срок службы, низкую теплопроводность, не выделяет смолу , очень приятно пахнет и обладает целебными свойствами.
  • Дуб. Это дерево способно выдерживать воздействие высоких температур и влажности, очень прочное и долговечное. Особенностью дуба является изменение цвета, но это нисколько не испортит вид внутренней отделки бани. Единственным недостатком дубовой вагонки является более высокая стоимость в сравнении со многими другими видами древесины.

Вагонку их хвойных пород использовать для отделки парилки в бане не рекомендуется.

Несмотря на привлекательную стоимость, неплохие характеристики и целебный аромат хвойная древесина может стать опасной. Связано это с тем, что при нагревании вагонка из ели или сосны начинает выделять смолу, что может стать причиной ожогов.

выбор дерева для отделки бани

Этапы облицовки

Облицовка парилки выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Утепление помещения бани.
  3. Обшивка вагонкой.

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

Подготовка к обшивке

Подготовительные работы, которые необходимо выполнить перед монтажом вагонки, включают:

  • Подведение и проверку всех коммуникационных систем (электричество, вода, канализация).
  • Очищение поверхностей помещения от пыли и мусора.
  • Гидроизоляция.
  • Монтаж обрешетки – рейки должны крепиться ровно и перпендикулярно направлению вагонки. К бетонной стене обрешетку монтируют при помощи дюбелей, к деревянной поверхности саморезами.

Утепление парилки

После установки обрешетки на нее укладывают слой теплоизоляционного материала. Для утепления бани используют минеральную или базальтовую вату. Этот материал устойчив к возгоранию, паронепроницаем и не боится влаги. При его монтаже обязательно нужно следить за плотностью прилегания к поверхности. Имеющиеся погрешности дополнительно герметизируются самоклеющейся лентой или пеной для монтажных работ. Для защиты от пара на минеральную вату укладывают и крепят скобами фольгу или пленку.

как утеплить парилку в бане

ВАЖНО: между обшивкой и слоем теплоизоляции должен оставаться зазор, обеспечивающий правильную циркуляцию воздуха.

Одновременно с установкой обрешетки и утеплителя определяется место для установки вентиляции. Вентиляционных отверстий должно быть два. Размещать их рекомендуется возле печки. При этом одно из них должно быть на уровне от 15 до 30 сантиметров от пола , второе под потолком.

Обшивка парилки вагонкой

Монтаж вагонки может быть выполнена двумя способами:

  1. С горизонтальным размещением.
  2. С вертикальным размещением.

Отделку парилки делают скрытым методом. В качестве крепежей используют саморезы или кляймеры. Саморезы нужно применять оцинкованные. Кляймеры могут быть из оцинкованного металла или из пластика. Перед укладкой, доски рекомендуется на пару дней оставить в парилке «отлежаться». В этом случае усадка, которую они впоследствии неизбежно дадут, будет минимальной.

Укладку досок следует выполнять максимально близко друг к другу. А по окончании отделки все имеющиеся зазоры, углы и стыки заделать монтажной пеной, все деревянные поверхности парилки обработать специальным влагостойким составом на основе воска или воды. Для отделки стен и пола возле печки вагонка не подойдет. Там потребуется установить листы из нержавеющей стали или выложить плитку.

При больших бюджетах на строительство обкладку банной печки можно сделать из натурального камня.

Горизонтальный монтаж

обшивка бани вагонкой

Вагонка, установленная в горизонтальном направлении, равномерно прогревается, одинаково покрывается влагой и меньше повреждается от ее воздействия. В случае необходимости, пришедшие в негодность доски достаточно просто заменить. Однако горизонтальный монтаж вагонки требует установки принудительной вентиляционной системы, так как такое расположение досок негативно отражается на естественной вентиляции.

При горизонтальном монтаже крепить вагонку можно начинать и сверху, и снизу. Установка от пола выполняется легче, но готовая стена будет иметь не очень опрятный вид за счет необходимости обрезки самой верхней доски. Поэтому лучше начинать отделку парилки от потолка. В этом случае первую рейку нужно будет установить под потолком и расположить ее пазом вниз.

Вертикальный монтаж

отделка бани и сауны

Вертикальное размещение визуально делает потолок выше и выглядит привлекательно. Вертикальный монтаж начинают с крепления первой доски в левом углу помещения бани при помощи специальной скобы. При этом гребень должен быть повернут к углу, а следующая устанавливаемая доска должна накрывать гребнем уже прибитую.

Главный недостаток такого монтажа заключается в возможности деформации доски за счет разницы температур в верхней и нижней части помещения.

Пол в бане отделывают вагонкой или керамической плиткой. Обшивка вагонкой пола выполняется по такому же принципу, как и обшивка стен. В завершении работы деревянный пол парилки покрывают противогрибковой и водоотталкивающей пропиткой . А в случае укладки плитки рекомендуется сделать стяжку. В любом случае, при обустройстве пола в бане делается уклон и устанавливается слив.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: