Укладка плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол. Пошаговое руководство

Облицовка древесины может вызвать некоторые сомнения, однако существует определенная технология укладки подобным способом. Советы специалистов позволят учесть все важные моменты в процессе монтажа и выполнить ремонт в помещении качественно.

Лаги и доски в основании ванной комнаты.

↑ 1. Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?

Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.
От предварительного осмотра основания зависят дальнейшие действия:

  • Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
  • При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.

Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).
При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.

Диагональное направление при облицовке и подрезка элементов. Диагональное направление при облицовке и подрезка элементов.

↑ 2. Подготовка основания к облицовке

Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.
Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.

Старую краску можно удалить, используя разные методы:
Механический способ.
Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия – это возможность очистки достаточно больших площадей.

Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.

↑ Подготовка отделочного материала

Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.

↑ 3. Нужна ли стяжка?

Перед укладкой следует проверить покрытие и оценить насколько оно ровное, используя уровень. Если имеются значительные отклонения, необходимо сделать стяжку перед облицовкой.

↑ Какие способы выравнивания существуют?

  • Мокрая стяжка. Подходит для тех случаев, когда необходимо увеличить прочностные характеристики пола. При этом организуют зазор по периметру комнаты, учитывая возможную деформацию. Данное условие позволяет сдвигаться основанию, не разрушая смонтированное покрытие;

  • Сухой способ стяжки. Данный метод наиболее популярен, поскольку позволяет создать не только ровный, но и надежный пол с высокой несущей способностью;
  • Выравнивание с помощью листов ГКЛВ считается самым легким вариантом. В первую очередь внимательно изучите состояние пола из древесины. Те бруски, которые сгнили, следует заменить новыми элементами. Далее происходит монтаж гипсокартона, листы фиксируются при помощи полиуретанового клея, стыки обрабатываются герметиком. Также следует пропитать листы грунтовочной смесью.

↑ 4. Укладываем плитку

Основные действия при укладке плитки на деревянное покрытие:

    Накануне облицовки пола нужно определить расположение деталей. Отмеряется центр большой стены и на полу фиксируют линию, обычно она перпендикулярна. Подобные действия осуществляют также для короткой стены.

  • Составом клея обрабатывают 1 кв.м основания в одном из углов, отмеряемых центром комнаты. Для того чтобы удобно распределять клей, лучше применять шпатель, либо лопатку.
  • При условии ровной поверхности (перепады по высоте не более 3мм), расход клея сводится к минимуму. В таком случае достаточно, чтобы слой был менее 5 мм, ведь клеевой состав служит только для сцепления пола и кафеля. Для выравнивания поверхности в продаже имеется специальный клей, который способен устранить выступы (до 30 мм). Также расход клея зависит от толщины плитки.

Укладка кафеля в ванной при помощи специального клея.

    Нужно создать давление на плитку, затем прижать ее к основанию. После этого следует продолжать укладку, направляясь по обозначенной разметке. Облицуйте все пространство пола, обработанное клеем.

    Раскладку направляют от центральной точки к стенам, при этом должны соблюдаться определенные промежутки между плитками. После того как кафелем заполнится половина поверхности пола в ванной, также облицовывают оставшуюся часть. Далее необходимо подождать полного высыхания клеевого состава.

    После того как клей станет твердым, кафель пропитывают грунтовкой.

Укладка плитки на деревянный пол своими руками

Древесина относится к подвижным и дышащим материалам, она расширяется или сужается при нестабильном температурно-влажностном фоне. Класть керамику на полах из пиломатериалов можно с соблюдением технологии, чтобы сохранить отделочный слой в целости на долгие годы. Укладка плитки на деревянный пол становится возможной после подготовки и обработки основания. Не кладут керамику на поверхность, если с момента установки досок прошло меньше двух лет.

Особенности и варианты основы для укладки плитки

Кафель обычно применяют в комнатах с повышенной влажностью, например, в сауне, кухне, ванной и туалете.

Выделяют несколько факторов, которые создают проблемы при установке и эксплуатации керамики на деревянном слое:

  • разница срока службы пиломатериалов и плитки ведет к тому, что первый материал уже испортился, поэтому второй подлежит замене, хотя может еще работать;
  • отличие в строении плитки и древесины, разные технические характеристики стройматериалов;
  • пол из досок не статичен, что дает отрицательный результат при взаимодействии кафеля и дерева;
  • к дереву перестает поступать кислород, начинается гниение основы после установки кафельного покрытия.

Перед выполнением работ нужно создать неподвижное основание, распределить равномерно нагрузки по всей площади и сделать доступ свежего воздуха к поверхности дощатого слоя.

Варианты основания, на который укладывается кафель:

  • дощатый пол без дефектов;
  • пол из древесины, который нужно ремонтировать;
  • покрытие из влагостойкой фанеры на лагах или без них;
  • структура из лаг без дощатого слоя.

Качество напольной керамической отделки зависит от конструктивного анализа состояния базы и выбора правильной технологии монтажа. Решение принимают после осмотра и выявления следов гнили. Грибковые поражения размягчают древесину, изменяется ее структура и цвет.

В толще и на поверхности обнаруживаются личинки жуков, которые прогрызают дерево, устраивают много ходов и снижают плотность и прочность материала. Большая часть повреждений развивается при повышенной влажности, поэтому обеспечивают гидроизоляцию. В сухих условиях микроорганизмы развиваются из-за нарушения защиты от холода, нужно проверить целостность теплоизоляционного слоя.

Необходимые инструменты и материалы

Уровень поверхности проверяют строительным уровнем, можно использовать лазерный прибор. Неровности, появившиеся от вспучивания досок или лаг, устраняют с помощью рубанка. В случае просадки подкладывают кирпичи или другие материалы, чтобы приподнять поверхность до нужного уровня.

Другие инструменты для выравнивания основания и укладки плитки:

  • емкости для перемешивания клея, пропиток;
  • зубчатый, прямой и резиновый шпатель;
  • резиновый молоток, кисть, правило;
  • электродрель с венчиком;
  • строительный фен для поднятия краски при удалении;
  • рулетка, карандаш, угольник, шнурок;
  • плиткорез, болгарка.

Положить плитку на деревянный пол можно на стандартном растворе, состоящем из цемента и песка в концентрации 1:3. Для повышения гидроизоляционного свойства в него вводят жидкое стекло в количестве 150 г на 10 литров. Рекомендуют применять специальный сухой клеевой состав, который разводят водой. Полимерные добавки улучшают эластичность слоя. Расход смеси зависит от неровности площади, стандартное потребление составляет 1 мешок (25 кг) на обработку 2,5 – 3,5 квадрата.

Древесину после выравнивания обрабатывают пропиткой от грибков и микроорганизмов в соответствии с инструкцией по применению. Распространенным эффективным средством является разогретая олифа. Понадобятся химические смывки для удаления слоя краски на поверхности, такие составы по виду напоминают гель и продаются в строительных магазинах.

Подготовка поверхности

Для выявления гнилых участков в подозрительное место втыкают острый инструмент, например, шило. Если входит легко, есть поражение, которое нужно ликвидировать, а прилегающие области обработать антисептиком. Участки, пораженные жуками, удаляют, окружающие слои пропитывают средством против насекомых.

Методы удаления поврежденной краски:

  • Феном с температурой струи температурой около +250°С. При этом поток направляют на краску, и она вздувается. Остатки соскребают ножом, шпателем. Использовать паяльную лампу не рекомендуют, т.к. перегрев дерева ведет к ослаблению прочности.
  • Химическую смывку наносят на площадь и оставляют на определенное время. После удаляют размягченную массу шпателем. Такой вариант дорогой, его применяют, чтобы уложить плиточное покрытие на небольшом участке пола.
  • Механическая чистка представляет метод обдирания старого слоя наждаком или ножом без вспомогательных средств. Метод дешевый, но длительный, иногда применяют шлифовальную машинку.

Олифа считается безопасной и натуральной пропиткой, средство убивает бактерии, личинки и споры. Для эффективности ее наносят 3 – 4 раза, каждый следующий слой накладывают после высыхания прошлого. Для нагревания используют горячий воздух, ставить емкость на плиту нельзя, т.к. пары олифы воспламеняются.

При выявлении повреждений делают замену досок или лаг, при этом способ подготовки основания различается в зависимости от типа базовой основы и степени разрушения. Утепление делают с помощью керамзитового гравия, применяют пенопласт, пенополистирол. Гидроизоляцию выполняют полиэтиленовой пленкой, или ставят супердышащие специальные мембраны. Последняя разновидность дополнительно защищает древесину от бытовых паров.

Кладка плитки на деревянный пол своими руками

Предварительно раскладывают элементы на полу. Выбирают стандартный прямоугольный метод или применяют диагональную укладку. Для некоторых помещений используют декоративный метод – выкладывают детали ковром или полосами подчеркивают функциональные области. В зависимости от рисунка начинают укладывать от угла или из центра комнаты.

  • подготавливают основание;
  • готовят смесь для наклеивания кафеля;
  • замачивают кафель в воде на 5 – 10 минут, чтобы плитка не вытягивала влагу из раствора, и он застывал в нормальных условиях;
  • клей наносят на участки пола так, чтобы на площадь поместилось 4 плитки, используют зубчатый шпатель;
  • следят за горизонтальностью поверхности, толщиной швов;
  • элементы керамики располагают с учетом рисунка, неровности по высоте простукивают резиновым молотком.

Используют крестики для кафеля размером 1 – 4 мм. Широкие швы смотрятся грубовато, стандартный размер 2 мм. Для заполнения промежутков применяют затирочные составы, они бывают на основе цемента и полимеров. Раствор накладывают на шов и распределяют резиновым шпателем.

Затирка не просто покрывает промежуток между плитками, ее стараются вдавить в шов. Все продольные щели и уголки вокруг керамики заполняют составом. После застывания на следующий день влажной тряпкой или губкой убирают остатки затирки с плиток. Ветошь регулярно промывают в воде.

Сухое выравнивание

Для такого метода применяют зеленые гипсокартонные листы (ГКЛ), гипсоволокнистые листы (ГВЛ), цементно-стружечные панели (ЦСП), древесностружечные плиты (ДСП), иногда ставят влагостойкую фанеру толщиной от 10 мм. Такие варианты делают в сухих комнатах, в ванне или сауне материал будет разрушаться. Для влажных комнат выбирают ламинированное ДСП (с двух сторон) и плиты OSB на основе воска.

Состав пола продумывают так, чтобы утеплитель не контактировал с гидроизоляционной пленкой. На ее поверхности образовывается конденсат, который стекает на утеплитель и снижает его защитные характеристики от холода. Это касается минеральной, каменной ваты. Если ставят пенополистирол, пенопласт, это требование неважно, т.к. утеплитель не намокает.

Правило укладки листов:

  • стыки панелей располагают в шахматном порядке, чтобы не совпадали;
  • для крепления листов используют саморезы по дереву, которые ставят через 30 — 35 см по периметру плит;
  • расстояния между листами обрабатывают влагостойким раствором, который зашлифовывают после высыхания.

При использовании фанеры применяют другую технологию. Обязательно прокручивают саморезами доски, чтобы не скрипели. Между полосами оставляют зазоры толщиной 2 – 4 мм, чтобы они не поднимались от влажности, от стен оставляют температурные промежутки шириной 5 – 10 мм. Стыки между листами шлифуют и клеят на них армированный скотч. Во влажных помещениях используют затирку для швов с гидрофобными свойствами.

Для выравнивания пола сухим методом укладывают один слой листов. Если поверхность имеет неровности больше 6 – 7 мм, рекомендуется укладка двух пластов фанеры. Если обнаружены большие углубления, фанера не выровняет поверхность, а повторит неровность. Для этого случая применяют маяки из саморезов. Их вкручивают в основание, на них опирается лист в области выемки. Листы можно приклеить к основе без применения метизов.

Под панели ДСП ставят обрешетку, в теле которой монтируют утеплитель и пароизоляцию. Материал не водостойкий, поэтому его несколько раз пропитывают специальными средствами для повышения сопротивления влаге.

Мокрая стяжка

Жесткое и качественное основание делают с помощью цементно-песчаной стяжки толщиной не меньше 4 см. После установки гидроизоляционной мембраны на площади монтируют металлическую сетку для армирования слоя, толщина прутьев составляет не менее 3 мм, а размер ячеек не должен быть больше 20 м. Такой каркас крепят к полу тонким слоем раствора, чтобы закрыть металл по высоте.

Основную стяжку заливают после застывания чернового слоя на вторые сутки. Перед заливкой выставляют продольные штукатурные маяки или применяют точечные реперы, которые нивелируют с помощью водяного уровня.

Раствор готовят в корыте, количество воды берут такое, чтобы получилась жесткая смесь. Лишняя вода при застывании даст просадку, появятся большие вмятины на поверхности.

Для выравнивания можно применить:

  • стартовые самовыравнивающиеся смеси, их накладывают толщиной до 5 см;
  • финишные самонивелирующиеся составы, их высота может быть до 5-8 мм;
  • готовый ремонтный раствор в виде сухого порошка, толщину стяжки допускают до 7 см.

Первые два вида имеют в составе полимерные добавки, которые обеспечивают эластичность и гибкость стяжки. Ремонтный раствор обеспечивает добавочную прочность за счет целлюлозных волокон, которые добавлены в сухую смесь. Готовые составы стоят дороже цементного раствора на основе песка, но отличаются повышенными эксплуатационными качествами.

Технология мокрой стяжки предполагает, что слой нужно смонтировать за один прием. Хранить приготовленный раствор дольше 1,5 – 2,0 часов нельзя, т. к. он застывает и восстановлению не подлежит.

Застывает стяжка на второй день, но 100% прочности набирает только на 28 сутки. Отделку плиткой можно вести на 10 – 12 день после заливки.

Экспресс-вариант

Метод подойдет для деревянных оснований, которые уже были выровнены ранее и отслужили до момента отделки пола два года. Это может быть идеально ровный дощатый пол, стабильно установленный паркет, основание из влагостойкой фанеры или плит OSB, пропитанных воском. Дополнительно проверяют горизонтальный уровень, чтобы не ошибиться.

Для пола в хорошем состоянии подойдет метод минимальной обработки. Щели, швы и промежутки между пиломатериалами заполняют монтажной пеной, также поступают с промежутками по периметру стен. Поверхность пола грунтуют составами глубокого проникновения, чтобы увеличить сопротивление увлажнению.

Если нужно уложить теплый пол, делают такие слои:

  • листы ГВЛ;
  • металлическая сетка;
  • ковер электрического теплого пола;
  • стяжка с пластификатором (от 3 см толщиной);
  • слой керамической плитки.

Плитку раскладывают на площади, размечают место каждого элемента. Раствор готовят перед укладкой. Если уровень пола идеальный, толщина клея составит 2 – 3 мм. Для нанесения используют шпатель с зубьями высотой, равной толщине предполагаемого слоя. Улучшают свойства раствора применением специальных пластификаторов, которые имеются в строительных магазинах.

Укладка плитки на деревянный пол – подготовка основания и монтаж кафеля

Деревянный пол – «как много в этом, звуке…». Только жители мегаполисов, с рождения живущих в них, не смогут понять, о чем идет речь. Повествование идет о знакомых с детства, скрипучих, но таких родных и теплых деревянных полах.

Укладка плитки на деревянное основание

Однако время неумолимо течет, и то, что раньше было нормой, сейчас уже считается устаревшим и не модным. Нет, мы не говорим, что деревянные полы вышли из моды, просто не в каждой комнате они уместны, поэтому хочется сделать помещение более функциональным, удобным и красивым.

В этой статье мы расскажем, как может быть выполнена укладка плитки на деревянный пол таким образом, чтобы владельцу не пришлось переживать по поводу срока эксплуатации этого напольного покрытия.

Почему возникает необходимость в укладке кафеля на деревянное основание

Можно класть плитку на деревянный пол или нельзя? Никто не станет спорить, что под кафельную плитку лучше всего сделать более прочное бетонное основание, но, к сожалению, это не всегда возможно.

Прогнившее деревянное покрытие требует замены

Для большинства жителей старых многоэтажек с деревянными межэтажными перекрытиями актуален вопрос лишь по поводу того, как положить деревянный пол (или усилить имеющийся), чтобы он выдержал дополнительную нагрузку.

Немного о недостатках

Преимуществ не так уж и много, а вернее одно – появились возможность постелить плитку на деревянный пол в деревянном доме, а в остальном сплошные недостатки, на которых остановимся более подробно:

если уложить плитку не правильно, то она вскоре отойдет

  • Как ни старайся, но полностью обездвижить деревянное основание не получится, поэтому придется прибегнуть к целому ряду ухищрений и использовать специальные клеящие смеси для того, чтобы уложить плитку в деревянном доме.
  • Кафель тяжелый, и ввиду такой дополнительной нагрузки пол прогнется намного быстрее.
  • Просевшее основание будет способствовать тому, что уложенная плитка на пол большого размера начнет трескаться, а маленькая отслаиваться или появятся щели между швов.
  • Если перекрыть доступ воздуха к деревянному основанию, то оно начинает гнить. В обязательном порядке нужно сделать хорошую вентиляцию, иначе очень скоро начнутся проблемы.
  • Плитка прослужит долго, а вот основание – нет. Поэтому не стоит ориентироваться на срок службы аналогичного покрытия, уложенного на бетонной основе.
  • Если в доме сделан новый деревянный пол, то, как минимум, 2–3 года придется подождать, пока не пройдет период его интенсивной усадки, и лишь затем выполнять укладку плитки на деревянную поверхность.

Можно с уверенностью сказать, что укладка плитки на деревянный пол своими руками будет уместна лишь в том случае, если больше не осталось других вариантов.

Особенности деревянного пола

монтировкой поддеть половицу не трудно

Скорее всего, только что вы были в комнате, где планируется выполнить укладку кафеля на деревянном полу, но придется читателя немного огорчить – впереди предстоит проверка, и, возможно, капитальный ремонт имеющегося основания.

Кроме того что деревянное основание может вибрировать, так еще возникает и температурная деформация. В отличие от него, кафель является стабильным материалом, и теперь перед нами стоит задача «подружить» эти два, казалось бы, несовместимых материала.

Разберем пол

Ломать деревянный пол, который находится в нормальном состоянии вместо того, чтобы сразу приступить к укладке плитки?

вскрываем полы ломом или монтировкой

Такая мысль может показаться абсурдной, но начнем с того, что пол нужно не ломать, а разобрать, аккуратно сняв доски, чтобы затем вновь их использовать.

Этому действию есть логическое объяснение:

  1. Нужно проверить состояние лаг и досок, а при необходимости, отремонтировать и усилить.
  2. Для обеспечения вентиляции доски (эти же или новые) будут прибиваться не вплотную друг к другу.

Этих доводов более чем достаточно.

Посмотрим, что там внутри

Когда имеющееся покрытие не первой свежести, то сам хозяин может удивиться, увидев, в каком состоянии находится невидимая часть, и тогда сразу станет ясно, почему укладка керамической плитки на деревянный пол в таком состоянии не могла быть выполнена.

проверим лаги на которых лежало деревянное покрытие

Приступим к работе.

  • Первым делом пройдитесь по полу, и отметьте для себя те места, где слышится скрип или наблюдается обнижение уровня пола – скорее всего, там обнаружится проблема.
  • Если доски настила планируется использовать повторно, то демонтировать их нужно бережно, стараясь не поломать. Складируются они в сторонке таким образом, чтобы случайно не пораниться о торчащие гвозди, которые позже нужно будет повытаскивать.
  • Осмотрите все лаги (особенно в тех местах, где ранее слышался скрип), не подточил ли где-то шашель (а в случае повторного использования досок настила, то и их тоже нужно проверить). Особо внимательно нужно осмотреть те места, где лаги входят в стену.
  • При обнаружении проблемы, ее нужно устранить (вплоть до замены лаг).

Устранив все недочеты, каждую деревянную деталь необходимо обработать антигрибковой пропиткой.

Подготовка деревянного пола под плитку

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, его нужно выровнять и закрепить в таком положении.

прежде чем класть плитку, деревянный пол необходимо правильно подготовить

  • Проверив уровень отреставрированного пола, выполняется выравнивание лаг методом их установки в одной плоскости (при необходимости), подбивая клинья. Если это невозможно, то брус наращивается доской, которая прибивается сверху, а потом стесывается вровень с другими лагами.
  • Если опора под брусом разрушилась, то ее необходимо восстановить, а затем выполнять выравнивание лаг, ориентируясь на показания лазерного уровня или натянутой капроновой нити.
  • Выполняется засыпка керамзита, чтобы его уровень был ниже уровня лаг на 5 см (это нужно для обеспечения вентиляции). Когда нет возможности воспользоваться керамзитом (например, выдавит потолок у соседей снизу), то утепление выполняется минватой. Благодаря таким действиям обеспечивается не только утепление, но и шумоизоляция.

выравниваем полы либо шлифовальной машинкой либо электрорубанком

  • Получившийся настил выравнивается машиной для строжки деревянных полов.
  • Имеющиеся отверстия и выемки от сучков нужно зашпаклевать.
  • Щель между досками (либо листами фанеры, ЦСП или ДСП), а также полом и стеной заполняется монтажной пеной или заклеивается лентой из полимерной мембраны.
  • Черновой пол обрабатывается разогретой олифой, но можно использовать и латексную пропитку. В данном случае экономия неуместна.

На таком, подготовленном основании можно делать стяжку.

Как залить стяжку на деревянном основании

Стяжка на деревянный пол позволит сделать основание более жестким, но так как большая нагрузка недопустима, то постараемся сделать заливаемый слой максимально тонким, насколько это возможно по техническим параметрам.

заливаем стяжку на деревянный пол

  • Стяжка толщиной менее 3 см будет ненадежной, поэтому будем отталкиваться от этого показателя.
  • К полу, на высоте в 1 см, саморезами крепим армирующую металлическую сетку.
  • Для заливки стяжки воспользуемся цементно-песчаным раствором или залив основу полимерной стяжкой, но лучше воспользоваться клеем КС (основой которого является жидкое стекло), или двухкомпонентным полиуретановым клеем. Эти составы более пластичные и смогут в некоторой степени компенсировать возникающие в деревянном материале деформации.
  • При укладке плитки на деревянный пол в невлажных помещениях бани можно применить сухое выравнивание, используя влагостойкий гипсокартон или плиты ЦСП. Также кафель можно клеить непосредственно к фанере.

Технология подготовки может отличаться, но не зависимо от выбранного способа, деревянное основание должно получиться прочным, и защищенным от влаги.

Укладка кафеля на деревянной основе

Подготовив основание, рассмотрим, как приклеить керамическую плитку к дереву и какие для этого необходимы компоненты.

Выбор клея

Выбирая чем приклеить кафель, обязательно нужно учитывать свойства клеящей смеси.

наносим специальный клей для укладки плитки на деревянный основания

Керамическая плитка является стабильным материалом, который практически не изменяется в размере при изменении условий эксплуатации, чего не скажешь о дереве. Как сама древесина, так и изготовленные на ее базе плиты очень чувствительны как к изменению как температурного, так и влажностного режима.

На глаз это явление практически не заметно, но непременно скажется не при монтаже плитки, а потом, во время ее эксплуатации, причем самым нежелательным образом – она отстанет от основы или треснет. Решение этой проблемы есть – нужно приобрести эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

Поскольку двухкомпонентный клей смешивается непосредственно перед использованием, то выполнять это действие нужно строго в соответствие с инструкцией изготовителя.

Как приклеить кафель к дереву?

Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать, как приклеить плитку к дереву, ведь только в таком случае уложенное покрытие прослужит долго.

смеси Кнауф специально разработаны для работы с деревянными полами

Положить кафель на подготовленную поверхность можно лишь после полного высыхания грунтовки.

Это не обязательно, но при укладке плитки на деревянный пол рекомендуем прислушаться к советам мастеров, которые настоятельно рекомендуют сначала плоским шпателем размазать клей на тыльной стороне кафеля, а уже затем наносить смесь зубчатым шпателем на основание. Аналогичным образом выполняется укладка плитки на деревянную стену.

Приклеить плитку на дерево не составит труда, так как все действия точно такие же, как и при монтаже покрытия на бетонном основании.

Затирка швов выполняется эластичной фугой.

На вопросы отвечают профессионалы

Нередко у людей возникают вопросы, не касающиеся основной темы, но узнав мнение специалистов, мы приводим их ответы:

Вопрос: «Может ли быть выполнена укладка плитки под дерево на основание из дерева?»
Ответ: «В данном случае не имеет значения узор покрытия».

Вопрос: «Возможна ли укладка ПВХ покрытия на деревянный пол, поверх которого уложен ламинат? Если да, то, как правильно выполнить укладку плитки ПВХ?»
Ответ: «Если ламинат не скрипит, и не наблюдается других проблем с данным покрытием, то можно». На эту тему даже есть видео.

Мы выяснили можно ли класть, и как класть плитку на деревянное основание. Если этот способ вам подходит, то пользуясь рекомендациями, изложенными в этой статье, работу можно выполнить своими руками.

Укладка плитки на деревянный пол советы мастеров

Можно ли класть плитку на деревянный пол, и как это сделать правильно?

Укладка плитки на деревянный пол – в большинстве случаев сложное и хлопотное занятие. Это связано с тем, что требуется очень тщательная подготовка основания. Часто эта процедура нецелесообразна: дерево очень подвижно, оно постоянно расширяется или сужается. Это создает повышенную нагрузку для керамики и плиточного клея. Первая начинает трескаться, второй – крошиться. В итоге напольное покрытие может просто отвалиться. Чтобы избежать перечисленных выше неприятностей, необходимо строго соблюдать технологию укладки керамической плитки на деревянные полы.

Укладка кафеля на деревянный пол

Подготовка пола

Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом:

  • Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить.

Ревизия деревянного пола перед укладкой плитки

Важно! Шаг между лагами не должен превышать 50 см: плитка даст дополнительную нагрузку на доски, при слишком большом расстоянии они прогнутся. Если это правило не соблюдено, придется установить дополнительные лаги.

  • Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность.

Подготовка лаг - важный этап

  • Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр.
  • Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску).
  • Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют.

Шлифовка дощатого пола перед укладкой плитки

Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов.

Укладка непосредственно на доски

Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

Порядок работ будет таким:

  • Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
  • Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
  • Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
  • Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
  • И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

Жидкое стекло - один из компонентов состава для подготовки досок к укладке плитки

После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера)

Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом:

  • Доски обрабатывают антисептиком.

Если поверх будут укладываться древесные плиты, то сами доски можно класть неплотно. Зазор может быть до 15 см.

  • После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.).
  • Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты.

Укладка фанеры на дощатый пол: компенсационные зазоры

  • Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной.
  • Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики.
  • На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше.
  • Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ.

Приклеивание плитки на фанеру

Тонкая стяжка

Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины.

  • Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом.
  • По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной.
  • Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте.

Желательно армировать основание. Для этого между маячками укладывают сетку из металла или стекловолокна.

  • Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол.

Оптимальное решение - специальная самовыравнивающаяся смесь для деревянного пола

  • Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой.
  • Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол.

На ГВЛ

Результат будет внешне схож с обработкой древесными плитами. Однако технология немного отличается: доски должны лежать плотно, о зазорах речи не идет.

Для пола берут влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые стыкуют так, чтобы полностью закрыть весь пол.

При необходимости выкладывают второй слой ГВЛ. При этом листы ложатся перпендикулярно первому слою. Стыки не должны совпадать. Швы желательно также обработать герметиком или каким-либо укрепляющим составом. Больше ничем обрабатывать гипсоволокно не нужно: оно полностью готов для укладки плитки на деревянный пол.

Укладка плитки на слой из ГВЛ

Укладка плитки

Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов:

  • Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала.
  • Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку.
  • После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой.

Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно.

Укладка плитки на деревянный пол

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

↑ Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

  • Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
  • Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
  • Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
  • Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
  • Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

↑ Способы устройства основания под плитку

Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Стяжка деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Стяжка деревянного пола самовыравнивающейся смесью

Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Установка гипсоволокнистых листов на деревянное основание

Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянный пол фанерных листов

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной укладке кафеля, которая состоит из перечисленных ниже этапов:

  • Подготовка плитки
  • Разметка пола
  • Подготовка клеевого состава
  • Укладка плитки
  • Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • шпатель резиновый для заделки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • емкости для клея и затирочного состава;
  • резиновый молоток для постукивания плиток;
  • рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

↑ Подготовка плитки

Подготовка плитки к укладке

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

  1. Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
  2. Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
  3. Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
  4. Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

↑ Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Разметка пола при укладке плитки

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

↑ Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Подготовка клеевого раствора

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

↑ Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

↑ Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Затирка швов напольной плитки

Затирка швов напольной плитки

Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.

Как положить плитку на деревянный пол — особенности монтажа

плитка на полу

Керамическая плитка — наилучшее покрытие для пола в помещении, где часто проводится влажная уборка или имеет место высокая сырость.

Материал сложен в монтаже и даже при укладке на стабильный монолитный бетон, предъявляет высокие требования к квалификации мастера.

Если же основание выполнено из дерева, процесс усложняется многократно. Далее расскажем, как положить плитку на деревянный пол, чтобы покрытие оказалось прочным и долговечным.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Основания под плитку принято делить на две категории:

  1. простые;
  2. сложные.

Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:

  • Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
  • Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
  • Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:

  • давать усадку;
  • прогибаться под действием нагрузок;
  • передавать вибрации;
  • усыхать и разбухать при изменении влажности.

Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.

Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

  • конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
  • дерево уже дало усадку;
  • состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
  • с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
  • между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
  • имеется доступ воздуха к пиломатериалам.

Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Демонтаж досок пола и проверка состояния всех расположенных под ними элементов — от лаг до пароизоляции

Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

  1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
  2. Деревянные элементы.

фанера на дерево

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

  • горячая олифа;
  • раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
  • медный купорос;
  • любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

  1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
  2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
  3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

фанера на деревянном полу

Готовый пол — плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами — 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

  • оцинкованными;
  • оксидированными (черного цвета);
  • фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Гидроизоляция

Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:

  • полиэтилен;
  • пергамин или иной битумный материал;
  • материал с парафиновой пропиткой;
  • малярная сетка.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Следующим шагом формируют жесткое основание под плитку. Применяют одну из трех разновидностей стяжек: мокрая, сухая и полусухая.

«Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

Это вариант для помещений с высокой влажностью. Устраивается так:

  • на подложку-разделитель укладывают сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм с ячеей 20х20 мм;
  • устанавливают маяки, проверяя их горизонтальность строительным уровнем;
  • заливают цементно-песчаный раствор слоем в 3 см толщиной;
  • выравнивают его по маякам правилом (для этого расстояние между маяками делают чуть меньше длины правила);
  • извлекают маяки и заполняют оставшиеся от них проемы раствором.

Толщина в 3 см является оптимальной. При меньшем значении стяжка растрескается, при большем — окажется слишком тяжелой для деревянного настила.

стяжка на полу

Если в полу устанавливается трап (душевая), стяжку делают с уклоном в его сторону, для чего применяются специальные маяки. Часто они поставляются в комплекте с трапами.

В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора применяют водостойкий полимерный. Покупной стоит дорого, потому зачастую используют самодельный вариант, приготавливаемый по следующему рецепту:

  • полиуретановый клей или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
  • крупнозернистый песок (необходимо просеять и промыть): 2 части;
  • вода: 1 часть.

«Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

«Полусухая» стяжка

В этом варианте также применяется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды. «Полусухая» стяжка обладает следующими достоинствами:

  • время полного высыхания и отвердения составляет всего 4 дня, плитку можно укладывать уже через 3 дня;
  • в сравнении с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому снижается нагрузка на деревянное основание;
  • быстро укладывается, возможно применение механизированных средств укладки;
  • нет риска проникновения влаги в нижерасположенные слои;
  • может применяться на любом основании, в том числе щебеночном, песчаном или деревянном;
  • не дает усадки (мало испаряется воды).

стяжка

«Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только в проникающей способности: она хуже заполняет узкие места — швы и полости. Ситуацию улучшают путем добавки в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, как и «мокрую» — проволочной сеткой и фиброволокном.

На каждые 10 м 2 площади, компоненты берут в таких количествах:

  • портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
  • мелкозернистый речной песок (примесей глины — не более 3%): 60 л;
  • фиброволокно: 75 г.

В раствор полезно добавить нити фиброволокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания к нулю.

«Сухая» стяжка

  • цементно-стружечные плиты;
  • гипсоволокнистые листы;
  • влагостойкая фанера;
  • влагостойкий гипсокартон: материал из-за хрупкости применяется лишь за неимением ничего лучшего.

Плиты кладут с поворотом на 30-45 0 относительно досок, чтобы не совпадали швы. По периметру их прикручивают саморезами с шагом в 25-30 см и еще одним — в центре. Швы заполняют составом для герметизации щелей между листами влагостойкого гипсокартона, например, цементной шпаклевкой «Полирем СШП-421», и после его отвердения шлифуют.

После монтажа стяжки на нее наклеивают плитку обычным способом.

Для облицовки деревянного пола керамической плиткой предстоит проделать большой объем работ. Но если все сделано правильно, в соответствии с изложенными выше рекомендациями, пол по качеству и долговечности не уступит бетонному.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: