Поочередное включение ламп одной кнопкой

Один светильник, один выключатель — два режима работы (две яркости)

Всем привет.
Я раньше уже собирал простенькую схему «две лампы — один выключатель» найденную на просторах радиокота и адаптированную под себя.

Все элементы этой схемы не имеют гальванической развязки и находятся под потенциалом сети! Соблюдайте технику и меры безопасности при настройке и использования этой схемы! Во избежание получения электротравмы! Я не утверждаю, что это единственно верный и правильный способ для расширения функционала использования светильника, просто делюсь своей самоделкой и ни кому не навязываю своё мнение.

Работает эта схема устойчиво и без нареканий. И мне пришла в голову идея, а можно ли ступенчато при помощи этой схемы изменять яркость одного светильника?

Ну примерно так:
1 — включил светильник и он светится скажем на 40% (можно установить яркость по желанию, но с учётом стабильной работы драйвера при минимальной яркости), от номинальной яркости.
2 — выключил и снова включил, светильник стал светить с номинальной 100% яркостью.
3 — выключил, подождал 3-4 секунды и снова включил, светильник снова светит на 40% от номинальной яркости.
Это пожалуй один из наиболее простых альтернативных вариантов замены китайского недорогого контроллера для люстры. Да, можно купить такой и не париться. Но это же не наш метод! А повозиться с паяльником?


Архив со схемой, платой и моими мыслями по сборке будет в описании под видео, ссылка на яндекс-диск.
После некоторых танцев с паяльником вокруг этой схемы в аромате канифоли, у меня получилась такая схема:

Сначала я установил желаемую минимальную яркость путём увеличения токоограничевающего резистора. Иногда в драйверах стоят паралельно два или три резистора, я их выпаиваю и ставлю один для желаемой сниженной яркости светильника.

Затем подключил Сток и Исток полевого транзистора паралельно токоограничевающему резистору и подобрал резистор R* для получения номинального тока светодиодов, при котором они не перегреваются, что обеспечивает их длительную работу.

Собственный ток потребления этой схемы примерно 2 мА.

Это мощность примерно 0,5 Вт, которая потребляется только при включенном выключателе. Думаю что она не значительна и ей можно принебречь. Даже если ваш светильник будет потреблять 10 Вт при заниженной яркости (первый режим), то повышение общей мощности на 0,5 Вт ни как не скажется на общем энергопотреблении.

А теперь:
на фига весь этот бред нужен?
Отвечаю — Это моё личное мнение как можно расширить возможности одного светильника при использовании штатной проводки и одного выключателя, например на кухне. Допустим я купил потолочный светильник в свою не большую кухню, мощностью 36 Вт. Света от него даже с избытком. Я изначально снижаю его мощность до 10 Вт. Этого для меня вполне хватает, что бы покушать и что-либо приготовить. Для второго (яркого режима) я оставляю мощность примерно 25 Вт. Этой яркости вполне хватает для хорошего освещения моей небольшой кухни.
В вашем случае светильник может быть и большей мощности, ни что не мешает выбрать нужные вам режимы освещения и мощность светильника исходя из ваших условий. Я привёл для примера свои параметры.
Собранная плата на DIP элементах

Это на SMD деталях

Работает всё это примерно так:
После первого включения выключателем S сетевое напряжение подаётся на LED драйвер и схему выключателя «один выключатель — две лампы». Номинал базового резистора транзистора VT2 выбран в несколько раз больше, чем номинал базового резистора VT1. В результате чего первым откроется VT2 соединив Затвор транзистора VT3 с минусом питания, надёжно его закрыв. В результате чего LED драйвер ограничивает ток используя свой токоограничивающий резистор большого номинала, которым изначально установлено минимальное свечение светодиодов, например 40 % от номинальной яркости.

Если выключить и снова быстро включить выключатель S, то в схеме быстрее всех разряжается конденсатор С4 через резистор R8. Питание на триггере поддерживает конденсатор С1, его быстрый разряд предотвращает диод VD2. В процессе спада напряжения на конденсаторе С4, через конденсатор С3 и диод VD1 триггер на транзисторах VT1-VT2 переключается, транзистор VT2 закроется, откроется VT3. Который шунтирует(уменьшает) своим открытым каналом с минимальным сопротивлением общее сопротивление токоограничивающего резистора R*. В результате чего светильник светит ярко.

Номинальная яркость во втором режиме устанавливается токоограничивающим резистором в цепи Стока полевого транзистора VT3 для предотвращения критически большого тока светодиодов. Сопротивление полностью открытого канала транзистора IRF840 по даташиту 0,85 Ом. Это нужно учитывать при установке номинальной 100% яркости диодов.

Если выключить S на время достаточное для разрядки конденсатора С1 (это примерно 3-4 секунды), и включить снова, то светильник будет светить в первом режиме на 40% яркости. Дальше весь цикл повторяется.

Детали:
Транзисторы:
VT1-VT2 любые маломощные сруктуры n-p-n, например КТ315. Я использовал первые попавшиеся n-p-n.
VT3 n канальный, я оставил из предыдущей схемы IRF740, IRF840. Низковольтные пока руки не дошли попробовать поставить, хотя если логически рассудить напряжение между Стоком и Истоком не превышает нескольких вольт.

Диоды:
VD1 любой маломощный, например IN4148 или наш аналог КД521.
VD2 любой средней мощности с током от 0,3А. и напряжением от 50 В. Например 1N4004-1N4007
VD4 любой с током от 0,5 А и обратным напряжением не ниже 400 В. Например 1N4005-1N4007.
VD5 любой стабилитрон с напряжением стабилизации 12-15 В мощностью 0,5 -1Вт, например BZX55C15

Конденсаторы:
С2 любой малогабаритный ёмкостью 100n на напряжение не ниже 25В, например керамический или К73-17.
С5 ёмкостью 47n с напряжением не ниже 400В, например К73-17.
С1 електролитический ёмкостью 22мкФ напряжением не ниже 16В, например К50-35.
С3 електролитический ёмкостью 1 мкф напряжением не ниже 16В, например К50-35.
С4 эелктролитический ёмкостью 22мкф напряжением не ниже 16В, например К50-35.

Резисторы:
R1-R8 соответствующие номиналам схемы, малогабаритные.
R9-R10 по 200 кОм, мощностью 1-2 Вт. Немного греются, например МЛТ2.
R* подбирается конкретно в каждом случае в зависимости от разумного номинального тока светодиодов используемый в вашем светильнике!
Архив со схемой, платой и моими мыслями по настройке будет в описании под видео, ссылка на яндекс-диск

Поочередное мигание ПТФ

10 Марта 2012 | Автор: Ник | Просмотров: 31372 |
Видели когда-нибудь свадебный кортеж, где были машины, у которых было перемигивание противотуманных фар (ПТФ) по очереди ? Для такого праздничного эффекта потребуется сделать отдельный блок реле. Расскажу, каким образом можно собрать такое реле мигающих ПТФ и как его подключить.

    Реле поворотов 495.3747 (79.3777) 1шт.
  1. Реле 5-ти контактное 90.3747 2шт.
  2. Провод одножильный сечением 1мм?
  3. Клеммы мама широкая 20шт.
  4. Клеммы папа широкие 2шт.
  5. Клеммы мама узкая 4шт.
  6. Колодка мама и папа по 1шт.
  7. Кнопка кондиционера/рециркуляции 1шт.
  8. Колодка кнопки кондиционера/рециркуляции 1шт.
  1. В первой схеме управляющий провод плюс «+», т.е. масса «-» подается постоянно, а плюс «+» подключаем через кнопку. Перемигивание ПТФ будет через 0,25с. каждая.
  2. Во втором варианте схемы только один провод — это управляющий провод массы «-«, т.е. массу «-» нужно подключить через кнопку. Мигание ПТФ в этом исполнении будет чаще, порядка 0,15с. каждая.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте также  Установка деревянных лестниц своими руками

Эти схемы проверены и внедряются в проводку противотуманных фар ВАЗ 2110 без проблем.

Реле поворотов нужно доработать — К площадке парковки подвижного контакта приделывается еще один выводящий канал.
Сделать его можно с помощью узкой клеммы папа и залить эпоксидкой, чтобы все крепко держалось.

Либо из обычной булавки с маленькой круглой головкой и вывести через специально проделанное для него отверстие в пластмассовом основании реле.

Чтобы полученная конструкция была более надежной, рекомендуется поместить ее в короб.

После чего, размещаем блок моргающих ПТФ в салоне возле ЭБУ или в подкапотное пространство. Подключить блок нужно в разъем между проводами противотуманных фар и проводами от кнопки включения ПТФ.
В качестве кнопки можно использовать кнопку рециркуляции.
В результате, теперь при включении ПТФ — они будут светить как обычно, а при нажатии на выбранную кнопку будет мигание ПТФ по очереди.

Пример поочередного перемигивания противотуманных фар (схема 1)

Пример поочередного мигания ПТФ (схема 2)

Доработанные схемы от Morpheus

  1. хотел избежать эпоксидки;
  2. хотелось бы иметь возможность отключения такой «фичи».

= 50р. клеммы «мама»

= 30р., 1 вилка 25р., 2 розетки [2х20=40р], ИТОГО=500р.

Описание схем:
На схеме:
Р-1, Р-4 — реле 4-хконтактное (1 контакт постоянно разомкнут);
Р-2, Р-3 — реле 5-тиконтактное (1 контакт постоянно разомкнут, 2 постоянно замкнут);
С-1, С-2, С-3 — сигналы;
АКБ — аккумулятор;
Р-1 у меня была установлена и «Фа-Фа» осуществлялось по схеме рис.1.

Доработал. Получилась схема рис. 2
Для дополнительной кнопки в салоне места достаточно.
«+» идущий на сигналы сечение 1 мм2;
«-» идущий на реле можно и 0,5-0,75 мм2;
Собрал. Запихнул в коробку. См. рис. 2

  1. Не придал значения «-», поз. 0 (постоянно на Р-3 и Р-5) и купил 4-хштырьковую вилку и розетку (лучше применить 6-тиштырьковую)
  2. На коробку прицепил розетку, а к машине вилку (перепутал!).
  3. Не указал месторасположение существующих и дополнительных предохранителей . Думаю, что их необходимо установить на «зелёных» линиях идущих к сигналам.

Эту рабочую схему я опять доработал. Теперь все «релюхи» помещаются в одну коробку. Положительные стороны схемы:
— при штатном нажатии на сигнал работают все 4 сигнала, а при включении клавиши сигналят попеременно,
— возможность на каждый выход цеплять до 3 сигналов (у реле один контакт рассчитан на 30 А)
А вот и схема (не забывайте в реле «аварийки» перерезана одна дорожка — ранее обсуждалось)

Схема от Konstantin

В данной схеме использовано реле аварийной сигнализации без переделки и одно 5-ти контактное реле. Перемигивание ПТФ включается одной кнопкой (без штатной). Штатной клавишей включается обычный режим, причем не имеет значения в каком положении находится кнопка включения перемигивания.
Единственный недостаток данной схемы (на мой взгляд) — необходимость ставить диоды в разрыв проводов. Диоды ставить лучше Шоттки, на них падение напряжения меньше.

Светодиоды Включение Одной Кнопкой

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Сообщения

sanya110

finn32

Лом_2


Набор из 276 компонентов для дремеля (бормашинки)

Похожие публикации

Доброго всем времени суток.
Во время ремонта дома совершил ошибку —
Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой — Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
Далее вопрос —
Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?

Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
Help

Подскажите в чем дело.
Есть прожектор с led светиками,3 из них сгорели и он не работал.
Удалил 1 светик и на его месте поставил перемычку,он заработал!
Но резисторы которые перед диодным мостом DB157 за пару секунд нагреваются.
2 уже вышли и строя я заменил их на такой же номинал но на 1ватт а не на 0,5 как было.
Вместо перемычки поставил резистор 1Ком,засветился но резистор быстро начал греться и пришлось разомкнуть.
Если вместо всех 3х установить перемычки поможет?

Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.

Мощность — 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 — 1.5 ом, rs2 — 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то — 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом — подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: » Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать «задающие резисторы R3 и R4.» Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?

Включить-выключить. Схемы управления питанием

С батарейным питанием все замечательно, кроме того, что оно кончается, а энергию надо тщательно экономить. Хорошо когда устройство состоит из одного микроконтроллера — отправил его в спячку и все. Собственное потребление в спящем режиме у современных МК ничтожное, сравнимое с саморазрядом батареи, так что о заряде можно не беспокоиться. Но вот засада, не одним контроллером живо устройство. Часто могут использоваться разные сторонние периферийные модули которые тоже любят кушать, а еще не желают спать. Прям как дети малые. Приходится всем прописывать успокоительное. О нем и поговорим.

Читайте также  Установка арматуры под фундамент

▌Механическая кнопка
Что может быть проще и надежней сухого контакта, разомкнул и спи спокойно, дорогой друг. Вряд ли батарейку раскачает до того, чтобы пробить миллиметровый воздушный зазор. Урания в них для этого не докладывают. Какой нибудь PSW переключатель то что доктор прописал. Нажал-отжал.

Вот только беда, ток он маленький держит. По паспорту 100мА, а если запараллелить группы, то до 500-800мА без особой потери работоспособности, если конечно не клацать каждые пять секунд на реактивную нагрузку (катушки-кондеры). Но девайс может кушать и поболее и что тогда? Приматывать синей изолентой к своему хипстерскому поделию здоровенный тумблер? Нормальный метод, мой дед всю жизнь так делал и прожил до преклонных лет.

▌Кнопка плюс
Но есть способ лучше. Рубильник можно оставить слабеньким, но усилить его полевым транзистором. Например вот так.

Тут переключатель просто берет и поджимает затвор транзистора к земле. И он открывается. А пропускаемый ток у современных транзисторов очень высокий. Так, например, IRLML5203 имея корпус sot23 легко тащит через себя 3А и не потеет. А что-нибудь в DPACK корпусе может и десяток-два ампер рвануть и не вскипеть. Резистор на 100кОм подтягивает затвор к питанию, обеспечивая строго определенный уровень потенциала на нем, что позволяет держать транзистор закрытым и не давать ему открываться от всяких там наводок.

▌Плюс мозги
Можно развить тему управляемого самовыключения, таким вот образом. Т.е. устройство включается кнопкой, которая коротит закрытый транзистор, пуская ток в контроллер, он перехватывает управление и, прижав ногой затвор к земле, шунтирует кнопку. А выключится уже тогда, когда сам захочет. Подтяжка затвора тоже лишней не будет. Но тут надо исходить из схемотехники вывода контроллера, чтобы через нее не было утечки в землю через ногу контроллера. Обычно там стоит такой же полевик и подтяжка до питания через защитные диоды, так что утечки не будет, но мало ли бывает…

Или чуть более сложный вариант. Тут нажатие кнопки пускает ток через диод на питание, контроллер заводится и сам себя включает. После чего диод, подпертый сверху, уже не играет никакой роли, а резистор R2 эту линию прижимает к земле. Давая там 0 на порту если кнопка не нажата. Нажатие кнопки дает 1. Т.е. мы можем эту кнопку после включения использовать как нам угодно. Хоть для выключения, хоть как. Правда при выключении девайс обесточится только на отпускании кнопки. А если будет дребезг, то он может и снова включиться. Контроллер штука быстрая. Поэтому я бы делал алгоритм таким — ждем отпускания, выбираем дребезг и после этого выключаемся. Всего один диод на любой кнопке и нам не нужен спящий режим :) Кстати, в контроллер обычно уже встроен этот диод в каждом порту, но он очень слабенький и его можно ненароком убить если вся ваша нагрузка запитается через него. Поэтому и стоит внешний диод. Резистор R2 тоже можно убрать если нога контроллера умеет делать Pull-down режим.

▌Отключая ненужное
Можно сделать и по другому. Оставить контроллер на «горячей» стороне, погружая его в спячку, а обесточивать только жрущую периферию.

Выделив для нее отдельную шину питания. Но тут надо учесть, что есть такая вещь как паразитное питание. Т.е. если вы отключите питание, например, у передатчика какого, то по шине SPI или чем он там может управляться пойдет питание, поднимется через защитные диоды и периферия оживет. Причем питания может не хватить для его корректной работы из-за потерь на защитных диодах и вы получите кучу глюков. Или же получите превышение тока через порты, как результат выгоревшие порты на контроллере или периферии. Так что сначала выводы данных в Hi-Z или в Low, а потом обесточивайте.

▌Выкидываем лишнее
Что-то мало потребляющее можно запитать прям с порта. Сколько дает одна линия? Десяток миллиампер? А две? Уже двадцать. А три? Параллелим ноги и вперед. Главное дергать их синхронно, лучше за один такт.

Правда тут надо учитывать то, что если нога может отдать 10мА ,то 100 ног не отдадут ампер — домен питания не выдержит. Тут надо справляться в даташите на контроллер и искать сколько он может отдать тока через все выводы суммарно. И от этого плясать. Но до 30мА с порта накормить на раз два.

Главное не забывайте про конденсаторы, точнее про их заряд. В момент заряда кондера он ведет себя как КЗ и если в вашей периферии есть хотя бы пара микрофарад емкостей висящих на питании, то от порта ее питать уже не следует, можно порты пожечь. Не самый красивый метод, но иногда ничего другого не остается.

▌Одна кнопка на все. Без мозгов
Ну и, напоследок, разберу одно красивое и простое решение. Его несколько лет назад набросил мне в комменты uSchema это результат коллективного творчества народа на его форуме.

Одна кнопка и включает и выключает питание.

При включении, конденсатор С1 разряжен. Транзистор Т1 закрыт, Т2 тоже закрыт, более того, резистор R1 дополнительно подтягивает затвор Т1 к питанию, чтобы случайно он не открылся.

Конденсатор С1 разряжен. А значит мы в данный момент времени можем считать его как КЗ. И если мы нажмем кнопку, то пока он заряжается через резистор R1 у нас затвор окажется брошен на землю.

Это будет одно мгновение, но этого хватит, чтобы транзистор Т1 распахнулся и на выходе появилось напряжение. Которое тут же попадет на затвор транзистора Т2, он тоже откроется и уже конкретно так придавит затвор Т1 к земле, фиксируясь в это положение. Через нажатую кнопку у нас С1 зарядится только до напряжения которое образует делитель R1 и R2, но его недостаточно для закрытия Т1.

Отпускаем кнопку. Делитель R1 R2 оказывается отрезан и теперь ничто не мешает конденсатору С1 дозарядиться через R3 до полного напряжения питания. Падение на Т1 ничтожно. Так что там будет входное напряжение.

Схема работает, питание подается. Конденсатор заряжен. Заряженный конденсатор это фактически идеальный источник напряжения с очень малым внутренним сопротивлением.

Жмем кнопку еще раз. Теперь уже заряженный на полную конденсатор С1 вбрасывает все свое напряжение (а оно равно напряжению питания) на затвор Т1. Открытый транзистор Т2 тут вообще не отсвечивает, ведь он отделен от этой точки резистором R2 аж на 10кОм. А почти нулевое внутреннее сопротивление конденсатора на пару с его полным зарядом легко перебивает низкий потенциал на затворе Т1. Там кратковременно получается напряжение питания. Транзистор Т1 закрывается.

Тут же теряет питание и затвор транзистора Т2, он тоже закрывается, отрезая возможность затвору Т1 дотянуться до живительного нуля. С1 тем временем даже не разряжается. Транзистор Т2 закрылся, а R1 действует на заряд конденсатора С1, набивая его до питания. Что только закрывает Т1.

Отпускаем кнопку. Конденсатор оказывается отрезан от R1. Но транзисторы все закрыты и заряд с С1 через R3 усосется в нагрузку. С1 разрядится. Схема готова к повторному включению.

Вот такая простая, но прикольная схема. Вот тут еще полно реализаций похожих схем. На сходном принципе действия.

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Радиореле для управления освещением — что это такое и как пользоваться?

Вам знакома ситуация, когда нужно подключить несколько люстр или светильников или одну люстру с несколькими лампочками, при этом нужно сделать так, чтобы можно было включать эти лампочки по отдельности?

Читайте также  Правила установки встраиваемого холодильника на кухне

Если изначально проводка была разведена под одноклавишный выключатель и всё освещение включается от этого выключателя, придется прокладывать новые провода, по одной фазе и нулю для каждой из групп освещения, что влечет за собой дополнительные расходы на штробление и непосредственно электромонтаж.

При этом желание управлять светом раздельно может прийти внезапно, например, после завершения отделочных работ, либо и вовсе, когда до следующего ремонта еще далеко. Что делать? Либо подключать всё параллельно, тогда все лампы будут зажигаться вместе, либо использовать специализированные реле.

На рынке можно выделить два варианта решения этой проблемы — импульсные реле для управления освещением и радиореле. О последних и пойдет речь в этой статье.

Что такое радиореле?

Радиореле используется для дистанционного управления освещением. Они бывают с разным количеством каналов, что позволяет включать и выключать как 1 лампочку, так и несколько групп ламп.

Различают два основных вида радиореле по частоте радиосигнала:

  1. 433 МГц — самый распространенный, но от этого возникает проблема ложных срабатываний и помех, поскольку на этой же частоте работают дверные звонки и некоторые другие устройства.
  2. 315 МГц — встречается реже, но при аналогичных параметрах обеспечивает большее расстояние (ненамного). Этот диапазон менее насыщен помехами чем 433 МГц, вероятность ложных срабатываний меньше.

Условно радиореле можно разделить на две части:

  1. Силовой блок, назовем его так. Непосредственно к нему подключаются лампы, также в нем находится приёмник радиосигнала.
  2. Пульт дистанционного управления. Это может быть как обычный пульт, так и настенный аналог обычного выключателя, только работающий по радиоканалу. К нему не нужно подключать проводов и прочего, достаточно установить 1 батарейку.

дистанционные пульты

Варианты дистанционных пультов и настенных выключателей для работы с радиореле

Подробный обзор

Для наглядного примера я купил первое попавшееся радиореле в магазине электротоваров. Логотип нарочно заклеил, чтобы не было претензий к рекламе/антирекламе, поэтому на изоленту не обращайте внимание.

Итак, это реле обошлось примерно в 700 рублей. Оно поставляется в упаковке-блистере. Реле трёхканальное, рассчитано на управление 3 группами ламп.

В комплекте у нас есть:

  1. Силовой блок – приёмник.
  2. Пульт дистанционного управления.
  3. Крепление для пульта на стену или любую другую плоскую поверхность. В комплекте поставляются два винта, а на самом креплении приклеен двухсторонний скотч (удобно, если сверлить нечем).
  4. Батарейка на 12 Вольт типоразмера А23 – такие используются в большинстве радиочастотных приборах. Она также может иметь маркировку 8LR932, 8LR23, ANSI-1181A, LRV08, K23A, MN21, E23A, GP23A, V23GA, L1028. Внутри такой батарейки стоит 8 «таблеток» по 1.5 вольта.

Комплект радиореле

Комплект поставки радиореле

Технические характеристики:

  • рабочая частота управления — 433,92 МГц;
  • радиус действия на открытой местности — до 30 м;
  • напряжение В, AC — 220В;
  • частота сети — 50 Гц;
  • мощность подключаемой нагрузки: 1000 Вт для ламп накаливания и 300 Вт для энергосберегающих и светодиодных ламп;
  • максимальная суммарная мощность по всем каналам — не более 2000 Вт для трёх и четырёх канальных реле (у нас трёхканальное);
  • класс защиты — IP20.

На лицевой панели указана схема подключения. Установка выключателя необязательна — можно просто подключить напрямую фазу и ноль на второй (если считать сверху) черный провод и на красный.

Радиореле

Радиореле крупным планом со схемой подключения

Как оно работает?

При подключении через обычный выключатель вы можете управлять как с пульта, так и переключением этого выключателя. Выключатель должен быть в положении «ВКЛ», т.е. замкнутым для работы пульта, потому что он разрывает питание на реле. При нажатии клавиши выключателя идёт перебор каналов реле: А, В, С, АВС (все лампы), и по две лампы — АВ, ВС, АС, после чего все лампы отключаются.

Пульт

Пульт дистанционного управления

Пультом вы можете как включать лампы по отдельности, так и все сразу. За включение каждого из каналов отвечают одноименные кнопки А, В и С. Кнопка E включает все лампы сразу, кнопка F выключает все лампы сразу. Если была включена хоть 1 или 2 лампы, то F отключит все независимо ни от чего. А если включить все каналы кнопкой E, то можно по отдельности отключать каждый из них кнопки А, В и С. Такое решение удобно и достаточно гибкое. А вот кнопка D – это таймер на выключение. Работает это так — вы включили лампы (1, 2 или 3 — неважно), нажали кнопку D и через минуту они отключатся.

Для проверки собрал схему с выключателем и тремя лампочками

Подробно как это работает вы можете посмотреть на видео:

Заключение

Радиореле могут пригодится в том случае, если нет возможности проложить проводку под новую люстру с множеством рожков или просто для удобства управления освещением или другими приборами, тем более если усилить его выход, подключив на управление контактором — тогда можно управлять практически любой нагрузкой.

Также они будут полезны обладателям современных люстр с пультом дистанционного управления, поскольку те периодически выходят из строя. Так вот в них стоит аналогичное реле, и при замене нужно только подобрать аналогичное по каналам.

Главным недостатком рассмотренного устройства является следующее: при отключении и повторном включении напряжения реле включает свет. То есть если вас не было дома и произошел перебой в электроснабжении – у вас будет гореть свет. И ладно если свет, а если такое реле у вас установлено для управления каким-то прибором или механизмом?

Поэтому следует обязательно подключать такое реле вместе с выключателем и отключать его, когда вы не используете освещение, например, уходя на работу.

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Сделай сам

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Просто и надежно без были и дребезга можно включать и выключать нагрузку с помощью всего одной не фиксируемой кнопки по разному…
Если простые и "тупые" однокнопочные схемы вам порядком поднадоели, предложу "простецкое решение" с использованием микроконтроллеров и программ

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Автор данного решения не особо позаботился о токах питания транзистора управляющего реле, но не забыл воткнуть диод параллельно обмотке "для защиты от индукции!". Вот только защита хреновая получится без резистора гасящего импульс тока (классика учебников схемотехники).

Ну так ладно оставим процессоры и контроллеры в покое и побалуемся чипами типа NE555 с транзисторами…

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Тута конечно все просто – Мощный полевик под управлением таймера 555 в каскодной цепи с Мощным биполярным транзистором.
Забавно – нафига ставить два транзистора там где одному мало места ?
В добавок эта схема перестает быть универсальной и работает только в небольшом диапазоне постоянных напряжений.

ДОЛОЙ МИКРОСХЕМЫ ! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОЩЕ !

Давайте взглянем "в глаза" схемам однотипным и часто перерисовываемым из листочка описания всего одного чипа (двойной полевик) используемого в схемотехнике

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Если вас смущают такие триоды с инверсией – покажу проще

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Именно эту схему вы чаще всего встретите в "листочке ****" – листе описания полупроводникового прибора IRF7319

Сравните с перерисовкой

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

УЧТИТЕ! Эта схема не годится ни для емкостных ни для индуктивных нагрузок ! Автор срисования просто не учел, что силовой полевик в этой схеме просто не станет включаться и выключаться без активной нагрузки (хотя бы резистор на выходе).

Катим дальше! Что есть у нас в запасе простецкого …

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

А може по проще можно ? К примеру вот на тиристоре ….

А что? Хорошая такая схема…. правда не очень стабильная (как мне показалось) её можно вот такой заменить

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Но и тут лишние детали ! Вот тиристор к примеру, Зачем он тут, если все можно сделать проще

САМАЯ ПРОСТАЯ СХЕМА Включения / Выключения одной Нефиксируемой кнопкой любой нагрузки

Одна релюшка и две деталюшка – вот и схема реальная и почти универсальная . Правда реле эти старинные военные все реже встречаются и не покупаются, хотя до сих пор в боевых вертолетах используются.

А НЕУЖЕЛИ ДО СИХ ПОР НЕ СДЕЛАЛИ ВСЁ ЭТО В ОДНОЙ ДЕТАЛИ?

К примеру вот в такой – ХХ*ХХХ*12*Х

Ведь все так просто и банально – Симистор с микрочипом внутри и ничего лишнего.
Чтобы сделать управление одной только кнопкой – Бери одну деталь, ставь и наслаждайся результатом. Быстро просто надежно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: